Ремонт насоса gardena 3000 4 classic

Не нашли запчасть? Отправьте нам запрос и мы подберем её для Вас:

Наши гарантии:

Качественные запчасти. Обязательность поставки. Надежность.

Введите Ваш e-mail:

Мы в соцсетях:

Мы не торгуем поддельными запасными частями. Преимущество оригинальных запасных частей обусловлено тем, что они изготовлены на тех же заводах, что и запчасти которые ставятся при производстве. Мы даем 100% гарантию что вернем деньги если запчасть больше не поставляется или снята с производства.

Источник

Ремонт насоса gardena своими руками

Подробно: ремонт насоса gardena своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Консультации (пн-пт с 9 до 18 мск):

8(985)821-40-58 / 8(499)391-20-22

Уважаемые посетители! Заказы оформляются только через корзину .

8(985)821-40-58 / 8(499)391-20-22

Уважаемые посетители! Заказы оформляются только через корзину .

Материалы, представленные в этой статье содержат сведения относительно ремонта и эксплуатации станций домашнего водоснабжения Gardena следующих моделей:

• 3000/4 Classic (арт. 1770)
• 4000/5 Classic (арт. 1772)
• 5000/5 Comfort (арт. 1774)
• 5000/5 Inox Premium (арт. 1775)

Необходимые для осуществления ремонта запчасти вы можете заказать в нашем интернет-магазине:

Перечень наиболее востребованных запчастей:

Одна из самых распространённых поломок насосных станций домашнего водоснабжения Gardena – течь после зимы, образующаяся по причине трещины в оранжевом тройнике (отводной трубке). О том как самостоятельно устранить данную неприятность пойдёт речь в этой статье.

Шаг 1. Сперва нужно отделить насосную часть от накопителя. Для этого необходимо вытащить металлическую скобу вытолкнув её с тыльной стороны, а затем открутить пластмассовые болты, повернув их в положение open (рис. 1).

Рис 1. Металлическая скоба и пластмассовые болты

Шаг 2. После этого можно отделить насос от бака при помощи обычной отвёртки. Просто аккуратно нажимаем на пластмассовый крючок и, отогнув его, одновременно отделяем насос от бака (потянув всю насосную часть вверх). Возможно, с первого раза это не удастся, но после нескольких попыток у Вас всё получится (рис.2).

Рис 2. Отделение насосной части от бака

Шаг 3. Теперь необходимо снять корпус помпы. Тут всё просто, откручиваем все болты и затем аккуратно отделяем его (рис. 3). Будьте внимательны, не забывайте, что в этой части насоса есть прокладка, не повредите её резкими необдуманными действиями.

Рис 3. Снятие корпуса помпы

Шаг 4. Следующий шаг – это снятие защитного кожуха вентилятора, который располагается с противоположной стороны насоса. Вам необходимо одновременно отогнуть пластмассовые зацепы с обеих сторон кожуха, и потянуть его на себя (рис 4).

Рис 4. Снятие защитного кожуха вентилятора

Шаг 5. Последний шаг в этой части это снятие двух оставшихся пластмассовых боковых крышек. Они держатся при помощи зацепов в нижней области (рис 5).

Рис 5. Снятие пластмассовых боковых крышек

Шаг 6. Все подготовительные работы завершены, у нас есть доступ к внутренним частям станции.

Переворачиваем станцию, находим и откручиваем два шурупа и достаём фиксирующую скобу, которые удерживают электронный блок управления (рис 6).

Рис 6. Расположение шурупов и скобы

Шаг 7. После этого аккуратно отгибаем два пластмассовых зацепа, удерживающих блок, и тянем его на себя, чтобы отсоединить (рис 7).

Рис 7.Снятие электронного блока

Шаг 8. Можно приступать к замене отводной трубки. Первым делом, нужно аккуратно открутить манометр. Он фиксируется обычной правосторонней резьбой. Далее осталось только снять треснувшую отводную трубку (оранжевый тройник). Для этого находим несколько пластмассовых зацепов, которые её держат, отгибаем их и вытягиваем трубку вверх (рис 8). Будьте предельно осторожны, зацепы очень легко могут обломиться!

Рис. 8 Снятие отводной трубки

Обратите внимание! Очень часто после заморозки манометр также может выйти из строя, проверьте нет ли внешних повреждений или воды внутри. Характерным признаком его поломки являются неадекватные показатели – стрелка зашкаливает в районе максимальной отметки.

Ещё одно важное замечание – как показывает практика попытки восстановления треснувших деталей (корпуса помпы или отводной трубки) не приносят желаемого результата. Не помогает ни их склеивание, ни пайка, ни стягивание хомутами. Поскольку детали работают под давлением, избежать течи в этом случае практически невозможно. Отсюда наш совет – не мучайтесь, пытаясь починить старые детали, а сразу закажите новые. Тем самым вы сэкономите себе массу времени и сил.

После того как вы установили новые запчасти необходимо полностью собрать насосную станцию (для этого двигайтесь в обратном направлении начиная с этапа 8) и проверить её на работоспособность. При сборке особенно аккуратно нужно устанавливать резиновые прокладки, для надёжности можно использовать специальную силиконовую смазку.

Когда станция будет собрана, подключите её и дайте поработать в обычном режиме, до автоматического отключения. Делать это лучше всего в замкнутой системе, чтобы исключить внешние потери воды. После этого протрите насухо места течи и оставьте её в таком виде (под давлением) минут на 15. Если за прошедшее время не обнаружено никаких признаков течи, и станция не включалась (при условии что не было отбора воды) Вы всё сделали правильно. Поздравляем! =)

И помните, чтобы исключить подобные поломки в будущем необходимо хранить станцию исключительно в отапливаемом помещении!

Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями.

Попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков — весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.

Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана. Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

• опустили агрегат на недостаточную глубину;
• допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
• водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом.

Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками. Причин странного явления может быть несколько:

• Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
• Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
• Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
• Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование. Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

• Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
• Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
• Заклинило подшипник. Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
• Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
• Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Насосная станция — комплекс оборудования для водоснабжения из внешнего источника (скважины либо колодца), состоящий их насоса, гидроаккумулятора и системы автоматики. Посредством такой техники можно не только решить вопрос водоснабжения частного дома, но и организовать эффективную систему полива сада или огорода.

В данной статье представлены насосные станции от компании Gardena (Швеция). Мы рассмотрим наиболее популярные модели оборудования, их устройство и технические характеристики, а также дадим рекомендации по выбору и ремонту насосов своими руками.

Основным отличием насосной станции от обычных водяных насосов является возможность функционирования в полностью автоматическом режиме. В типовую комплектацию станций средней ценовой категории от компании Гардена входит насос (поверхностный), выкачивающий воду из скважины, и гидроаккумулятор — накопительная емкость, где всегда хранится резервное количество воды, которую можно использовать даже при отключении электроэнергии.

Гидроаккумулятор представляет собой металлическую емкость, внутри которой расположена заполняющаяся водой резиновая мембрана (груша). Сам гидробак наполнен воздухом, который окружает мембрану и определяет максимальные размеры ее растяжения. Количество воздуха в гидробаке непосредственно влияет на вместительность груши и напор, с которым вода будет подаваться из резервуара.

Система управления станцией состоит из следующих механизмов:

• манометр — позволяет контролировать уровень давления внутри гидробака и по мере необходимости подкачивать либо стравливать воздух;
• реле давления — автоматически следит за уровнем давления в резервуаре, и при его падении ниже граничной отметки, что свидетельствует об отсутствии воды, включает насос и позволяет ему работать до тех пор, пока бак не заполнится и давление не поднимется до требуемого уровня.

Схема устройства насосной станции

Максимальный и минимальный уровни давления в гидроаккумуляторе, при которых насос включается и выключается, в насосных станциях Гардена можно устанавливать самостоятельно, что позволяет настроить станцию под любой режим работы.

Также в станции может встраиваться фильтр механической очистки, который будет полезным в случае подачи воды из загрязненных источников. Такой фильтр может удалять из воды взвешенные частицы, однако отфильтровывать ржавчину и другие растворенные примеси он не способен.

Все станции, представленные в ассортименте Шведской компании, поверхностные. При монтаже они располагаются неподалеку от колодца либо скважины (конкретное расстояние указано в техническом паспорте агрегата), а забор воды из источника осуществляется посредством опущенной в него трубы, также с помощью труб станция соединяется с приборами водопотребления, находящимися внутри дома.

Если вы заинтересованы в круглогодичной эксплуатации оборудования, то устанавливать насосную станцию необходимо внутри отапливаемого помещения, поскольку температура окружающей среды при работе таких устройств не должна быть минусовой. Также потребуется укладка водопроводных труб ниже уровня промерзания почвы, совмещенная с их теплоизоляцией минеральной ватой.

Основными факторами, которые необходимо учитывать при выборе насосной станции для дачи либо дома, являются:

• мощность и производительность насоса;
• максимальная глубина подъема воды;
• объем гидробака.

Схема подключения насосной станции

Для одноэтажной дачи, в которой проживает семья из 4-ех человек, будет достаточно насосной станции производительностью 4 м 3 /час, укомплектованной гидроаккумулятором объемом 25 литров. Данные характеристики увеличиваются пропорционально количеству жильцов и потреблению воды, однако объема гидроаккумулятора в 50 л будет достаточно для большинства случаев.

Чрезмерный объем лишь приведет к тому, что неиспользуемая вода будет застаиваться и терять свой вкус. Рассматривать насосные станции с гидробаками повышенной емкости имеет смысл лишь в случае проживания в доме с частыми отключениями электроэнергии.

Если вы не ограничены в финансовом плане, то рекомендуем брать оборудование со встроенной защитой от перегрева и сухого хода, которыми комплектуются насосные станции Гардена средней и высокой ценовой категории. Система защиты от сухого хода производит отключение насоса при отсутствии жидкости в подающем трубопроводе, а тепловая защита срабатывает при повышении температуры привода выше допустимой. Данные опции повышают стоимость оборудования, но при этом значительно продлевают срок его эксплуатации.

В ассортименте шведской компании представлены 5 моделей станций автоматического водоснабжения, наиболее популярными из которых являются:

Насосная станция Gardena 3000/4 Classic Eco является наиболее доступным оборудованием, стоимость которого составляет 12 тыс. рублей. Это сравнительно компактный и легкий (13 кг), но при этом мощный агрегат, способный перекачивать до 2800 л/час.

Classic Eco 3000/4 оснащена насосом на 650 Вт, поднимающим воду на высоту 40 Бар, максимальное давление подачи — 4 Бар. Емкость комплектного гидроаккумулятора составляет 25 л, чего достаточно для большинства бытовых потребностей. Максимальная глубина всасывания — 8 м. Насосная станция Gardena 3000/4 Classic Eco оснащена системой автоматики, аналогичной более старшим моделям, также имеет система защита насоса от перегрева. Защита от сухого хода в Classic Eco 3000/4 отсутствует.

Gardena 4000/5 Comfort, как свидетельствуют отзывы, является наиболее надежной станцией в ассортименте компании. Рассмотрим технические характеристики данного агрегата:

• производительность — 3500 л/ч;
• высота подачи — 45 м;
• глубина всасывания — 8 м;
• мощность насоса — 850 Вт;
• объем гидроаккумулятора — 25 л.

К преимуществам модели 4000/5 Comfort отнесем наличие систем защиты от перегрева и предотвращения сухого хода, комплектацию ЖК-дисплеем, на который выводится информация о текущем режиме работы насоса (давление, расход), а также встроенный фильтр механической очистки, который удаляет из воды песок и примеси. Gardena 4000/5 Comfort оснащена гидробаком с двумя входными отверстиями, что позволяет подключать к ней сторонний насос. При этом имеет возможность работы системы с двумя насосами одновременно.

Единственным недостатком станции 4000/5 Comfort является высокий уровень шума при работе, который достигает 90 Дб. Большинство владельцев размещают данный агрегат в отдельной звукоизолированной комнате, что делает данную проблему некритичной. Цена модели 4000/5 Comfort составляет 17 тыс. рублей.

Gardena 5000/5 Inox — самая мощная станция во всем ассортименте насосного оборудования шведской компании стоимостью 24 тысячи. От младших моделей 5000/5 Inox отличается гидроаккумулятором, выполненным из нержавеющей стали. Однако на практике данное преимущество не имеет особого значения, так как вода внутри бака находится в резиновой мембране и не контактирует со стенками резервуара.

Технические характеристики 5000/5 Inox:

• производительность — 4500 л/ч;
• высота подачи — 50 м;
• глубина всасывания — 8 м;
• мощность насоса — 1200 Вт;
• объем гидроаккумулятора — 24 л.

Gardena 5000/5 Inox сертифицирована согласно классу защиты IP-X4, что гарантирует отсутствие проблем, связанных с проникновением внутрь ее корпуса пыли и воды. Также данная модель может функционировать в энергосберегающем режиме, в котором двигатель насоса потребляет на 15% меньше электроэнергии.
к меню ↑

Несмотря на высокое качество и надежность насосных станций от компании Гардена, от поломок оборудования в процессе эксплуатации никто не застрахован. Чаще всего ремонт требуется после зимнего периода, когда начинает течь отводной тройник.

Ремонт данной поломки своими руками возможен, выполняется он по следующему алгоритму:

1. Насосная часть станции отсоединяется от гидробака — первоначально демонтируется стальная скоба, после чего скручиваются болты на тыльной стороне корпуса.
2. Посредством отвертки насос отделается от резервуара, нужно лишь отогнуть стопорный крючок из пластмассы.
3. Откручиваются болты на корпусе помпы, после чего корпус демонтируется вместе с уплотнительной прокладкой.
4. С противоположной стороны насоса снимается пластиковый кожух вентилятора с боковыми крышками.
5. Теперь мы имеем доступ к внутренностям агрегата, что позволяет произвести ремонт и замену поврежденных узлов. Сначала нужно снять электронный блок управления, который удерживается пластиковыми зацепами, далее откручивается гайка фиксирующая манометр, демонтируется треснувшая обводная трубка и на ее место устанавливается новая деталь.
6. Сборка станции производится согласно пунктам 1-4 в обратном порядке. По завершению сборки станция подключается и производится осмотр замененной запчасти на предмет образования протечек.

Разборка насосной станции

Отметим, что любые треснувшие детали корпуса нет смысла восстанавливать, так как впоследствии они все равно дадут течь. Рационально купить новые запчасти, тем самым сэкономив уйму времени и сил.
к меню ↑

Лучше всего о насосных станцией Гардена вам расскажут владельцы данного оборудования.

Брал себе 5000/5 Inox около 3-ех лет назад, с тех пор станция работает исправно, поломок не было. Менять нужды нет, так как мощности агрегата достаточно, да и во всем остальном модель устраивает — существенных недостатков не нашел. Рекомендую.

Gardena 3000/4 Classic Eco — идеальный насос для небольшой дачи: мощный, не шумит, не ломается, имеет низкое энергопотребления. О покупке не жалею, 13 тысяч за такую технику — копейки.

При переезде в загородный дом или дачу вам, безусловно, необходимо будет позаботиться об уровне комфорта. В первую очередь, нужно создать или наладить систему водоснабжения, которая будет эффективно выполнять свои основные функции. Создание такой системы – дело затратное, ведь изначальные вложения довольно высокие при сравнении с подключением к общим сетям водоснабжения. Экономия проявит себя в недалеком будущем, так как плата за использование воды будет отсутствовать.

Своя насосная станция – это не только экономия денежных средств, но и дополнительные обязательства, возлагаемые на хозяина. Ремонт и периодическое обслуживание системы не заставят себя долго ждать, поэтому домовладелец должен знать о том, как проводится ремонт насосной станции своими руками.

Как и человеческий организм без сердца, система водоснабжения не сможет функционировать без насосной станции. Любая автономная система подачи воды обязательно должна быть подключена к скважине, способной обеспечивать определенную территорию необходимым количеством воды.

Люди, живущим в частных домах, добывают воду при помощи насосов, поскольку глубина скважин порой может достигать несколько десятков метров. Насосная станция служит для поддержания постоянного давления в водопроводной системе и перекачки жидкости из одного места в другое.

Среднестатистическая насосная станция имеет три главные составляющие, а именно:

• насосное устройство;
• гидроаккумулятор;
• блок автоматики.

Теперь рассмотрим каждый элемент более детально.

Оснащаются станции водоснабжения чаще всего поверхностными насосами, чьи названия говорят о своем расположении. Устанавливают их в специально оборудованных ксенонах, или же внутри жилых помещений. Используются насосы с довольно высокой мощностью, поскольку она необходимая для поднятия воды из скважин и транспортировки ее в дом.

Для обслуживания одного дома хватит и небольшого устройства

Гидроаккумулятор (его еще называют аккумулятором давления) – это металлическое устройство, цель которого состоит в поддерживании определенного уровня давления на постоянной основе. К самым популярным можно отнести модель, представляющую собой небольшой баллон из металла, внутри которого установлена упругая мембрана. В процессе работы резиновая мембрана деформируется до определенной отметки. При остановке работы она возвращается в исходное положение, вытесняя при этом жидкость из баллона.

Предназначен он для своевременного прекращения работы устройства. Работает следующим образом:

• до определенной отметки снижается давление;
• начинает срабатывать реле;
• в игру вступает насос, и гидроаккумулятор начинает заполняться водой;
• по достижению оптимального давления работа устройства приостанавливается.

Как вы уже успели заметить, насосная станция является сочетанием узлов и агрегатов, работа которых возможна и по отдельности. В большинстве случаев все основные узлы агрегата устанавливаются на одном корпусе, однако существуют и модели, в которых насосное устройство устанавливается на аккумуляторе давления. Устройство автоматического управления также располагается на одном корпусе.

Блок автоматики для насоса

На протяжении всего гарантийного срока проблем с оборудованием при эксплуатации практически не возникает. Но это вовсе не значит, что вам не придется столкнуться с необходимостью устранения неполадок различных узлов. При длительном эксплуатационном периоде любая часть механизма может сломаться, поэтому нужно быть готовым ко всему происходящему. Давайте разберемся с возможными причинами поломки и вариантами устранения этих неполадок.

Даже самый надежный механизм не вечный, это касается и насосной станции. Существует достаточно много поломок, из-за которых работа нарушается либо прекращается вообще. Вот самые распространенные из них:

• сломан мембранный бак;
• сломан насос;
• отсутствует жидкость в системе;
• автоматический блок поврежден;
• нет электричества и прочие.

Простота конструкции бытовых насосных станций позволяет производить диагностические и ремонтные работы самостоятельно. Иногда достаточно лишь произвести замену нерабочей детали. В некоторых случаях нужно возобновить герметизацию в баке, заклеив трещину, а иногда и вовсе – определить поступление электричества к механизму. Каждый конкретный случай сводится к единому вопросу – почему не качает воду насосная станция и как можно решить образовавшуюся проблему? При безуспешных попытках выявить оптимальное решение есть смысл обратиться за помощью к специалистам.

Как производится ремонт

Разберем детально все распространенные проблемы в работе, возможные причины их появления и варианты быстрого их устранения собственными руками, без помощи специалистов.

Вода перестала поступать, а крыльчатка насоса работает в нормальном режиме. Если с вашей станцией случилась такая беда, то ознакомьтесь со следующими рекомендациями.

Возможно несколько причин, одна из которых – сбои в работе узла автоматики. Главным его узлом считается манометр (это специальный прибор, которым измеряют давление). Стрелка манометра будет совершать резкие движения от стенки к стенке манометра во время такой неадекватной работы рывками.

Повреждение мембраны вполне может стать основной причиной неисправности узлов станции. О работе мембраны в гидроаккумуляторе упоминалось ранее.

Добраться до мембраны можно лишь через ниппель, установленный в задней стороне корпуса насоса. Слегка нажмите на ниппель, и вы почувствуете идущий из него поток воздуха. Ну а если вместо воздуха вы видите струйку воды, то необходима замена мембраны гидроаккумулятора. Для этого вам нужно будет разобрать корпус аккумулятора.

Еще одна распространенная причина плохой работы системы – низкое давление в груше. Речь идет о падении давления в области, что находится за мембраной. Заводской стандарт предполагает давление в 1,8 ат, но при эксплуатации герметичность трубопроводов и корпуса может нарушиться, из-за чего уровень давления падает. Повысить уровень давления можно через ниппель, установленный в тыльной стороне корпуса. При наличии микротрещин этот способ не поможет, здесь необходим уже другой подход – «холодная сварка», благодаря которой можно заделать образовавшиеся трещины. Если сварка не помогает или трещины слишком большие, тогда нужно менять корпус гидроаккумулятора.

Как выглядит груша в гидроаккумуляторе

Еще одна, хоть и довольно редкая, причина – автоматический блок регулировки сломался. В таком случае поможет лишь полная замена устройства.

Причиной прерывистой передачи воды, скорее всего, будет воздух, попадающий в трубопровод. Попадание воздуха чаще всего случается на отрезке между входным и всасывающим патрубком устройства. Устранение неполадки можно осуществить лишь одним методом – нужно обеспечить полную герметичность всех трубопроводов, включая соединения. При возможности опустите всасывающий патрубок немного ниже по отношению с уровнем грунта.

К самым вероятным причинам такой неприятности можно отнести неотрегулированное реле, предназначенное для фиксации уровня давления. Процедуру регулировки реле давления можно осуществить, меняя положение двух пружин – маленькой и большой.

Устанавливается на реле и предназначается для выравнивания давления между минимумом и максимумом.

Данная пружина устанавливается на реле с целью создания пределов включения или отключения системы.

Устройство реле давления

Во время эксплуатации работа пружин может нарушиться из-за их преждевременного растягивания. Вследствие этого сбиваются изначально установленные показатели. Помимо этого, при длительной работе возникает риск износа движущихся деталей насоса, из-за чего показатели давления падают.

К возможным причинам сбоя в работе регулировочного реле можно отнести уменьшение размера отверстия в реле, оно еще называется «выходным». Сужение происходит из-за отложений, находящихся в скважинной воде. Почистите реле, и проблема пройдет сама собой.

Насосная станция питается от электрической энергии, отсутствие или падение которого, безусловно, станет причиной прекращения работы устройства. Используя электрический тестер, проверьте уровень напряжения.

При отсутствии перебоев в работе электричества нужно искать причину неисправности в другом месте. В данном случае это – нарушение обмотки в электрическом двигателе. Наличие пробоев в обмотке сопровождается остановкой двигателя и появлением горелого запаха (начались плавиться изоляционные материалы). Решить такую неисправность поможет лишь полная замена электродвигателя.

С насосами, которые длительное время лежали без работы, может случиться такая проблема. Обусловлено это тем, что из-за простоя движущиеся детали со временем заклинились (например, прикипели или заржавели). Попытайтесь запустить заблокированную крыльчатку собственноручно. Если все получилось и вам удалось ее провернуть – замечательно, а если нет – проведите разборку насоса и решите проблему заклинивания.

Сгорание конденсатора может повлечь за собой аналогичные «симптомы». Устанавливается он в клеммной коробке агрегата. Для выявления и устранения данной неисправности понадобится тестер электрики.

Не забывайте о всей серьезности регулировки реле – это деликатная процедура, относиться к которой нужно к крайней осторожностью. Одна незначительная ошибка в регулировке может привести к повреждению всей системы, а это – потерянное время и деньги на ремонт. К тому же гарантия не предусматривает поломки агрегата в таких случаях.

Как производится регулировка реле давления

Изначально необходимо достичь оптимального давления в гидроаккумуляторе. Сделать это можно, отключив насосную станцию от питания и слив всю скопившуюся жидкость в баке. Теперь, используя специальный компрессор с датчиком, создайте в нем оптимальный уровень давления. Затем снимите крышку над реле, получив при этом полный доступ к маленькой и большой регулировочной пружине.

Установка минимального давления достигается путем поворота большой пружины: для увеличения показателя – по часовой стрелке, для его уменьшения – против.

Как вы смогли убедиться, с большей частью неисправностей вы сможете справиться собственными руками, не прибегая к помощи специалистов. Это поможет вам сэкономить деньги и, самое главное, даст вам новый опыт в работе с насосными станциями.

Нет видео.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник