Hyundai Solaris › Logbook › Переборка насоса ГУРа
Здравствуйте господа и дамы. Вот и меня постигла проблема с ГУРом. Данный механизм великолепно работает, но появились запотевания на задней крышке. На прострах интернета нашел ремкомплект данного ГУРа (артикул 5715034A00). Так как захотел заменить все резинки, то пришлось менять сальник, а он стоит за подшипником. Вот и подумал сменить подшипник до кучи (артикул 571433A000). Лишних звуков он не издавал, но прошел уже 94000 км.
Так как данная процедура была у меня в первый раз, то с демонтажем пришлось повозится.
Обязательно снимайте переднее правое колесо, пластиковый пыльник и защиту двигателя. Это даст доступ к нижнему болту и намного облегчит демонтаж данного узла.
Трубку подачи жидкости от бочка к насосу я заглушил болтом с намотанным на него изолентой
Желательно и другую тоже таким же методом заглушить, иначе вся жидкость вытечет из бочка через трубку высокого давления как это произошло у меня.
Также для удобства сразу снимайте фишку с насоса, так как она очень сильно мешает извлечения насоса из подкапотного пространства
Насос извлечён.
Откручиваем шкив и откладываем
Под шкивом как раз виднеется подшипник
Подшипник стопорится кольцом
Дальше долой 4 болтика и перед вами открываются внутренности данного узла
Откручивайте болтики аккуратно, так как 2 из 4 со сквозной резьбой и при откручивании один болтик выкрутился с 2-мя витками резьбы корпуса (пришлось резьбу прогонять метчиком)
Кстати на прокладке видны следы где сопатился насос.
На крыльчатку я накинул канцелярскую резинку для денег, что бы при демонтаже не повываливались лопасти.
Далее скидываем плиту и под ней 2 уплотнительных кольца и выбиваем вал насоса
Как раз за подшипником стоит сальник.
Берем вал и спрессовываем подшипник
Далее дело техники, напрессовываем новый подшипник и пока откладываем. Этот узел у нас готов
Далее вытаскиваем сальник
Сравнил старый и новый, они одинаковые во всем.
Запрессовываем новый сальник, заранее смазав его гидравлической жидкостью. Запрессовываем подшипник в корпус и ставим стопорное кольцо.
Далее меняем 2 уплотнительных кольца, которые были под плитой (фото № 12), желательно заранее смазав их гидравлической жидкостью, и накидываем плиту.
Далее накидываем крыльчатку, меняем прокладку и закручиваем 4 болточка.
По идеи данный узел готов, осталось накинуть шкив, но в ремкомплекте есть еще 2 уплотнительных кольца. Одно из них стоит под трубкой подачи жидкости в насос ( фото №8, данная тубка крепится на двух болточках), а другое стоит под (не знаю как правильно назвать данную деталь) цилиндрической гайкой, к которой крепится трубка высокого давления (фото №13). Так же еще есть одно уплотнительное кольцо, оно стоит под датчиком давления (фото №13), но его почему то нет в ремкомплекте.
Ну а дольше устанавливаем насос на место и прикручиваем трубку высокого давления, на ней кстати стоят 2 уплотнительные медные шайбы, стоят они как килограмм меди. Меняем данные шайбы на новые. Можно и не менять, я думаю течи не будет, но я заменил. Накидываем фишки на место.
Ну а дальше доливаем жидкость в бачёк, крутим руль туды-сюды и запускаем движок.
В принципе все не сложно, но в первый раз было сыкотно туда лезть. Очередной раз убеждаюсь в том что в солярисе все сделано так просто, что бы вы сами могли все поменять.
Источник
Hyundai Santa Fe › Logbook › Ремонт насоса ГУР
У меня давно гудел насос ГУР Santa Fe Classic ТАГАЗ. Сначала тихонько, только при повороте руля. Потом всё громче. Потом начал бешено верещать даже без поворота руля (особенно «на холодную»). Жидкость при покупке машины в 2016 году заменил на Mobil 71141 и очень потихоньку подливаю всё это время.
Начитался опыта, купил ремкомплект (набор прокладок) 57150 02A00, подшипник 57143 3A000, втулку 57149 37000. Всё оригинальное. Обошлось в 1000 руб.
На одной СТО не взялись перебирать насос, поехал к знакомым. В итоге сняли/перебрали/поставили за 1200 руб (заняло 2 часа чистого времени). На глаз и на ощупь рабочая поверхность корпуса и лопатки выглядели отлично.
Итог — звук никуда не ушёл. Меня они сразу предупредили, что это бестолковая операция. В насосе ГУР кроме прокладок есть важные детали — металлические лопатки и корпус. Выработка лопаток и ответной части корпуса может быть на доли миллиметра, не заметная на глаз. А в результате будет звук и ничего с этим не поделаешь.
Так и вышло — звук у меня не пропал. Возможно, стал тише «на горячую». Но в целом — замена подшипника, втулок и прокладок это бестолковая операция в деле борьбы с гулом или визжанием насоса ГУР Санта Фе Классик.
Я списался с несколькими людьми, которые поставили неоригинальный насос Dashi. Отзывы положительные, один 50 тыс.км. уже проехал и насос не загудел. Лучше бы я неоригинал за 3500 руб поставил и забыл о проблеме. Чего вам всем и желаю!
Источник
Hyundai Elantra Simply_Reliably 한국에서 수 › Logbook › №162 Перебрали насос ГУРа
Всем привет!
На пробеге
240-250 тыс. км начал «потеть» насос ГУРа. Доливать масло не приходилось, но сам насос довольно быстро пачкался, даже если я его отмывал (например, при мойке двигателя). Вот фото насоса, сделанное на пробеге 266 тыс. км, предположительно масло давило через крышку
Касаемо шума от насоса, то в общей какофонии звуков под капотом я его не выделял. Единственное, при повороте руля в крайние положения звук был более резким, чем обычно (и это не ремень). Решил дальше не тянуть и провести профилактику насоса ГУР, к тому моменту пробег был
Для восстановительных работ было закуплено (все покупалось в конце октября 2017):
— подшипник насоса ГУР. Оригинальный номер 57143-2D000 (99% внутри будет KBC) можно купить рублей за 600-700. Но есть неплохие аналоги, в частности, я остановился на итальянском SKF по коду 6203-2RSH за 149 руб.
— ремкомплект насоса ГУР. Оригинальный номер 57150-3AA00, брал за 417 руб. В его состав входят все уплотнители, прокладка и сальник, ничего дополнительно покупать не требуется
Из всего комплекта, представленного на фото выше, нами было использовано: прокладка крышки, сальник и большое уплотнительное кольцо (верхний ряд), а также одно маленькое кольцо из нижнего ряда. Потому что мы не снимали коннектор, куда одевается шланг высокого давления (там стоит одно маленькое кольцо) и не снимали «носик» под шланг ГУР, который приходит из бачка (там тоже есть колечко).
— ремень привода насоса ГУР (клиновый). Оригинальный номер 57231-29100 (будет либо Dongil, либо Bando). Я же сразу купил Dongil по коду A258 за 187 руб. Пришел в белой упаковке (про цвета упаковок Dongil вот свежая запись), но на самом ремне не указан тип резины
— жидкость ГУР. Оригинальный номер 03100-00100 для тары 1 литр, брал за 433 руб.
Заметка: не лишним будет купить уплотнительные медные шайбы под шланг высокого давления ГУР, их код 57272-34000, надо 2 шт. Я их забыл купить, но у меня шланг менянный (а он в комплекте с шайбами шел), и в целом состояние шайб оказалось хорошим (ниже будет видно о каких шайбах речь).
Ну и последнее по запчастям: новый насос ГУР по коду 57100-2D050 (для 1.6) стоит 10-12 тыс., но покупать его придется только в крайнем случае и уж точно не из-за шума или течи жидкости. Только после вскрытия старого насоса можно сказать, потребуется ли покупка нового.
Для переборки насоса и замены жидкости поехал в гараж к Сереге Estbar
Сняли насос
А вот те две уплотнительные шайбы, которые я рекомендовал купить
Скинули шкив, под ним сразу виден тот самый единственный подшипник, дополнительно подстрахованный фиксатором
Сняли крышку с противоположной от шкива стороны, под ней виден сам механизм насоса. Вся начинка извлекается «от руки».
1 – крышка насоса ГУР, вид с обратной стороны. Она же по совместительству верхняя крышка ротора, с каналами для жидкости ГУР.
2 – такая картина открывается при снятии крышки: видны ротор с лопастями и его овальная обойма (деталь с надписью N5 или NS)
3 – лопасти ротора ничем не закреплены, на фото часть лопастей лежит рядом. При вращении ротора под действием центробежной силы эти лопасти выходят из своих пазов и перекачивают жидкость. Ротор вращается вместе с валом за счет зубчатого зацепления.
4 – нижняя крышка ротора, на фото она перевернута верх дном и с пружиной. По факту эта пружина легко отсоединяется от крышки. Далее будут фото сборки там понятно будет. Видны два уплотнительных кольца, которые будут заменены – большое по внешнему радиусу и малое внутри.
После извлечения механизма ГУРа остался, по сути, сам корпус и вал с подшипником. Выбиваем вал с подшипником и меняем последний
1 – извлеченный вал со старым подшипником. Стоял подшипник KBC, при проверке обнаружился люфт и лишний шум при вращении, по сравнению с новым подшипником. Старый подшипник выпресовывали ручным прессом через проставку
2 – этим же прессом запрессовали новый подшпиник на вал
3, 4 — новый подшипник на своем месте. Вал почищен.
Далее заменили сальник, который идет под подшипником
1 – старый сальник на своем месте. Он сильно задубел, что хорошо понимаешь, когда держишь в руках новый и старый сальники
2 – старый сальник выбивали отверткой через отверстие для вала
3 – новый сальник запрессовывали через подходящую по диаметру головку легким постукиванием резиновой киянки
4 – новый сальник на своем месте. Напомню, сальник входит в состав ремкоплекта.
На самом деле выше замененные подшипник и сальник являются причиной шума\течи насоса в большинстве случаев. Но конкретно у меня насос потел с противоположной стороны.
Далее почистили корпус насоса и вставили вал с подшипником на место
Теперь можно собирать центральный механизм ГУРа обратно в корпус (предварительно все детали механизма также были почищены).
1 – вставили пружину в корпус насоса. Также (я не сфоткал, не успел за Серегой) одеваем уплотнительные кольца большое и малое. Это будет выглядеть так
2 – сверху пружины вставляем нижнюю крышку ротора. В ней также есть каналы для жидкости ГУР
3 – затем вставляем обойму, в которой вращается ротор. Каналы для жидкости, понятное дело, есть и в ней.
4 – и, наконец, устанавливаем сам ротор
У пластин ротора есть рабочая сторона, она боле закругленная, а сторона которой он вставляется в паз более плоская. Надо это учитывать при сборке.
К данному моменту у нас имеется: почищенный корпус насоса и все его компоненты (чистка важна, так как любая стружка от износа или занесенный при разборке\сборке мусор могут сократить жизнь насосу), установлен новый подшипник, заменен сальник, заменены два уплотнительных кольца под нижней крышкой ротора.
Далее одеваем крышку насоса, предварительно заменив ее прокладку (предположительно виновницу течи в моем случае)
Сверху на фото крышка насоса ГУР (еще не очищенная) со старой прокладкой и рядом новая прокладка. Ниже на фото новая прокладка на корпусе насоса. В принципе без разницы, куда вы эту прокладку оденете, на крышку или на корпус, при сборке они все равно прижмутся друг к другу.
Затем фиксируем подшипник фиксатором (на фото показан стрелкой)
И можно одевать шкив насоса. Устанавливаем насос на машину, набрасываем новый ремень. Кстати старый ремень (такой же Dongil) при пробеге
30 тыс. км. имеет такое состояние
На самом деле, мне кажется, что уже при пробеге 15-20 тыс. ремень становится таким, но при этом живет до 60 без разрыва… Но лично я рекомендовал бы менять ремни ГУРа и генератора каждые 40 тыс. км.
Наливаем жидкость ГУР в бачок
Поначалу там образовалось куча пены, или ее даже выплескивать начало из бачка, в общем, точно не помню, но как-то сыкотно мне было. Но когда двигатель поработал, рулем покрутили потихоньку все устаканилось.
В настоящий момент насос ГУР посторонних звуков не издает и не потеет. В том числе при крайних положениях руля лишь легкое жужжание доносится (кстати, не рекомендуют долго вывернутый руль держать). Выезжая из гаража после ремонта мне даже показалось, что руль легче крутится, но видимо действительно показалось )
Кстати, обратите внимание, мы дополнительно к родным хомутам одели хомуты под винт, иначе может подтравливать через стык шлангов ГУР с насосом или бачком (у меня уже так было когда-то, видимо родные хомуты перестают хорошо держать со временем).
Бюджет: 1186 руб. запчасти и 1500 работа.
Удачи на дорогах!
Источник