Ремонт насоса бцн старого образца

Восстанавливаем крыльчатку насоса БЦ. Или покупать?

Весна. Пришла пора устанавливать поливной центробежный насос БЦ советского производства. При пробном включении мгновенно появился характерный шум оторвавшейся крыльчатки, ну и соответственно вода в

При осмотре выявилось, что крышка полости крыльчатки прогнила вблизи металлического сгона вкрученного в крышку ( всас ).

Стало ясно, что крышку мы восстанавливать не будем так как при откручивании сгона наверняка она отломится ( сильная коррозия изнутри). Крышка под замену.хорошо есть насос «донор»

Ключом на 10 откручиваем 3 болтика прижимающих крышку, снимаем её.

Причина грохота ясна, крыльчатка развалилась на две половинки.

Можно снять с насоса «донор» крыльчатку, но при осмотре её обнаружена, что посадочное место у неё разбито. Принимаем решение восстановить её т.к. до магазина в котором могут продаваться такие запчасти далеко, а нам как всегда нужно срочно поставить насос на полив.

Высверливаем старые клёпки ( будьте аккуратнее здесь нужно высверлить только клёпки и стараться не затрагивать стенки ). Сверло диаметром 5мм.

Далее сложнее так как высверливать в самих лопастях сложнее. Сверло диаметром 5мм.

Если присмотреться то видно, что при высверливании повредил стенки лопастей, но это произошло из-за разрушения (окисления) алюминиевых клёпок и лопастей крыльчатки.

Клёпки самодельные алюминиевые диаметром 4,5мм (5мм не нашел). Нарезаем соответствующую длину, соединяем половинки крыльчатки, вставляем приготовленные клёпки и начинаем клепать. Длина их не должна быть слишком длинной иначе они просто согнуться и ничего хорошего из этого не выйдет.

Тот кто не разу не клепал, клепку надо ставить на твёрдую поверхность, немного высунув из-за заклёповаемой поверхности, а сверху постукивать по клёпке.

Источник

Ремонт своими руками насоса бцн

Подробно: ремонт своими руками насоса бцн от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Центробежные насосы наиболее распространенный вид, применяются в качестве поверхностного и погружного оборудования. Это потому, что у них достаточно простая конструкция и сравнительно большая производительность.

Но, к сожалению, как и вся техника насосы ломаются и требуют проведения технического обслуживания. Ремонт центробежных насосов следует проводить в специализированном сервисном центре, но в некоторых случаях обслуживание можно сделать самостоятельно и в домашних условиях.

Название устройств объединяет большой класс изделий, которые, в зависимости от производителя и конструктивного исполнения, следует обслуживать по-разному. Соответственно и варианты поломок и ремонта центробежного насоса одного подвида имеют существенные отличия от подвида другого.

Чтобы отремонтировать водяной насос, не снизить при этом производительность, следует четко разобраться в его строении, наличии особенностей. Для этого в изделие вместе с документацией вкладывается схема и перечень составных и запасных частей.

В процессе выяснения работы насосного оборудования, можно определить практически все неисправности центробежных насосов.

Устройство центробежного насоса

Мощные центробежные насосы для подъёма води на большую высоту и подачи ее с большим напором набираются из секций. Примером такого секционного представителя является погружной глубинный насос.

Части центробежного насоса:

отвечающая за создаваемый напор – крыльчатка – приводимая в движение от вала электрического двигателя, создает центробежную силу для засасывания и выталкивания водяной массы в патрубок подающе-распределяющей трубы.
приводящая в движение всю конструкцию насоса – электромотор, который кстати является еще и приводом как внутреннего, так и внешнего охлаждения.
вмещающая составные элементы – корпус – предохраняет от повреждения в работе, монтаже/демонтаже.
вспомогающие конструктивные элементы – уплотнения, сальники, подшипники, втулки, тепловая защита – непосредственно влияющие на правильную, бесшумную и качественную работу насосного оборудования.

Видео (кликните для воспроизведения).

Принципиально при запуске центробежного насоса электрический привод производит вращение роторного вала, на котором закреплена насосная крыльчатка с лопастями. Вращаясь, конструктивный элемент создает центробежную силу, перемещая воду между лопастями и прижимая ее к краям цилиндрической камеры (стакана). Под воздействием силы жидкость перемещается с рабочей камеры в патрубок общей системы водоснабжения. При этом новая порция воды поступает из подающего патрубка путем создания всасывательного разрежения на входе насоса.

Следует понимать, что наличие воды на входе обязательно, поскольку насос не работает «на сухую», так как перекачиваемая через него жидкость является основным его охладителем. Без охлаждения конструктивные части будут перегреваться и показывать не правильную работу аж до выхода из строя. Особенно это актуально для погружных насосов, которым физически невозможно организовать воздушное охлаждение.

Профессиональный ремонт промышленного центробежного насоса

Охлаждение воздухом организовано в поверхностных представителей данного вида оборудования. В насосных приспособлениях приводной двигатель снабжен вентиляторной крыльчаткой, которая прогоняет потоки воздуха непосредственно по корпусной поверхности чем дополнительно отводит тепло образованное работой механизма.

Особенностью центробежного оборудования является рекомендация работы с чистой водой без вкраплений и примесей, которые могут влиять на функциональность и продолжительность качественной работы. Так крупные частицы и песок могут забить входные каналы, рабочую камеру, застопорить лопастную крыльчатку, чем неизменно выведут насос из строя или значительно повлияют на мощность выходного напора. Уменьшение количества таких попаданий во внутрь изделия увеличит срок его эксплуатации и упростит обслуживание.
к меню ↑

Чтобы уменьшить затраты на техническое обслуживание насоса следует проводить визуальный осмотр вверенного оборудования хотя бы два раза в год. Поломку легче предотвратить, чем устранить ее в дальнейшем.

если помпа погружная, следует вынуть ее на поверхность. Возможно это будет достаточно трудное занятие и без помощи не обойтись, но в дальнейшем предотвратит еще большие хлопоты.
после подъема необходимо осмотреть крепление и визуально убедится в целостности кабельных подключений и корпусной целостности, загрязненности и коррозийных областей. Если возникают сомнения, обязательно провести проверку, чтобы избежать повторения первого пункта еще раз.
верным решением при проверке будет запустить устройство на малый промежуток времени и прислушаться – шум в работе будет сигнализировать о возможных неполадках.

Работы при периодическом осмотре значительно отдаляют капитальный ремонт центробежных насосов с возможными значительными затратами. Наличие ила или песка на насосе будет первым сигналом о заиливании источника воды и необходимости действий по его чистке или раскачке. Игнорирование приведет к поломке оборудования.
к меню ↑

Разбирать подключенный насос запрещается правилами БЭЭП и техники безопасности. Свой прибор необходимо обесточить ровно, как и всю принадлежащую ему автоматику и защиту, и, только убедившись в этом, начинать работу.

Шлифовка рабочего колеса центробежного насоса

Коротко процесс ремонта описывается следующим образом:

разборка производится после вытаскивания насоса из воды на чистой гладкой поверхности, чтобы не произошла утеря соединительных элементов и частей конструкции. Для надежности следует подписать/пронумеровать все демонтируемые части приспособления. Весь процесс можно сопровождать фотофиксацией или видеосъёмкой;
визуальным осмотром обнаружить изношенные элементы и произвести их замену предварительно купив у производителя или дилера оборудования. Только полностью соответствующий аналог предоставит дальнейшую безопасную работу;
очистить другие конструктивные элементы и при необходимости внести смазочный материал;
в обратном порядке произвести сборку оборудования и проверить его работоспособность. Если пользователь забыл, как подключить насос обратно в систему водяного снабжения или к электросети, необходимо эти действия согласовать с идущими в комплекте схемами и рекомендациями инструкции.

Неполадки центробежного оборудования делятся на:

механические повреждения и деформации;
управленческие неисправности.

По статистике сервисов оборудования, частыми являются поломки по вине неумелых пользователей устройств, а также по причине не проводимых технических осмотров, чистки оборудования от загрязнения.

К механическим принадлежат дефективные поломки сборки, а также износ деталей со временем.

Брак продукта выявляется практически сразу, возможно, даже при первом включении в сеть. В таком случае следует обменять устройство по гарантии у продавца.

При изношенности некоторых элементов насос:
к меню ↑

Элементарной проблемой может оказаться изношенный шланг или питающий патрубок. Но также этот диагноз характерен при изношенной или смещенной крыльчатке.

Чистка погружного центробежного насоса

Возвратить насос в нужный режим поможет замена ремкомплекта, включающий в свой состав уплотнители и изношенный элемент.
к меню ↑

Простейшей проблемой могут оказаться кавитационные процессы в рабочей камере насоса или попросту – завоздушивание. Минусом в конструкции является невозможность работы насоса без воды, даже небольшой промежуток времени такой работы может значительно навредить насосу и вывести его из строя.

Более сложной является поломка подшипников центробежных насосов. При исправном узле пуск и остановка центробежного насоса являются плавными, без лишних шумов. При наличии проблемы необходима разборка не только отделения насоса, но скорее всего и двигательной части.

После замены подшипников следует проверить все втулочные части насоса, что могли вызвать проблему и воспользоваться ремкомплектом.
к меню ↑

«Поймать клин» оборудование может при попадании крупного мусора в корпусную часть, забивании пути следования воды песком и илом. Для восстановления функций изделия следует прочистить водяные ходы и заборники.

Читайте также: Bmw x5 e53 ремонт зеркал

Если же в наличии изношенный конструктивный элемент мешающий нормальной работе, следует его извлечь и заменить новым.
к меню ↑

В этом случае однозначно виноваты уплотняющие материалы и нужна их срочная замена. Отличным указателем проблемных мест могут служить коррозийные области на корпусе изделия.

Ремонт погружного центробежного насоса

К неисправностям системы управления причисляют:

проблемное электропитание;
рабочий режим без воды;
сломанный электропривод.

Нарушенная изоляция – основная причина плохого контакта, повреждения провода и выход из строя насосной установки.

Для избегания работы без воды устанавливают специальные датчики контроля уровня, что помогают отключить насос в опасных для него положениях. Выход их из строя приводит к поломке привода.

Нерабочий приводной двигатель – это сложная поломка, которую помогут решить работники сервиса или же повод для покупки нового центробежного насоса.
к меню ↑

Для полива огорода на даче , а жителями сельской местности для всех бытовых нужд , часто используются бытовые электронасосы . Они бывают поверхностными и погружными . К поверхностным насосам относятся “Агидель”, БЦН и т.д. К погружным насосам – хорошо известный ” Малыш ” и ему подобные , а так же глубинные насосы . Иногда они (насосы) имеют нехорошую особенность выходить из строя , т.е. ломаться . Давайте попробуем отремонтировать их самостоятельно , своими руками .

Поверхостные насосы .

Насос “замолчал” , не работает .

Первое , что нужно сделать , это проверить подаётся ли напряжение на электронасос . Проверьте исправность электро розетки. Если розетка исправна , открутите крышку на насосе , куда входит электрошнур . С помощью контрольной лампы или электротестера проверьте наличие напряжения на двух контактах , куда подходят провода электрошнура . Если напряжение отсутствует , то ремонтируем электровилку и электрошнур . Если напряжение есть , то проверяем конденсатор и тепловое реле . Тепловое реле проверяем с помощью электротестера (мультиметр) , выставив его на минимальное сопротивление . Обесточьте электронасос , щупы тестера соедините с двумя контактами теплового реле . Если реле исправно , то зуммер эл.тестера издаст звуковой сигнал . Если сигнала нет – реле неисправно . Открутите крышку реле , осмотрите его и зачистете контакты . Если Вы не смогли устранить неисправность , то замените реле тока .

Замена сальников на насосе .

Если вода попала под сальник , его необходимо заменить . На электронасосах имеется контрольное отверстие , появление воды из которого говорит нам , что сальник испорчен . Замену сальника рассмотрим на примере электронасоса “HELZ”. Разбираем сам насос . Откручиваем и снимаем крышку . Затем снимаем крыльчатку . Откручиваем крышку электродвигателя , в которой находятся сальники (2 шт.) . Крышку необходимо снимать осторожно , не повредив обмотку электромотора . Аккуратно выбиваем сальники из крышки . Главное не повредить крышку , сальники нам больше не пригодятся . Их необходимо заменить оба . С помощью трубки соответствующего диаметра устанавливаем в крышку первый сальник . Делать это необходимо крайне осторожно , не повредив его . Смазываем его графитовой смазкой . Вставляем пластмассовую прокладку . Затем устанавливаем второй сальник , смазываем.

– Собираем электронасос в обратной последовательности .

Электронасос начал Вас “щипать” (пробой) . Повреждение изоляции .

Проверьте исправность электророзетки , электровилки и электрошнура . Открутите крышку на электронасосе , где находятся конденсатор и тепловое реле . Проверьте их . Осмотрите изоляцию проводов , соединение Если Вы ничего не обнаружили , то пробой изоляции произошёл внутри электродвигателя . Вам поможет мастерская по ремонту бытовой электротехники .

Погружные электронасосы .

С этими насосами разобраться будет сложнее . Они работают в воде , поэтому домашнему ремонту они мало подлежат . Единственное , что Вы можете сделать сами , это проверить исправность электровилки и электрошнура . Проверку электрошнура необходимо производить , открутив крышку на электронасосе , куда входит шнур . Проверить его исправность можно с помощью электротестера или контрольной лампы .

Достался в наследство насос БЦН 3/17 советского производства
Перебрал, были проблемы с конденсаторной коробкой – устранил.
До поверхности воды всего 2,7 метра, глубина колодца 4 метра, труба заборная 32 мм с обратным клапаном на конце на глубине 0,5 метра от дна. Заливаю воду в заборную трубу и ещё как видно из фото 4 литра в бутылку без дна, включаю – работает, воду из бутылки качает, краник под бутылкой закрою, из колодца не качает. В чём проблема не могу понять. Подскажите кто знает, буду очень признателен.
ФОТО здесь [

Вадим 65 написал :
Подскажите кто знает, буду очень признателен.
Р.С. не получается вставить фото.

Попробуйте вставить фото через ” > не плохо получается.
А БЦН Харьковский разных модефикаций, до последнего времени был основной поливающей и водоснабжающей “силой”. У меня в бане до сих пор качает. Не помню уже когда отказались от заливки насоса. рабочая труба, чаще пластик, крепится к всасывающему патрубку. выходную трубу, чаще резиновую, надо поднять выше насоса. Берем все это в руки и резко подымаем и опускаем насос, когда вода заполнит насос включайте. должен качать. Первый насос БЦН мой отец приобрел и установил в 196каком то году. Так он не правильно подключил пусковую обмотку, и он крутился в обратную сторону, насос качал, но плохо, я это заметил, отец исправил, стал качать замечательно. Уже в конце восьмидесятых заменили на Харьковский, а первый был “Кабанский”. Так что если крутится правильно, держит сальник, и выполнены выше изложенные требования, должен качать. и еще, наверняка насос Б.У. гляньте на крыльчатку, может быть забитой или отслоилась нижняя часть крыльчатки, там, почему то алюминиевые заклепки окисляются, и рассыпаются. не однократно переклепывал алюминиевой проволокой.

Да это БЦН первых выпусков, пусковые конденсаторы находятся в отдельном алюминиевом блоке, позже делали без вентилятора охлаждения. на его месте стоят конденсаторы в корпусе с ручкой.

UV да на фото это он, и спасибо LeonidS получилось вставить ссылку на моё фото, там видно более чётко.
Выпуска 1976 года на конденсаторной коробке написано БЦН 3/17 цена 50 руб.
НЕ понял совета > Берем все это в руки и резко подымаем и опускаем насос,

, ведь насос жестко закреплен на колодце, или выходную трубу? Но она пластиковая, довольно жесткая и кстате диаметром 20 мм и длинной аж 50 метров – это нормально?
А где стоит сальник, наверное под крыльчаткой, но мне её снять не удалось. На вид она вроде нормальная, снять её не получилось, крепиться вроде как в центре винтом но он алюминиевый и шлиц на нём збитый, может можно его высверлить или какие варианты?

Вадим 65 написал :
там видно более чётко.

Что бы мы увидели Ваше фото, надо выделить ссылку которая ниже надписи: Превью для форумов – увеличение по клику: скопировать и вставить в текст сообщения, где то вот так.
[

]( )
Это мой поливной насос, часть рабочей трубы выполнена со шланга высокого давления, для того что бы можно было закачивать воду в насос. и выход сделан вверх, что бы был запас воды выше насоса, если клапан держит насос постоянно находится с водой. Я не советую Вам копировать мое исполнение, но выходную трубу надо как то, все таки, поднять выше насоса. Сальник стоит между крыльчаткой и двигателем. Крыльчатка крепится алюминиевой гайкой, откручивается головкой или торцовым колючем на 19, если шлицы забиты подстрахуйтесь, купите в хозяйственном запасную гайку, у нас продают, да и у Вас должны быть, “Барабашево” от Вас и от нас, наверное, на одном расстоянии

. Но прежде можно проверить сальник, присоедините к выходу насоса шланг и залейте водой, подымите вверх. Если вода просачивается через сальник, менять “однозначно”.
Длинна напорной трубы аж 50 метров, это ничего, для двигателя центробежного насоса хуже если занижается диаметр всасывающего шланга, просто производительность. чем длиннее тем меньше.
[

Я вижу порядка десятка соединений на всасе. Вадим 65 , вы уверены, что через этот десяток ни где не подсасывает воздух?

Что бы мы увидели Ваше фото, надо выделить ссылку которая ниже надписи: Превью для форумов – увеличение по клику: скопировать и вставить в текст сообщения, где то вот так.

Пытался так сделать, но не получается, пишет “некорректный файл” почему то.

Я вижу порядка десятка соединений на всасе. Вадим 65, вы уверены, что через этот десяток ни где не подсасывает воздух?

Я конечно не вижу так много, но до сальника постараюсь добраться и поменять его. Как сделаю – напишу. А пока всем спасибо за помощь.

Вадим 65 написал :
Я конечно не вижу так много, но до сальника постараюсь добраться и поменять его.

Я не могу сказать где у вас исчезает вакуум, это вы можете найти только сами, но показать десяток видимых соединений, пожалуйста:

На сальнике центробежного насоса действует высокое давление, о неисправной, либо исправной манжете вы узнаете после того как насос подымет давление в напорной трубе.

Попробуйте поднять насосом воду с минимальной глубины. Измерте давление на выхлопе. По заявленной и полученной цифре можно будет судить о реальных возможностях насоса. При необходимости можно будет искать причину не во всасывающей трубе с кучей соединений, а в крыльчатке и ее сопряжениях.

подскажите пожалуйста как должна выглядеть манжета на этот насос?

Вадим 65 , в таких случаях как у Вас, на мой взгляд, следует сделать следующее:
1) отсоединить насос от всех труб;
2) собрать систему по максимально упрощенному – кусок стальной трубы на вход и загнутый кусок трубы на выход (по 1 метру хватит), выходную трубу прикрутить с наклоном, чтобы фонтан не лил на насос, ну, и естественно, обратный клапан на конец входной трубы;
3) заполнить водой эту систему через открытый конец выходной трубы;
4) опустить обратный клапан входной трубы в емкость с водой (пойдет даже 10л ведро).

Ну, и соответственно убедиться – если напор будет, то значит, где-то подсос в Вашей основной системе. ну, а если нет, то значит сальник кирдык.

LeonidS написал :
Но прежде можно проверить сальник, присоедините к выходу насоса шланг и залейте водой, подымите вверх. Если вода просачивается через сальник, менять “однозначно”.

Согласен с LeonidS ом, это когда уж совсем, так сказать, ну откровенный кирдык сальнику.

А вот если сальник не настолько кирдыкнулся, то неисправность сальника можно но уже более сложным приемом (тоже с отсоединенным от Вашей системы насосом):
1) на входное отверстие поставить заглушку (естественно резьбовую, например, небольшой кусок заваренной с одной стороны трубы);
2) к выходному отверстию из насоса подсоединить шланг, подсоединенный к центральному водопроводу.
И в “час хорошего давления” посмотреть – будет ли проступать вода в сальнике.

Собственно, лично я склоняюсь, что при таком “почтительном возрасте” (судя по всему, даже больше чем 25 лет) насоса версия о необходимости замены сальника стоит обычно на самом первом месте.

Ну, и конечно же, уж слишком много у Вас соединений на входной части. Я бы отдал предпочтение к максимально возможной замене резьбовых соединений на сварные.

То, что из заливной бутылки вода “качается”, это ещё не означает, что она всасывается насосом. она может и самотеком в насос идти. потому может казаться, что насос вроде бы качает.

Центробежный насос является одним из надёжнейших устройств, применяемых для перекачивания жидкости.

Также ему свойственны высокий КПД и минимальные пульсации.

Однако и такой насос может сломаться, даже в случае его правильной эксплуатации. При нарушении нормальной работы системы перекачивания жидкостей, нужно знать, что причину этого не всегда следует искать в насосе. За его проверку следует браться лишь после исключения прочих возможных причин.

Для того, чтобы неисправности начали возникать как можно позже, следует придерживаться правил эксплуатации оборудования:

Прежде, чем включать агрегат, следует заполнить жидкостью его рабочую ёмкость целиком.
Не допускать того, чтобы засорялись всасывающий патрубок, защитные сеточки и рабочее колесо насоса. С этой целью перед устройством устанавливается фильтр грубой очистки.
Избегать перегрузок двигателя, ограничив подачу жидкости при помощи особой задвижки, которая ставится на выходящую трубу.
Следить за тем, чтобы валы водяных насосов вращались в положенную сторону.
Не допускать, чтобы высота всасывания не превышала допустимый уровень.
Всасывающая труба должна иметь как можно меньше вставок и изгибов, её внутренний диаметр должен быть как можно большим, а длина, как можно меньшей.
Если длина всасывающего трубопровода велика, то его следует укладывать с наклоном по направлению к месту, куда перекачивается жидкость. В случае невозможности обеспечения уклона, насос устанавливается в наивысшей точке территории.
В случае перекачки любых газовых смесей система должна включать в себя также вакуумный насос.

На напорную трубу устанавливаются запорные задвижки, регулирующие силу подачи и обеспечивающие отключение насоса от трубопровода при проведении ремонта.

Ослабление крепёжных элементов вначале вызывает вибрацию и шум, постепенно приводя к неисправностям, а то и полному разрушению деталей агрегата.

Не допускать работы центробежного насоса на холостом ходу, поскольку происходит перегрев и разрушение двигателя.

Если никакие внешние факторы не оказывают вредного влияния на насос, а он работает неправильно, либо не работает вовсе, следует приступить к его тщательной проверке.

Чаще всего проблемы вызывает износ сальников.

Имеется ряд причин, ускоряющий данный процесс:

Неравномерное движение вала, особенно с частым биением.
Излишне сильно затянуты болты крышки агрегата. Лучше всего сальники справляются с задачей уплотнения, при достаточной их влажности, о чём можно судить по просачиванию капель жидкости сквозь набивку.
Перегрев двигателя.
Нарушена технология ремонта, к примеру, заменены не все уплотнительные кольца.

Кроме проблем с сальниками, поломки насосов происходят по причине недостаточного точного центрирования корпуса и силового агрегата. В этом случае разрушаются и сальники, и подшипники, приводя к выходу агрегата из строя, а такие проблемы решает лишь капитальный ремонт.

Также угрозу может нести отсутствие надлежащего ухода за подшипниками (их регулярной смазки).

Статью о центробежных самовсасывающих насосах для воды читайте здесь.

Устройство центробежного насоса. (для увеличения нажмите) Такой агрегат, как центробежный насос, даже в самой простой своей версии, имеет достаточно сложное устройство.

Поэтому для его ремонта понадобятся знания, опыт и определённые навыки.

Вот основные этапы ремонта насосов:

разборка и осмотр агрегата;
измерение зазоров уплотнителей и контроль состояния ротора;
установку новых подшипников взамен старых;
контроль геометрии шеек вала. В случае выявления их дефектов, вал протачивается и шлифуется;
исправление обнаруженных дефектов;
обмер геометрии корпуса.

Это плановый ремонт, который стоит производить каждые 4 500 часов их использования.

А вот каждые 26 000 часов использования агрегата ему требуется более сложный ремонт, во время которого проводятся:

замена рабочего вала и колеса;
смена колец уплотнения корпуса, втулок, как распорных, так и прижимных;
иногда замена секций полностью, у секционных агрегатов;
наплавка и расточка мест посадки в корпусе;
гидравлические испытания агрегата.

При выполнении ремонтных работ своими руками, следует учесть, что сложнее всего будет:

разобрать подшипники;
снять вкладыши;
снять полумуфту. Для этого понадобится использовать особый съёмник, идущий в комплекте с насосом;
демонтировать разгрузочный диск гидропяты;
снять нажимной фланец.

При съёме рабочих колёс важно не доводить до их заедания, съём проводится по очереди с каждой секцией. Если с этой операцией возникнет затруднение, но колесо следует немного разогреть. Желательно не удалять из секций направляющие.

Сравнение вихревых и центробежных насосов рассматривается в этой статье.

После выявления всех, пришедших в негодность деталей, можно приступать к ещё одной сложной задаче, — сборке насоса.

Во время её проведения придётся выполнять довольно тонкие работы:

проверять соответствие новых деталей и тем, что стояли раньше и чертежам, имеющимся в инструкции;
подгонять запасные части к местам их установки;
шлифовать и притирать поверхности, на которые производится посадка деталей;
равномерно затягивать все винтовые крепления, используя для этого динамометрический ключ, в точности соблюдая силу затягивания;
собирать рабочее колесо с точным соблюдением осевого зазора, непосредственно на валу;
устанавливая разгрузочный диск, соблюдать перпендикулярность его торцевой стороны, не допуская погрешности больше, чем 0.02 мм.

Следует учесть, что, при разрушении рабочего колеса либо корпуса, не следует их сваривать, поскольку это ненадёжно и такого не делают даже в условиях завода.

Чаще всего в домашних условиях выполняют такие работы:

проверяют и меняют подшипники;
промывают и очищают картер;
меняют смазку;
проверяют состояние сальников;
промывают маслопроводы;
проверяют центровку агрегата.

Иногда починка насоса может обойтись в столь значительную сумму, что будет проще приобрести новый.

Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно показывает этапы ремонта центробежного насоса для воды своими руками:
‘ alt=»»>

При эксплуатации насосов с нарушениями правил эксплуатации и устаревшего оборудования происходят поломки. Так же оборудование может выйти из строя в связи с продолжительным сроком службы.

Идеальный вариант — заменить сломанный центробежный насос на новый или сдать его в сервисный центр, если поломка незначительна. Но это по карману далеко не каждому. Для экономии финансов многие ремонтируют насосы самостоятельно.

Благодаря надежности центробежных устройств потребность в ремонте и техническом обслуживании возникает редко. Поломки возникают из-за не соблюдений правил обслуживания. К таким правилам относятся:

аппарат эксплуатируется только с жидкостью. Сухой ход изнашивает уплотнение вала;
отсутствие простоев механизма. При отсутствии потребности в работе аппарата, его необходимо запустить один раз в месяц. При длительном простое вал окисляется;
агрегат используется при плюсовой температуре. Работа при морозе приводит к замораживанию жидкости и поломке агрегата;
эксплуатация в паспортном режиме. Работа происходит при средней подаче не превышая максимального показателя КПД;
своевременное обслуживание сальников. При отсутствии смазки вал аппарата выходит из строя.

По признакам неисправности определяют причину поломки.

Устройство центробежного насоса

Признаки неисправности и их устранение:

Последовательность ремонтных мероприятий выглядит так:

корпус устройства промывается снаружи;
аппарат разбирается;
детали осматриваются, промываются и очищаются;
детали снимаются, ремонтируются или заменяются;
запасные части комплектуются;
аппарат собирается;
обкатывается и испытывается;
окрашивается корпус.

Любой центробежный насос требует внимательности и тщательности при ремонте по причине сложности конструкции. Основное правило ремонта — это отключение аппарата от сети перед началом работы. Этапы ремонта центробежных насосов состоят из таких пунктов:

Профессиональный ремонт промышленного центробежного насоса

перед тем как отремонтировать прибор, его необходимо разобрать. Разборка осуществляется со снятия корпуса устройства. После разборки центробежного насоса своими руками его необходимо осмотреть;
осмотр и замер зазоров уплотнительных частей и ротора агрегата;
замена подшипников;
проверяется вал на наличие шероховатостей и трещин. При выявлении его меняют;
замер корпуса на наличие отклонение от нормы;

Такие мероприятия проводятся для поддержания аппарата в хорошем состоянии, поэтому частота таких ремонтов составляет раз в 4500 часов.

Для глобального ремонта при эксплуатировании 26000 часов необходимо производить такие манипуляции:

смена вала;
смена уплотнительных колец, втулок;
замена секционных частей устройства;
испытание на гидравлику.

Ремонт центробежных насосов и их техническое обслуживание задача сложная, поэтому при его выполнении возникают проблемы. К таким сложностям относятся:

снимание муфты. Для выполнения процедуры необходимо прибегнуть к помощи съемника;
снимание фланца нажимного;
снимание вкладышей;
разбор подшипников;
съем рабочих колес.

Шлифовка рабочего колеса центробежного насоса

После ремонтных работ и замены необходимых деталей необходимо собрать аппарат. Последовательность сборки такова:

Проверка и подготовка деталей, которые будут устанавливаться.
Подгонка деталей к местам их размещения.
Шлифовка и притирка мест размещения сменных частей.
При использовании диаметрического ключа и соблюдении силы винтовые крепления затягиваются.
На валу происходит сборка рабочего колеса, соблюдая осевой зазор.
При соблюдении перпендикулярности к торцевой стороне устанавливается разгрузочный диск.

После ремонтных работ механизм испытывается на специализированном стенде. Испытания состоят из нескольких пунктов:

кратковременный пуск и остановка;
прогрев устройства;
испытание рабочего режима.

При кратковременном запуске, длящемся около трех минут проверяют смазку подшипников, правильность показания приборов и правильность вращения ротора.

Прогреваются аппараты, предназначенные для работы с горячими жидкостями.

При испытании рабочего режима включают электродвигатель, открывают задвижку по достижению всей частоты вращения, устройство обкатывают на протяжении двух часов.

Для долгой службы свой агрегат необходимо периодически отдавать на плановый ремонт или же самому делать его. Это мероприятие повлечет уменьшение количества поломок. А производя своевременный ремонт, устройство прослужит длительное время.

Как отремонтировать водяной насос

Ремонт водяного насоса своими руками часто возникает при непредвиденных остановках работы устройства. Это может быть связано с износом оборудования при длительной его эксплуатации, загрязнением устройства.
В статье предлагается инструкция по ремонту водяного насоса в домашних условиях.

Бытовые насосы составляют три основные группы, что зависит от свойств перекачиваемых жидкостей.
Они могут быть:

Дренажные, предназначены для перекачки не очень сильно грязной воды, которые могут использоваться и для подачи чистой воды, что делает агрегаты универсальными. Применять такие аппараты можно для откачки жидкости из подвалов, затопленных паводковыми водами, или перекачать с их помощью воду из бассейна.
Мотор аппарата хорошо защищен от проникновения внутрь корпуса воды. Надежный сальник защищает вал двигателя от влаги. Рабочее колесо, на котором расположены лопасти, при вращении вала внутри камеры, создает избыточное давление.
Полости, находящиеся вокруг электродвигателя насоса, создают охладительный контур, что позволяет долгое время насосу работать без перегрева.
Агрегаты, подающие чистую воду, бывают: поверхностные, устанавливаются на некотором расстоянии от источника с водой, а всасывание происходит через жесткий шланг или заборный трубопровод. Воду можно засасывать из глубины до 9 метров.

…погружные, частично или полностью опускаются в воду и затем подают ее наверх. Глубина забора жидкости может быть до 100 метров. Отсутствие трущихся деталей, постоянное охлаждение водой, защищает такие агрегаты от перегрева.

Канализационные устройства, служат для выкачки бытовых стоков, в которых содержатся твердые частицы. По конструкции – это дренажные насосы, но со специальным колесом, которое способно рубить крупные части грязи на более мелкие. Без таких агрегатов невозможно производить работу выгребных ям в загородных коттеджах.

Перед приобретением агрегата необходимо четко определить для каких целей будет использоваться оборудование:

Орошение и полив приусадебного участка.
Снабжение дома водой.
Выполнение дренажных работ.
Использование для устройства в систему отопления.
Осушение водоемов.

Рассчитывается напряженность эксплуатации агрегата, что зависит от объема необходимой для нужд воды.
Приобретать модель, у которой небольшая цена, не стоит. Обязательно внимательно изучаются технические характеристики устройства, отзывы потребителей о нем. Насос предназначен к длительной эксплуатации, что указывает на долгосрочное вложение, а демонтаж и затем ремонт или замена агрегата очень затратные операции.
При изучении технических характеристик устройства, особое внимание обращается на следующее:

есть ли защита насоса от «сухого хода» и возможных перегрузок;
желательно, чтобы его детали были изготовлены из нержавеющей стали, это увеличит срок службы изделия.

Учитываются требования к электросети, какое напряжение необходимо для ее использования.

Совет: Приобретая водяной насос, необходимо уделить внимание на величину допустимого отклонения напряжения на агрегате и наличие защиты электромотора от непредвиденных скачков напряжения в системе.

Принцип устройства всех водяных насосов для дома или дачи – один, общий. В процессе работы внутри себя устройство создает вакуум, после чего жидкость внутрь вакуумной камеры втягивается из резервуара, затем с силой выталкивается наружу и направляется по трубе к месту назначения.
По способу создания вакуума бывают такие принципы действия агрегатов:

Электромагнит — главный элемент. При подаче на его обмотки переменного напряжения элемент притягивает якорь к себе, а после смене полярности якорь опять возвращается в первоначальное положение. На фото показано устройство водяного насоса для дачи.

Устройство водяного насоса

В течение одной секунды якорь совершает сто колебаний.
Столько же раз вибрирует поршень связанный с якорем.
Вода — это упругая среда, поэтому вибрации вызывают ее колебания, а избытки воды выталкиваются через клапан в напорный патрубок.

Гораздо проще любую поломку предотвратить, чем затем выполнять ремонт насосов водяных.

Совет: Идеально если регулярно проводится профилактический осмотра и обслуживание оборудования. Выполнять его нужно хотя бы один раз в год, а оптимально дважды –перед началом интенсивной эксплуатацией весной и осенью после ее завершения.

Порядок проведения профилактики заключается в следующем:

Насос достается из скважины. Этот процесс не всегда простой, особенно если глубине скважины достаточно большая, а вес оборудования достигает 50 килограммов. Работу нужно выполнять с помощником.
После извлечения насоса из источника внимательно рассматриваются все составляющие элементы оборудования.
Проверяется отсутствие повреждений на корпусе, наличие загрязнений, нет ли очагов коррозии.
Насос ненадолго запускается и прослушивается его работа, любой побочный звук может указывать на наличие неполадок.
Вероятность возникновения поломок значительно снизить помогают периодический контроль работы агрегата и очистка его от грязи.
Песок и ил на насосе указывают на необходимость раскачки скважины, иначе дальнейшее заиливание может стать причиной поломки насоса, что устранить вряд ли удастся.

Схема подсоединения водяного насоса для подачи воды в дом

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Возможные причины поломок и методы их устранения указаны в таблице:

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник