Ремонт насоса гидроусилителя хендай солярис

Ремонт насоса гидроусилителя руля (ГУР) своими руками

Чтобы облегчить водителю управление транспортным средством, в современных автомобилях на рулевую колонку устанавливают гидроусилитель. Один из основных элементов этого механизма — насос, который прокачивает гидравлическую жидкость по системе ГУРа. При эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически возникает необходимость производить ремонт насоса ГУР.

Назначение и особенности конструкции

Гидроусилитель руля предназначается не только для облегчения водителю управления машиной при маневрах на дороге, но и для того, чтобы смягчались удары от неровностей и поврежденного дорожного покрытия. Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при разрыве шины, в первую очередь на передних колесах.

ГУР — это закрытая гидросистема, в состав которой входят:

• бачок, в который заправляют гидравлическую жидкость;
• регулятор давления;
• управляющий золотник;
• насос;
• силовой цилиндр.

Основной агрегат конструкции гидроусилителя — насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из бачка в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип применяемых механизмов — шиберные или пластинчатые агрегаты. Они имеют достаточный уровень КПД и небольшой износ рабочих поверхностей. В то же время у них есть слабое звено, возможен выход из строя подшипника, из-за чего нужен ремонт насоса гидроусилителя.

Рабочее давление в насосах этого типа, предназначенных для системы ГУР, высокое, по максимуму в пределах 150 бар. В движение такой агрегат приводится ремнем, который крутит одновременно генератор и помпу.

Зазоры, которые установлены на заводе при сборке, должны сохраняться в промежутке 0,005–0,01 мм. Если зазор будет увеличиваться и станет превышать допустимый на 0,01 мм, тогда возможно падение давления в системе на малых оборотах, это ощущается на руле, как увеличение нагрузки или языком профессионалов — «тугой» руль.

Признаки и причины неисправностей

Считается, что пластинчатый агрегат — это долговечный механизм, однако, если допущены нарушения его эксплуатации, то возможно возникновение разных аварийных случаев. Выход из строя насосного агрегата гидроусилителя возможен по нескольким причинам, как то:

• утечка жидкости и понижение его уровня в бачке и трубопроводах;
• рабочая жидкость длительное время не меняется, а также применяется материал не соответствующий инструкции для этого агрегата;
• попадание посторонних примесей в систему;
• отсутствие движения жидкости и возможный перегрев гидроагрегата.

Выход из строя насоса ГУР определяется достаточно просто. Эти признаки сразу определяются автовладельцем.

1. На малых или холостых оборотах на руле возникают повышенные, по сравнению со штатной ездой, усилия при повороте колес. При увеличении оборотов двигателя усилия пропадают.
2. При вращении рулевого вала возникает неприятный посторонний звук.
3. Обнаруживается характерное подтекание рабочей жидкости по ее пятнам на деталях двигателя или дорожном покрытии.
4. Появляется свист подшипника. При снятом ремне и покачивании вала насоса обнаруживается люфт.

Действия при замене и ремонте насоса

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться.

Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки.

В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

• нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
• потребуется съемник для стопорных колец;

1. Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.

1. Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.

2. 

   Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.

3. Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
4. С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
5. Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.

1. Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.

1. Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
2. Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.

1. Выпрессовать подшипник с вала насоса.

1. Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.

1. Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.

1. Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

Источник

Hyundai Solaris Hatchback Purple › Logbook › Замена подшипников роликов и насоса ГУР, манжеты коленвала

После покупки авто, через пол года, появился не приятный писк при заводке двигателя и работе на холостых в течении 5-10 мин на холодную. При дефектовке, был выявлен люфт в подшипниках помпы. Через неделю предстояла долгая и длительная поезда, было решено заменить помпу. После замены писк пропал. Через несколько месяцев писк вернулся, но никаких замечаний выявлено не было. Т.к. пробег к тому моменту составлял примерно 70 тыс.км, было решено заменить подшипник в обводном ролике, и писк пропал. Но через месяц он вернулся. На этот раз обнаружился люфт в подшипнике шкива кондиционера. После его замены все было прекрасно примерно еще месяц и потом снова этот писк… В один из дней писк конкретно усилился, но необходимо было ехать, и оставить жену с ребенком у ее родителей. Жена возвращаться боялась, но я ее уговорил ехать. По приезду обнаружил не приятный факт: ремень разошелся, стало подтекать масло, писк дикий…

Приехал в гараж, все детально осмотрел. Почитал на Драйве о проблеме и увидел, что у многих проблема с насосом ГУР. Решил заменить подшипники во всем чем только можно и разобрать насос ГУРа для осмотра.

Было обнаружено, что имелся люфт в подшипнике насоса ГУРа, ремнем порвало манжету коленвала и намотала части ремня на компрессор кондиционера и выдавило подшипник со шкива кондиционера.

Заказав все з/ч отправился на ремонт:
-Подшипник гура (57143-3A000) — 3
-Ремкомплект насоса гидроусилителя (57150-34A00)-1
-Подшипник 355222 – 1
-Масло PSF-4 – 1л
-Манжета передняя 214212B000 — 1

Подшипники в роликах и ГУРе 203 закрытые. Снятие и разборка насоса ГУР элементарная. При желании можно даже жидкость из бачка не сливать, просто подобрать, чем заткнуть шланги. При внимательной разборке, в насосе ничего не перепутаешь.

Источник

Hyundai Solaris › Logbook › Переборка насоса ГУРа

Здравствуйте господа и дамы. Вот и меня постигла проблема с ГУРом. Данный механизм великолепно работает, но появились запотевания на задней крышке. На прострах интернета нашел ремкомплект данного ГУРа (артикул 5715034A00). Так как захотел заменить все резинки, то пришлось менять сальник, а он стоит за подшипником. Вот и подумал сменить подшипник до кучи (артикул 571433A000). Лишних звуков он не издавал, но прошел уже 94000 км.

Так как данная процедура была у меня в первый раз, то с демонтажем пришлось повозится.
Обязательно снимайте переднее правое колесо, пластиковый пыльник и защиту двигателя. Это даст доступ к нижнему болту и намного облегчит демонтаж данного узла.
Трубку подачи жидкости от бочка к насосу я заглушил болтом с намотанным на него изолентой

Желательно и другую тоже таким же методом заглушить, иначе вся жидкость вытечет из бочка через трубку высокого давления как это произошло у меня.

Также для удобства сразу снимайте фишку с насоса, так как она очень сильно мешает извлечения насоса из подкапотного пространства
Насос извлечён.

Откручиваем шкив и откладываем

Под шкивом как раз виднеется подшипник

Подшипник стопорится кольцом

Дальше долой 4 болтика и перед вами открываются внутренности данного узла

Откручивайте болтики аккуратно, так как 2 из 4 со сквозной резьбой и при откручивании один болтик выкрутился с 2-мя витками резьбы корпуса (пришлось резьбу прогонять метчиком)
Кстати на прокладке видны следы где сопатился насос.
На крыльчатку я накинул канцелярскую резинку для денег, что бы при демонтаже не повываливались лопасти.
Далее скидываем плиту и под ней 2 уплотнительных кольца и выбиваем вал насоса

Как раз за подшипником стоит сальник.

Берем вал и спрессовываем подшипник

Далее дело техники, напрессовываем новый подшипник и пока откладываем. Этот узел у нас готов
Далее вытаскиваем сальник

Сравнил старый и новый, они одинаковые во всем.

Запрессовываем новый сальник, заранее смазав его гидравлической жидкостью. Запрессовываем подшипник в корпус и ставим стопорное кольцо.

Далее меняем 2 уплотнительных кольца, которые были под плитой (фото № 12), желательно заранее смазав их гидравлической жидкостью, и накидываем плиту.

Далее накидываем крыльчатку, меняем прокладку и закручиваем 4 болточка.

По идеи данный узел готов, осталось накинуть шкив, но в ремкомплекте есть еще 2 уплотнительных кольца. Одно из них стоит под трубкой подачи жидкости в насос ( фото №8, данная тубка крепится на двух болточках), а другое стоит под (не знаю как правильно назвать данную деталь) цилиндрической гайкой, к которой крепится трубка высокого давления (фото №13). Так же еще есть одно уплотнительное кольцо, оно стоит под датчиком давления (фото №13), но его почему то нет в ремкомплекте.
Ну а дольше устанавливаем насос на место и прикручиваем трубку высокого давления, на ней кстати стоят 2 уплотнительные медные шайбы, стоят они как килограмм меди. Меняем данные шайбы на новые. Можно и не менять, я думаю течи не будет, но я заменил. Накидываем фишки на место.
Ну а дальше доливаем жидкость в бачёк, крутим руль туды-сюды и запускаем движок.
В принципе все не сложно, но в первый раз было сыкотно туда лезть. Очередной раз убеждаюсь в том что в солярисе все сделано так просто, что бы вы сами могли все поменять.

Источник

Ремонт насоса гидроусилителя хендай солярис

Страница 1 из 6

1

2

3

>

Последняя »

Хочу поделиться опытом ремонта ГУР.
Начну с начала.
Под капотом постоянно (особенно утром при запуске мотора) раздавались посторонние звуки, одной из причин являлся подшипник ГУР. Вся эта история мне порядком поднадоела и решил я исправить ситуацию.

ПОДГОТОВКА

• Поехал в ближайший магазин и купил 3 подшипника NTN 6203 по цене 350р. за штуку. 3 штуки потому что сразу поменял подшипники в роликах приводного ремня.
• Заказал в E*i$t Ремкомплект насоса гидроусилителя 57150-34A00 по цене 242р.
• Жижа ГУР HYUNDAI NEW PSF-3 SAE 80W 0310000110 коричневое, в магазине стоит 660р. за 1 литр (мне хватило впритык).
• ПЫВО можно не считать

Итог: 1252р.Мне обошлось дешевле т.к. осталось запакованное масло от другого авто (KIA Sorento 2006 г.в.).

ДЕМОНТАЖ

1. Первым делом откачиваем жижу с расширительного бачка, на сколько это возможно (установлена сетка).
2. Обкладываем всё пространство ветошью и снимаем шланги с патрубков.
3. Откачиваем жижу с патрубков и через шланг с расширительного бачка, дабы нетекло.
4. Снимаем расширительный бачок. Без него проще долезть до роликов и снять ремень, да и помыть его немешает.
5. Отводим натяжитель и снимаем ремень. Мне было проще сделать это снизу накидным ключом.
6. Откручиваем полностью болт трубопровода (на 24) и отсоединяем трубопровод. В ЭТОТ МОМЕНТ ГЛАВНОЕ НЕ ПОТЕРЯТЬ 2 МЕДНЫЕ ПРОКЛАДКИ (насажены на этот болт).
7. Откручиваем два болта крепления тела насоса (сверху короткий, снизу длинный) и лёгким движением покачивая тело насоса, вынимаем его из места крепления.

НАСОС В РУКАХ .

РЕМОНТ

1. Зажимаем в тисках тело насоса. Фиксируем шкив любым подручным предметом и откручиваем его.
2. С задней стороны откручиваем 4 болта и аккуратно снимаем заднюю часть насоса (лучше её не переворачивать — разбегутся лепестки насоса. ).
3. Вынимаем внутренности насоса (ротор с лепестками и черную круглую железку с вырезами).
4. Снимаем стопорное кольцо (скобу) перед подшипником (со стороны шкива), постукивая по заднему концу вала насоса выбиваем подшипник.
5. Аккуратно в тисках снимаем подшипник с оси. Желательно использовать съёмник, но за неимением .
6. Меняем подшипник и все резинки с прокладкой.
7. Не забываем тщательно очистить внутреннюю полость и составляющие насоса во избежание попадания туда пыли и грязи.
8. Производим сборку насоса в обратном порядке.

Для запресовки сальника и подшипника отлично подходят головки с набора.

МОНТАЖ

1. После сборки и установки ГУР подключаем один патрубок, а второй погружаем в подготовленную бутылку (свободный шланг можно заглушить болтом).
2. Заливаем масло в бачок и не спеша крутим рулём в разные стороны (МАШИНУ НЕ ЗАВОДИМ. ).
3. Масло постепенно вытесняет старую жижу из рейки и всей системы.
4. Доливаем в бачок и прокачиваем до тех пор пока не польётся чистое масло (мне хватило литра).
5. Соединяем последний патрубок, доливаем масло в бачок и заводим авто.
6. Прокручиваем руль несколько раз до крайних положений (незабываем следить за уровнем масла в бачке).
7. Выставляем уровень.

ВСЁ. Ремонт окончен.

Источник