Ремонт насоса блока абс

Содержание

Ремонт насоса АБС Teves Mark 2 (ABS Teves 02, Teves Mk II, ATE Mk2)
Ремонт насоса блока абс
Ремонт насоса абс своими руками
Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Ремонт насоса АБС Teves Mark 2 (ABS Teves 02, Teves Mk II, ATE Mk2)

Антиблокировочная система ABS Teves 02 / ABS ATE 02 устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995

В общем как и обещал, добравшись до компьютера напишу краткий отчет.
Предыстория: VW Passat b3 Variant PG g60 1.8 Syncro, ABS ATE (Teves) MK2, дисковые тормоза вкруг. Ушла тормозуха в дороге в ноль. Прочитав мануалы и послушав опытных людей полез прокачивать тормоза. Алгоритм прокачки такой: 1) Жамкаем педаль тормоза 25-30 раз для того что бы разрядить гидроаккумулятор давления, вливаем тормозуху в бачек до верху, откручиваем левый передний тормозной штуцер, надеваем на него прозрачный шланг с надетым на него фильтром топливной обратки от ВАЗа и начинаем по-старинке качать педаль, прокачивая тормозуху пока не кончим наблюдать воздух в шланге. Такая же песня с вторым передним суппортом. Далее идем качать задние суппорта. Тут все проще — качать педалью не надо. Просто надеваем на штуцер шланг и включаем зажигание — работающий насос АБС начнет сам проталкивать тормозуху к задним суппортам. Но в моем случае что то пошло не так. Насос гудит, но жидкость из суппорта почему то не поступала. Зная, что держать насос включенным больше 2 минут нельзя — предпринимал не менее 10 попыток прокачать магистраль. Никакого эффекта. Я уж и кодун поджимал. Не идет тормозная, но насос жужжал при этом бесконечно.Открутив Гидроаккумулятор и пробку прокачки насоса я не увидел поступающей жидкости. В общем решено было снимать насос и смотреть что с ним. Раз жужжит — значит двигатель цел, что то с механикой. Как снять насос можно узнать с отчетов в интернете — ничего сложного нет. Нужно скрутить гидроаккумулятор, открутить длинный болт крепления насоса к гидроблоку и двигая насос вначале влево (стоя лицом к лобовому стеку), выводя второй сайлентблок насоса со штока крепления, а потом чуть вниз, вытащить насос с правой стороны от места его крепления (мимо штуцера сцепления). Снятый насос выглядит так (фото не мое — насос целиком не фоткал):

Выкрашенная черным часть — электромотор, черный шар вверху — гидроаккумулятор, желтая хреновина — датчик давления, все остальное — механическая часть насоса. Хороши видны два сайлентблока крепления.
Сняв насос я еще раз подключил его к питанию — тишина. А все потому что без подключенного датчика давления насос не работает. Подключив датчик и питание на насос и ключив зажигание я еще раз услашыл как он отчетливо гудит.
Принеся насос домой я сразу открутил два болта с головкой под шестигранник и отсоединив электромотор отложил его в сторону — раз гудит, значит наверное работает. Передо мной оказалась механическая часть насоса. Видим ротор насоса и шайбу которая фиксирует и его и все остальные потроха. На шайбе 5 точек керна. В интернетах рекомендуют срезать керн чем то острым, но я не стал. Переворачиваем насос шайбой вниз и бьем об деревяшку с силой. С третьего раза все потроха насоса вместе с шайбой у меня вылетели. Видим что насос состоит из ротора с двумя плунжерами, подшипником скольжения и собственно шайбы.

Внутренности насоса были в идеальном состоянии, чистые, без выработки. Тут же обнаружилась и причина неисправности насоса — типично заклинившие на наружнем радиусе шарики в шахтах. Щарики аккуратно выбиваем, запоминаем какой сторойной в шахту вставлены бочонки-клапана. Осмотр шариков показал, что один из нах был в клину очень долго — на его повержности была глубокая выработка от трения о грань корпуса насоса. А второй шарик заклинил когда ушла вся тормозуха и я около 15 минут ездил с постоянно работающим насосом без жидкости (к вопросу о том, что насос нельзя гонять больше 2 минут). В общем я взяз дрель, в нее вставил стержень. на стержень вату, на вату жидкую пасту ГОИ. И потом длительно шлифовал шахты шариков. Добился такого момента, что бы шарики свободно проваливались сквозь шахты, но не болтались там как *** в ведре. Собираем все в обратном порядке. шайбу аккуратно впресовываем на свое место. Собираем насос. Устанавливаем на место. Не накручивая гидроаккумулятор включаем зажигание. После того, как пропузырится воздух пойдет долгожданная тормозуха. Одеваем гидроакум. радуемся. Полностью опустошенный ГА мой насос закачал где то за 40-50 секунд.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Ремонт насоса блока абс

Скажу сразу, указанная тема уже поднималась здесь.
Постараюсь дополнить фотографиями и некоторыми комментариями по проблемам, с которыми столкнулся.
Если при загорающихся иконках абс и есп, и при опрашивании блока выдается ошибка(и):

Адрес 03
Контроллер: 7L0 907 379 G
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203
Код: 0006146
Сервиса №: WSC 31414

2 Найдены неисправности:
01276 — Гидравлический насос ABS-V64
012 — Электрическая Ошибка в Схеме — Спорадическая
01276 — Гидравлический насос ABS-V64
008 — Неправдоподобный Сигнал – Спорадическая

Проблему устранить можно заменой щеток моторчика, либо заменой заклинившего подшипника.

Алгоритм:
1. Снимаете поводки дворников. Отвинчиваете гайки головкой на 16.Сьемником снимаете поводки. Так как специальный съемник для дворников найти сложно, возможно получиться снять поводки двухлапчатым съемником либо доработанным болгаркой съемником подшипников генератора.

2. Снимаете накладку под лобовым стеклом (жабо). Необходимо повернуть пластиковые клипсы на 90 гр и снять с небольшим усилием накладку.

3. Снимаете клемму с ‘-‘ аккумулятора.

4. Отсоединяете разъемы блока управления двигателем. Слева и справа на разъеме есть выступы, вот за них и необходимо потянуть. Разъем сам и соскочит. Снимаете сам блок управления двигателем. Необходимо несильно отогнуть пластиковые клипсы по бокам блока (на морозе или в холодную погоду они имhо свойство ломаться), а затем потянуть сам блок вперед.
Возможно блок управления двигателем приклепан к площадке, контактный разъем закрыт металлической пластиной площадки, отсоединить жгут проводов от блока без расклепывания нельзя. Необходимо снимать блок вместе с площадкой. Площадка крепится в трех местах — двумя гайками (их видно) и одним болтом в глубине со стороны жгута проводов. После откручивания гаек-болта, отодвинуть блок в отсек двигателя.

7. Отсоедините разьем с блока АБС.

8. Затем отвинтите тормозные трубки с блока АБС и наденьте на них заранее приготовленные трубочки. Крышку расширительного бака тормозной системы отвинчивать не надо. Отверстия под трубки на снятом блоке закрыть скотчем от попадания грязи. Снятый блок держать вертикально, для предотвращения выливания жидкости.

9. Затем отвинтите 3 винта, которые крепят блок АБС и снимите его

10. На снятом блоке необходимо отвинтить два винта (torx) и снять крышку мотора блока АБС. Внутри установлены магниты, и поэтому крышка снимается с усилием. Разбирать мотор лучше как-бы скручиванием металлического кожуха от пластиковой крышки, пролив силиконовый уплотнитель WDшкой.

Внутри увидите щетки. Если они целы и не стерты, то смажьте их силиконовой смазкой (WD лучше не использовать) и немного разработайте. Если изношены, то можно подобрать отечественные аналоги.

Личный опыт:
Задний подшипник снял без проблем, а вот ротор получилось сместить только на 1,5 см по валу, в принципе достаточно для минимально необходимого доступа к щеткам. Щетки взял от дрели, подойдут любые, графит очень легко формовать напильником. Напаял новые щетки к обрезанным проводкам от старых. Для удобства работы зажал вал в небольших тисках и зафиксировал пластиковую крышку.

Сборка в обратной последовательности. Если из блока/трубок вышло много тормозной жидкости, то целесообразно прокачать тормоза, код тормозной жидкости VAG B 000 750 M3.

После замены ошибки исчезли после 50м поездки.

Указанную операцию проводил на двух машинах один раз с реставрацией мотора, второй просто замена блока. Первый раз на все ушло часа три, второй — немного больше часа.

Внимание: Существуют два типа моторов АБС. На некоторых крышка мотора не привинчена, а приклепана. Заранее убедитесь, что у Вас она привинчина. Что бы зря не разбирать тормозную систему. Некоторые чинят и клепанные моторы.

Лирический отступ. Перед тем, как заняться ремонтом, облазил инет в поисках информации — в златоглавой есть ряд фирм, готовых отремонтировать блок (именно весь блок ABS ESP) за скромную сумму в 8500 рэ.+ снять-поставить 1500 рэ.

Алгоритм ремонта указанной ошибки применим к большинству блоков ESP автомобилей концерна VAG.

PS Спасибо человеку с ником omeganet за первичную информацию по ремонту.

Источник

Ремонт насоса абс своими руками

Подробно: ремонт насоса абс своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Среди нас, скорее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал ощущение беспомощности в момент торможения. Когда машина продолжает своё движение, и совсем не в том направлении, в котором хочется водителю. Занос.

Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы
Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

Видео (кликните для воспроизведения).

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы
Приведём основные составляющие ABS:

датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Читайте также: Шоу браш ремонт обуви

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS

в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с антиблокировочной системой производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС, нужно отключить систему методом выемки предохранителя. Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка неисправности – свидетельство правильности ваших действий.
Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

надеть шланг на прокачной штуцер;
открыть штуцер на оборот;
педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
НЕ нажимать педаль тормоза;
работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Успехов вам при прокачке тормозов с ABS.

Современные системы антиблокировки тормозов (АБС) уже давно перестали быть признаком элитного авто — их устанавливают на большинство новых машин, сходящих с конвейера. Хотя это полезное оборудование довольно надёжно, в нём всё же есть ряд проблемных точек, способных повлиять на бесперебойную эксплуатацию. К наиболее уязвимым элементам АБС относятся датчики частоты вращения колёс, расположенные на ступицах автомобиля.

Датчик АБС — это катушка индуктивности, работающая в паре с зубчатым диском, который также установлен на ступице. Вместе они замеряют скорость вращения колеса. Первым симптомом неисправности устройства станет сигнал контрольной лампы, расположенной на приборной панели авто.

При стабильной работе системы контроллер гаснет через несколько секунд после пуска двигателя. Если индикатор продолжает гореть или начинает хаотично моргать при движении авто — антиблокировка тормозов требует немедленного вмешательства.

Наряду с сигналом лампы-индикатора о неисправности датчика свидетельствуют:

буквенно-цифровой код ошибки бортового компьютера;
отсутствие характерного звука и вибрации при нажатии на педаль тормоза;
постоянная блокировка колёс при экстренном торможении;
световой сигнал контроллера стояночного (ручного) тормоза при выключенном оборудовании.

Появление любого из этих признаков требует проведения полной диагностики системы. Отметим, что помощь мастеров автосервиса в решении данного вопроса совсем необязательна. Существуют различные способы проверки датчика АБС, и в большинстве случаев такая работа легко выполняется самостоятельно.

В результате диагностики устройства можно определить, в каком узле датчика имеется повреждение. Если показания тестера стремятся к нулю — это говорит о коротком замыкании в проводах подключения, «бесконечность» сигнализирует о нарушении целостности обмотки катушки. Бытует мнение, что ремонт проводки не вызывает никаких проблем, а вот неисправный датчик легче просто заменить. С первой мыслью трудно не согласиться, но следующий «пункт» можно и оспорить.

Дело в том, что стоимость некоторых датчиков достигает 14–18 тыс. руб., а ждать их доставки придётся в течение долгого времени. Имея определённые навыки, запас терпения и природную смекалку, гораздо полезнее и быстрее будет выполнить ремонт устройства, чем оплачивать долгожданный дорогостоящий заказ. Отметим, что этот совет носит только рекомендательный характер — окончательный вердикт остаётся за вами. Если решение о ремонте всё же принято, с радостью поможем грамотно его выполнить.

После проведения диагностики и обнаружения неисправного элемента устройство необходимо демонтировать для дальнейшего ремонта. Процесс его снятия аналогичен первому этапу мероприятий по замене датчика АБС и не представляет особой сложности.

Внимание! Элементы могут прикипеть к посадочному месту; чтобы извлечь их из установочного гнезда, потребуется немало терпения. Профессиональные мастера советуют обильно смачивать металл вокруг устройства жидкостью WD–40 и аккуратно вынимать датчик, медленно его расшатывая.

Закончив с демонтажем устройства, приступаем к ремонтным работам:

Ремонт датчика закончен, можно монтировать его на ступицу, обточив новый корпус наждачной бумагой для лучшей подгонки к посадочному гнезду. При установке отремонтированного устройства обязательно соблюдаем следующие условия:

Располагаем сердечник датчика параллельно зубьям ответного диска, следя за тем, чтобы он не перекрывал два соседних зубца.
Оставляем зазор между зубцом и сердечником 0,9–1,1 мм.

Заключительным этапом ремонта любого из элементов АБС является проверка работоспособности системы. Выполняем её, запустив двигатель авто и убедившись, что контроллер на приборной панели гаснет через 3–5 секунд после старта.

Внимание! Если контрольная лампа-индикатор АБС периодически загорается при движении авто после ремонта датчика — поменяйте фазировку проводов его подключения.

Отметим, что некоторые датчики, выпущенные зарубежным автопромом, разбираются без кардинального нарушения целостности конструкции — верхнюю оболочку детали можно снять, предварительно нагрев строительным феном или паяльной лампой. Пример ремонта такого устройства представлен на видео.

С вопросом замены или восстановления проводки подключения датчика особых проблем возникнуть не должно. Для этих целей подойдёт любой двужильный кабель похожего сечения или два отрезка полевого провода нужной длины. В работе необходимо использовать только метод пайки и тщательно изолировать места соединения термоусадочными трубками или изолентой. Отдельное внимание нужно уделить уплотнительным резинкам, которые находятся в точках крепления проводки к деталям кузова — при полной замене шнура их следует расположить в том же месте.

При замене провода устанавливаем уплотнительные резинки в точках его крепления к кузову

Внимание! При подключении проводки к датчику ABS нужно учесть, что устройство имеет полярность. В инструкции по эксплуатации автомобиля указана цветовая маркировка проводов — на разъёме детали есть точно такие же обозначения.

Более подробно процесс ремонта проводки датчика АБС описан в представленном видеоролике.

Ремонт датчика АБС — занятие весьма трудоёмкое и хлопотное. Если вы не отличаетесь упорством и терпением или попросту не располагаете свободным временем, вам вряд ли стоит браться за дело. Ну а тот, кто привык решать все проблемы своими силами и не хочет тратить лишние деньги, теперь легко выполнит эту работу самостоятельно.

Как и любая другая система в автомобиле, АБС периодически требует обслуживания, профилактики и ремонта. Конечно, все электронные блоки этой полезной системы достаточно хорошо защищены от внешних воздействий и редко выходят из строя, но каждый автомобилист должен быть готов к тому, что рано или поздно придется засучить рукава и заняться профилактическими или ремонтными работами. Периодическую самостоятельную диагностику не отменяет даже наличие в каждом автомобиле системы самотестирования.

Уделять внимание профилактике АБС необходимо, поскольку она выполняет в автомобиле очень важную функцию – предотвращает полную блокировку колес при торможении. Это в свою очередь не только уменьшает тормозной путь, но и позволяет водителю маневрировать во время торможения – без АБС, при заблокированных колесах, любое движение рулем приведет к неуправляемому заносу транспортного средства, последствия которого могут обернуться катастрофой.

Вполне естественно, что ремонт АБС своими руками возможен лишь в том случае, если точно определена проблема. Любой автомобиль с антиблокировочной системой имеет и механизм самотестирования, который активируется при включении зажигания. Если система неисправна, на дисплей бортового компьютера выводится код ошибки. Посмотрев инструкцию по эксплуатации, водитель легко поймет текущую проблему, и оценит возможность самостоятельного ремонта.

Всю антиблокировочную систему условно можно разделить на центральную часть, в которую входит электронный и гидравлический блоки, и периферийную, к которой относятся колесные датчики. Именно они наиболее часто становятся виновниками сбоев в работе АБС. Второй по популярности причиной проблем является изношенная проводка и плохие контакты, которые не в состоянии обеспечить целостность электрической цепи.

Основная часть АБС – электроника и блок гидравлики. Они выходят из строя достаточно редко, и их самостоятельный ремонт крайне нежелателен без соответствующего оборудования и квалификации. Если же причина перебоев в проводке, клеммах или самих датчиках, которые установлены на каждой ступице, вполне можно обойтись без визита в автосервис.

Если ремонт блока АБС практически невозможно осуществить своими руками, то провода и датчики находятся полностью во власти водителя. Если индикатор АБС часто загорается при движении, в первую очередь требуется проверить все провода, ведущие от блока к датчикам. На них не должно быть сильных заломов, повреждения изоляции. Если имеются оголенные участки, такую проводку необходимо срочно заменить – лучше потратить на это немного времени, нежели оказаться в критической ситуации без помощи АБС.

Следующим этапом самостоятельного устранения неисправностей АБС будет проверка датчиков. Чтобы точно определить их работоспособность, потребуется мультиметр, при помощи которого проверяется сопротивление на каждом из них. Нормальные значения этого показателя можно уточнить в руководстве по эксплуатации авто – для каждой системы оно может существенно отличаться. Для проверки нужно либо поднять авто подъемником, либо попеременно поддомкрачивать каждое колесо.

Каждый датчик представляет собой достаточно простую индукционную катушку, поэтому сложностей в понимании того, работоспособен он или нет не возникает – если сопротивление не соответствует нормативному, датчик однозначно подлежит замене. Стоимость нового невелика, дефицитом датчик также не назовешь, да и процедура самостоятельной замены не представляет сложностей даже для начинающего автовладельца.

В норме, после поворота ключа зажигания, индикатор АБС на приборной панели должен загореться, и через 3 секунды погаснуть – это свидетельствует об успешном прохождении самотестирования и отсутствии проблем. Если он продолжает гореть, либо зажигается во время движения авто, желательно выполнить следующие действия:

припарковаться и заглушить мотор;
попробовать вновь запустить двигатель спустя 3-5 минут;
проверить напряжение на выходе аккумуляторной батареи мультиметром – минимально его значение должно составлять 10,5 В;
проверить качество контакта силовых проводов, а также проводов, ведущих непосредственно к датчикам АБС на колесах.

Чтобы сделать вышеуказанное, потребуется не более 5-7 минут. Если после беглой проверки нарушений выявить не удается, придется обращаться за помощью к профессионалам, либо заниматься этим самостоятельно, уделив немало времени проверке каждого датчика.

Как показывает практика, более 80% неисправностей АБС связаны именно с датчиками, расположенными на колесах. Работать им приходится в очень неблагоприятных условиях, поэтому периодические проблемы, возникающие в их работе скорее закономерность. Затевая ремонт ABS своими руками, можно пойти двумя путями – просто заменить датчики на новые либо восстановить работоспособность старого. В последнем случае придется перематывать катушку, расположенную внутри датчика – это сложная и кропотливая работа, и без навыков положительный результат не гарантирован.

Куда проще и надежнее датчик заменить. Для этого потребуется снять старый, который крепится к ступице одним болтом. Чтобы добраться до места крепления потребуется демонтировать колесо, снять суппорт и тормозной диск. Чтобы упростить себе работу по извлечению датчика, можно предварительно обработать область крепления средством WD-40. Установку нового проводить в обратном порядке. Ремонт антиблокировочной системы помимо замены датчика должен включать и проверку проводов, при наличии повреждений – их следует также заменить. В противном случае даже новый датчик окажется не в состоянии обеспечить бесперебойного функционирования системы, и малейшее замыкание приведет к ее немедленному отключению. Как правильно ремонтировать датчик показано на видео:

Адрес 03
Контроллер: 7L0 907 379 G
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203
Код: 0006146
Сервиса №: WSC 31414

2 Найдены неисправности:
01276 – Гидравлический насос ABS-V64
012 – Электрическая Ошибка в Схеме – Спорадическая
01276 – Гидравлический насос ABS-V64
008 – Неправдоподобный Сигнал – Спорадическая

Проблему устранить можно заменой щеток моторчика, либо заменой заклинившего подшипника.

3. Снимаете клемму с ‘-‘ аккумулятора.

4. Отсоединяете разъемы блока управления двигателем. Слева и справа на разъеме есть выступы, вот за них и необходимо потянуть. Разъем сам и соскочит. Снимаете сам блок управления двигателем. Необходимо несильно отогнуть пластиковые клипсы по бокам блока (на морозе или в холодную погоду они имhо свойство ломаться), а затем потянуть сам блок вперед.
Возможно блок управления двигателем приклепан к площадке, контактный разъем закрыт металлической пластиной площадки, отсоединить жгут проводов от блока без расклепывания нельзя. Необходимо снимать блок вместе с площадкой. Площадка крепится в трех местах – двумя гайками (их видно) и одним болтом в глубине со стороны жгута проводов. После откручивания гаек-болта, отодвинуть блок в отсек двигателя.

7. Отсоедините разьем с блока АБС.

9. Затем отвинтите 3 винта, которые крепят блок АБС и снимите его

После замены ошибки исчезли после 50м поездки.

Указанную операцию проводил на двух машинах один раз с реставрацией мотора, второй просто замена блока. Первый раз на все ушло часа три, второй – немного больше часа.

Лирический отступ. Перед тем, как заняться ремонтом, облазил инет в поисках информации – в златоглавой есть ряд фирм, готовых отремонтировать блок (именно весь блок ABS ESP) за скромную сумму в 8500 рэ.+ снять-поставить 1500 рэ.

Алгоритм ремонта указанной ошибки применим к большинству блоков ESP автомобилей концерна VAG.

PS Спасибо человеку с ником omeganet за первичную информацию по ремонту.

Проблему устранить можно заменой щеток моторчика, либо заменой заклинившего подшипника.

3. Снимаете клемму с ‘-‘ аккумулятора.

4. Отсоединяете разъемы блока управления двигателем. Слева и справа на разъеме есть выступы, вот за них и необходимо потянуть. Разъем сам и соскочит. Снимаете сам блок управления двигателем. Необходимо несильно отогнуть пластиковые клипсы по бокам блока (на морозе или в холодную погоду они имhо свойство ломаться), а затем потянуть сам блок вперед.
Возможно блок управления двигателем приклепан к площадке, контактный разъем закрыт металлической пластиной площадки, отсоединить жгут проводов от блока без расклепывания нельзя. Необходимо снимать блок вместе с площадкой. Площадка крепится в трех местах – двумя гайками (их видно) и одним болтом в глубине со стороны жгута проводов. После откручивания гаек-болта, отодвинуть блок в отсек двигателя.

7. Отсоедините разьем с блока АБС.

9. Затем отвинтите 3 винта, которые крепят блок АБС и снимите его

После замены ошибки исчезли после 50м поездки.

Алгоритм ремонта указанной ошибки применим к большинству блоков ESP автомобилей концерна VAG.

PS Спасибо человеку с ником omeganet за первичную информацию по ремонту.

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение Анисимов Федор » 21 янв 2009, 15:23

Кто хоть раз видел цену нового блока ABS тот поймет про что я.

(около 3000 евро)
Прежде чем приобретать новый можно попробовать оживить старый.

Свой я разобрал и собрал, заменив щетки насоса.

Проблема найти ключ торкс с 5 лучами закончилась высверливанием шляпок болтов и заменой их на обычные под шестигранник 5X70.
Блок управления. Его необходимо снять перед любыми действиями с насосом, т.к. внтри пластика кирамическая плата. Пара винтов обычно срывается при разборке это не беда герметик поможет.
Далее порекомендую расклепать контакт с стороны блок управления (там где разъем).
Теперь снимаем крышку мотора.
Если все впоряке собираем обратно , и берем в руки уже блок упраления вскрываем болгакой с тонким кругом крышку ОЧЕНЬ АККУРАНО. зазаор до платы около 1мм и прзваниваем усы идущие от платы к разъему
Восстановление внешнего вида с помощю черного поксипола

В инструкции мы будем ремонтировать блок марки — Bosch. Это не самый лучший из абэсок, и ко всему прочему именно такой установлен на большинстве марок.

Например в Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault и даже в Mercedes попадаются.

Расположение блока АБС под капотом Audi А4

Проблема начинается с надоедливой ошибки и восклицательного знака на весь экран. Из за которого ничего больше приборка показать — не может, пока не устранить проблему.

Все бы ничего и ездить вроде можно, но при продаже покупатель часто задает много вопросов видя это безобразие. Да и самому спокойнее когда по электрике — все в порядке.

Чаще поломка возникает в электронной части блока.

Контакты там тонкие хрупкие. Если проблема схожа с описанной ниже — при достаточном опыте работы с паяльником у Вас все получится.

Разбираем.
Сперва снимем электронную часть. Она соединена с гидравлической (основной) частью — шестью болтами. Отсоединяем питающий шлейф далее удобным ключом подлезаем и выкручиваем.

12 контактов электро-модуля

Теперь нужно аккуратно вскрыть пластмассовый корпус модуля. Режем резаком по шву, очень осторожно, не засаживая нож глубоко. Можно задеть контакты внутри.

Корпус вскрыт.
Внимательно рассматриваем плату под лупой и яркой лампой. Осмотр данного блока выявил повреждение двух контактов в левой части идущих к разъему.

Со стороны все кажется нормально.

Слегка пошевелив эти проводки они легко отошли от контактов.

Аккуратно припаиваем проводки на место. Можно так же напаять новый общий провод вместо этих двух. Паять нужно крайне осторожно — не перегрев весь модуль с платой.

Если в паяльном опыте несильны — лучше отдать опытному другу или в мастерскую.

Заклеиваем корпус обратно — хорошим клеем (не супером).

Возвращаем модуль на место.

Этой инструкцией воспользовались: 11006 раз.

Большинство современных автомобилей оснащается комплексом систем, направленных на безопасность управления. Для исключения блокировки колес при резком торможении или на скользкой дороге применяется антиблокировочная система АБС (ABS). Известно, что полностью заблокированные колеса увеличивают тормозной путь автомобиля, а если заблокировано только несколько колес, то машину, скорее всего, бросит в занос.

В АБС входит несколько систем – собственно антиблокировочная, система контроля устойчивости и экстренного торможения. Весь комплекс управляется электронным блоком управления, а оконечным устройством является гидравлическая система автомобиля.

Сигналы для работы систем ABS поступают от датчика, установленного на каждом из колес и контролирующего вращение колеса в каждый из моментов движения. Исходя из скорости движения автомобиля, скорости вращения колеса, состояния дорожного покрытия или угла наклона дороги, на выходе электронного блока формируются сигналы для клапанов управления гидравлических систем.

Система АБС очень важна для безопасного вождения автомобиля, поэтому, прежде чем браться за ее ремонт своими руками, нужно тщательно все взвесить. Диагностика и ремонт блоков системы ABS в автосервисе пусть и обойдется несколько дороже, чем своими руками, но даст гарантию того, что отказы не возникнут в самое неподходящее время.

Особенно это касается тех, кто привык пользоваться АБС и рассчитывает на ее работоспособность.

Как и большинство электронных систем, АБС имеет средства первичной самодиагностики, которые работают при повороте ключа. Обычно диагностика занимает несколько секунд. Если по прошествии этого времени неисправностей систем не будет замечено, то сигнализация на приборной панели потухнет. При движении автомобиля диагностика систем ABS работает непрерывно, и при параметрах датчиков или оконечных устройств, которые не входят в зону допуска, срабатывает сигнализация неисправности. При сигнализации неисправности нужно с особой внимательностью найти удобное место для осмотра автомобиля или добраться до ближайшего автосервиса, особенно в холодную пору, когда на дорогах скользко. Иногда случается так, что неисправность можно своими руками устранить за пару десятков минут.

Чтобы выполнить ремонт блоков системы АБС своими руками, нужно сначала измерить напряжение аккумуляторной батареи. При напряжении менее 10.5 В блок управления ABS не включится, чтобы не было ошибок в работе. При нормальном напряжении придется продолжать поиски неисправностей. Основная их масса происходит из-за электропроводки датчиков. Влага, попадая в разъемы, вызывает окисление контактов, поэтому в первую очередь нужно оценить состояние контактов каждого датчика систем АБС.

Очень часто поломки систем ABS вызываются нарушением работы датчиков блока управления. Для работы датчика АБС на ступицах крепится зубчатое колесо, а сам датчик представляет собой катушку индуктивности, расположенную на расстоянии 0.2–1.5 мм от зубцов. Если все зубцы на месте, то надо измерить зазоры между ними и датчиками, при необходимости подрегулировать крепление датчиков. Грязь, скопившаяся на зубцах и поверхности, датчиков может отрицательно влиять на работу АБС.

Сами катушки проверяются при помощи омметра. Прибор должен показывать сопротивление 1–3 кОм, в зависимости от типа датчика. Главное, чтобы все они были одинаковы на одном автомобиле. Если катушка датчика ABS показывает обрыв или короткое замыкание или сильно отличается от остальных, то требуется ее замена или ремонт. Можно только посоветовать проверить место ввода соединительных проводников в прибор. Возможно, провода переломаны, и, сняв немного изоляции с датчика, можно попробовать подпаять место обрыва или замыкания. Многие приборы можно разобрать, нагрев их монтажным феном и сняв пластмассовую крышку в месте подвода проводов. Именно под этой крышкой наиболее часто случаются обрывы. В этом случае ремонт своими руками ABS не будет очень серьезным. Учитывая стоимость датчика, такая методика может иметь право на существование.

Если датчики в порядке, состояние проводки от них к электронному блоку не вызывает нареканий, то нужно осмотреть блок управления. Ремонт блоков управления ABS своими руками целесообразен только для тех, кто очень хорошо разбирается в электронике, умеет пользоваться паяльником и имеет навыки по ремонту электронных устройств.

Блок управления АБС, как правило, выполняется неразборным и герметично закрыт при помощи клея. Печатная плата на нем залита специальным герметиком. Если его аккуратно вскрыть, то можно посмотреть на провода, подпаянные к печатной плате блока. Очень часто они не выдерживают вибрации и отрываются. Оборванный провод нужно аккуратно выпаять и вместо него припаять другой. Для пайки нужно использовать электрический паяльник с мощностью не более 40 Вт. В качестве флюса используется канифоль или ее раствор в этиловом спирте.

Использовать паяльную кислоту для пайки черного металла запрещается, поскольку она со временем разъедает печатные дорожки и медные провода.

Для проверки катушек гидроклапанов нужно освободить их выводы от герметика и подать на них напряжение 12 В. Нормальная катушка должна работать, как электромагнит, притягивая к себе стальные предметы.

Перемотку катушек и ремонт печатной платы должен выполнять только специалист. Своими руками это сделать очень затруднительно и причем без всякой гарантии. В любом случае, после того как ремонт выполнен, нужно восстановить слой герметика. Для этого можно воспользоваться нейтральным силиконом. Обычный силикон содержит уксусную кислоту. Его использовать нельзя категорически.

Через некоторое время после ремонта печатные проводники на плате блока управления будут полностью разъедены. По большей части требуется замена блока управления.

Еще одно замечание. При замене тормозной жидкости в автомобиле ее надо сливать также и из накопителя (аккумулятора давления) АБС. Это можно сделать, нажав несколько раз на тормозную педаль при выключенном зажигании. При включенном зажигании насос в гидравлическом блоке будет стремиться восполнить потерю жидкости. Во избежание поломок электроники, во время сварочных работ на автомобиле, блок управления АБС также требуется отключить от цепей питания, выдернув разъем.

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Устройство антиблокировочной системы
Приведём основные составляющие ABS:

датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Особенности прокачки тормозов с ABS

в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с антиблокировочной системой производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС, нужно отключить систему методом выемки предохранителя. Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка неисправности – свидетельство правильности ваших действий.
Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

надеть шланг на прокачной штуцер;
открыть штуцер на оборот;
педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
НЕ нажимать педаль тормоза;
работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

Успехов вам при прокачке тормозов с ABS.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник