Рулевая рейка бмв е36 (ГУР) — неисправности и ремонт
Система гур бмв е36 (гидроусилитель руля) достаточно простая. Она идёт как бы обособленно от всего остального, соприкасаясь с двигателем в месте крепления насоса гидроусилителя и с рулевым валом возле рулевой рейки. Конечно же, клиновый ремень, который крутит навесное на двигателе крутит и насос ГУР. А в остальном система автономна.
В ГУР входит упомянутый выше насос, бачок расширителя, рулевая рейка и проводящие шланги высокого давления, которые всё это соединяют. Смысл таков, что двигатель нагнетает давление в рулевую рейку, помогая крутить водителю руль, расширительный бачок следит за тем, что бы в системе был постоянный заполненный жидкостью контур, а рулевая рейка увеличивает усилие водителя преобразуя давление жидкости ГУР в нужный вектор в зависимости от направления поворота рулевого колеса.
Рулевая рейка бмв е36
Слабое место автомобиля, как считают многие, забывая, что автомобиль уже давно не новый, а этот узел находится под постоянной нагрузкой. Рулевая рейка бмв е36 не лучше не хуже, чем на остальных автомобилях.
Есть два типа усилителей рулевого управления в автомобилях — гидравлический и электрический. второго мы не касаемся, а первый у всех один и тот же и отличается лишь исходя и конструктивных особенностей автомобиля. Принцип работы кратко уже был озвучен — перераспределение дополнительного усилия от жидкости находящейся под высоким давлением в сторону поворота руля. Отсюда первый вывод — автомобиль может спокойно ехать, в случае неисправности ГУР, только крутить руль будет тяжелее.
Следующий важный момент — старая на текущий момент рейка просто не может не ломаться. Это выражено в первую очередь в подтёках масла под машиной. Определяется визуально. Ремонтировать необходимо, поскольку масло е должно вытекать из системы, иначе рано или поздно вытечет всё, контур завоздушится и будут проблемы с насосом.
Ремонт и обслуживание
Ремонтироваться самому не получится — максимум (а часто и минимум) нужно самому снять и отдать её в мастерскую токарям и слесарям.
Наконечники часто менять приходится — разбиваются они от наших дорого. Это можно сделать самому, и даже без ямы — просто вывернув колесо и приподняв машину с рабочей стороны домкратом.
Насос ГУР бмв е36
Крепится насос гур бмв е36 к двигателю спереди с нижней правой стороны, если стаять перед автомобилем. Бачок, рейка и насос находятся поблизости.
Ремонт и обслуживание
Насосы ГУР не ремонтируют, поскольку стоимость ремонта сопоставима со стоимостью нового насоса. Цена вопроса от 50 у.е. за китайские заменители, до 300 за родной BMW.
Неприятности начинаются с гула насоса. Если гул сильный, похож на скрежет и реагирует на движение руля, то первым делом стоит проверить уровень жидкости в бачке гидроуселителя. Если пусто — долить и искать откуда подтекает (как правило с рулевой рейки) Здесь расписано как заменить жидкость ГУР.
Помимо отсутствующей жидкости в системе может приключиться завоздушенность, забитость магистрали мусором (как правило — фильтра) или ослабление клинового ремня (последнее наврядли). В любом случае, проявляются проблемы либо характерным гулом из-под капота, либо увеличением нагрузки на рулевое колесо в поворотах.
Ремонт заключается сперва в замене жидкости гидроусилителя, затем, если не помогло первое — замене насоса и жидкости.
Источник
BMW 3 series 330d/LSD/Magnaflow🏎️💨 › Logbook › Устройство и ремонт насоса ГУР ZF + «плюшки» на m57n
Всем привет.
Столкнулся с проблемой гула насоса ГУР, падение оборотов при вращении, и тугим вращением руля.
Жидкость меняли, но через некоторое время она снова стала черная. Поэтому решено было перебрать.
Переднюю часть автомобиля подняли, для свободной прокачки системы.
Сняли воздухозаборник и электровентилятор.
Признаться, я считал, что электровентилятор идет на 320d и 330d с МКПП, а с АКПП — вискомуфта. Поэтому я не был удивлен, когда менял двигатель c m47n на m57n, где так же стоял электровентилятор. С m47n — так и есть, а с m57n только вискомуфта устанавливалась по заводу. В конечном итоге я рад что у меня электровентилятор стоит, так как с вискомуфтой я никогда не уживался, только минусы вижу у неё
Отвели в сторону патрубок с ИК на впускной коллектор.
Накрыли генератор и все прилегающие поверхности тряпками
Шприцом откачали жидкость из бачка ГУР
После откачки жидкости из бачка снимаем обратный шланг низкого давления (обратка) и направляем его в ёмкость для слива, просим помощника вращать руль из одного крайнего положения в другое. Сливается гораздо лучше если вращать быстро. Из системы выливается практически вся жидкость.Но этого нам мало…
Вова практикует свой метод для максимального слива жидкости, а мы верны своим)
Подсоединяем шланг с пистолетом к бочку и продуваем. Выходит еще 2 стакана жидкости.
Очередной сюрприз со свапа, обгонная муфта генератора, полезно думаю для дизелистов, для снижения нагрузки на шкив коленвала, мотор станет работать тише и перестает дребезжать ремень.
Как видно, места хватает!
Продолжаем, срываем болты со шкива ГУР( иначе трудно будет после их открутить) и затем снимаем ремень с него.
Снимаем шкив ГУР, а затем сам гур.
Приступаем к разборке насоса.
В данном насосе подшипник завальцован в корпусе насоса, завальцовку подшипника можно срезать на токарном станке, но нет смысла, так как не потеет и вращается хорошо, без постороннего шума.
А вообще, очень распространенная проблема протекания сальника, который находится за подшипником с передней части насоса. При неисправности сальника может вспениваться жидкость в ГУР-е, в бочке, вызывает неприятный звук, так как в системе работает не жидкость, а пена. Неисправность сальника вызвана старением сальника(разрушение), от синтетики, либо из-за разбитого подшипника. Неисправность подшипника — в гудении. Практически во всех насосах используется 203 подшипник.
Клапан сброса давления не откручиваю, не вижу смысла, не наблюдал, его выход из строя.
Снимаем крышку насоса и осматриваем её.
Вынимаем роторное кольцо и проверяем на выработку обойму ротора.
Обойма ротора должна быть максимально плавной, переходя из одной зоны в другую, без ступенек и задиров.
Неисправность обоймы ротора в виде ступенек и задиров, может выражаться в том, что насос качает слишком слабо, т е туго вращается руль, либо в постороннем звуке. Следы так же могут быть на нижней и верхней крышке обоймы ротора.
Главный элемент ГУР, ротор с лопастями.
Который вращается в овальной обойме, между верхней и нижней крышкой. Лопасти ротора не зафиксированы и двигаются свободно под действием центробежной силы. Т е при работе насоса лопасти повторяют контур внешней обоймы
В обойме ротора наблюдается слегка изношенная ступенька, задиров нет.
Протираем алмазной пастой, а затем войлоком на станке полируем.
Зачистка ротора сводится к устранению неровностей и заусенец пазов, а также к шлифовке поверхности ротора. Внутренняя поверхность статора у меня в отличном состоянии. Но если кому необходимо, то сначала производим грубую зачистку надфилем, затем сглаживаем крупной наждачной бумагой и доводим до ума шкуркой. Проще приспособить электрическую дрель, применяя сверло и наждачную бумагу.Получится некое подобие мини-шлифовального станка, наворачивая наждачную бумагу на сверло диаметром не менее 12 мм(против движения вращения сверла).При шлифовке самопальным агрегатом надо стараться равномерно распределять нагрузку по всей поверхности, излишне не усердствуя и не забывая менять шкурку от крупной до самой мелкой.
Так как насос вращается только в одну сторону, соответственно выработка лепестков только с одной стороны.
На фото хорошо видно риску, лепесток делит пополам. При работе лепестки начинают зацепляться об внутренний корпус ротора, и тем самым не выходит вовремя когда ей надо выйти. Из за этого очень много вытекает проблем.
Решается просто, переворачиваем лепестки в другую сторону, чтобы рабочая поверхность появилась с другой стороны. Результат будет очевиден, лепестки начнут выходить и заходить намного проще.
Но мне этого мало, нерабочую поверхность так же, как и все детали, шлифанул на станке.
Далее собираем все в обратной последовательности, и перед тем как поставить крышку, немного добавляю жидкости, для более мягкого первого старта.
Так же снимаем и чистим в бензине бочок ГУР.
Далее устанавливаем гур, закручиваем шкив, накидываем ремень и шланг обратки. Заливаем новую жидкость.
Немного о жидкости ГУР. Многие начали лить Pentosin, для стран с холодным климатом(Зеленые масла нельзя смешивать ни с желтыми, ни с красными). Для себя решил точно, что лить его не стоит и для себя решил точно лить только минералку.
Подобных статей очень много
etlib.ru/blog/480-15-luch…lya-gura#ZI%D0%A1_ATF_III
Дело в том, что в гидроусилителе руля, как нигде, много резиновых деталей. Синтетические масла хуже воздействуют на ресурс резиновых деталей на основе натуральных каучуков (практически все типы резин), вследствие своей химической агрессивности. Для того чтобы заливать синтетические масла в систему ГУР, ее резиновые детали должны предназначаться для синтетических масел, и иметь особый состав. Редкие автомобили используют для ГУР синтетические масла! Но зато синтетические масла часто применяются в АКПП. Заливайте в систему ГУР только минералку, если в инструкции конкретно не указано синтетическое масло!
Жидкость залил Febi 32600 DEXRON VI
Продолжаем, с новой жидкостью вращаем руль из одного крайнего положения в другое несколько раз, при необходимости доливаем до максимального уровня. Затем завожу двигатель на пару секунд,
Даём поработать двигателю несколько секунд, контролируя уровень. Вращаем руль несколько раз из одного крайнего положения в другое и проверяем уровень.
Проблемы ушли, только руль слегка стал лучше вращаться. Дело походу не в ГУР. Буду дальше ковырять, как только потеплеет.
ГУР кстати данный продаю, так как установил, ранее купленный, новый!
Всех мужиков с наступающим мужским праздником!
Источник
UAZ 469 › Logbook › Ремонт насоса ГУР BMW E34. Практика.
Всем привет. И так, я продолжаю свой рассказ о ремонте насоса Гура от BMW E34.
К известно из прошлой записи в БЖ, я заказал себе ремкомплект насоса гур от MERCEDES W124. Заказал я его 27 апреля, обещали привезти за 1-2 рабочих дня, но в итоге, сославшись на праздники и выходные, забрал я его только 11 мая. Вот он…
Хотя сам насос у меня от BMW.
Ну да ладно, дело не в этом. Приступаю к ремонту…Открутив 4 болта снимаю крышку, ну или даже не крышку, а располовинел его.
Вскрытие показало что внутри имеется наличие воды, а это значит что сальник не только масло давил под нагрузкой, но и потихоньку водичку внутрь пропускал, подлец этакий…Ну, хорошо, погнали дальше…Забегая немного вперед скажу сразу, что самым сложным для меня при разборе, это было снять вот это стопорное колечко
Уж больно оно мелкое и не было у меня нужного инструмента для его снятия, поэтому вот с ним то я и провозился достаточно долго, да бы после снятия сохранить его в целости и сохранности. Хорошо, далее по порядку снял какой-то, ну не знаю как назвать, барабан что-ли, под которым то и таилось это колечко на валу.
Примерно поняв принцип работы насоса осматриваю этот барабан. Следов износа внутренней части нет, все ровненько и гладко.
Далее, снимаю это стопорное колечко, о котором уже говорил, и аккуратно так называемую крыльчатку, чтобы пластинки которые в ней не разлетелись.
Ну и потом уже вынимаю сам вал.
При детальном осмотре вал повреждений не имеет, есть на нем следы трения чего то, но он тоже гладкий и ровный. Ну и в общем я добрался до виновника всего этого, до сальника.
При помощи обратного молотка вытащил его.Пытался отковырять его отверткой, но у меня не получилось.
Ну и далее, как гласят все умные книги по ремонту, собираем всё в обратном порядке, но у меня немного не тот случай, у меня ремкомплект от MERCEDES W124, поэтому пробуем собрать. Сальник из ремкомплекта подошел как родной.При помощи головки на 24 и маленького молоточка аккуратненько запрессовал его.
Какая-то непонятная мне штучка с резинкой в том барабане тоже подошла без проблем.На фото слева б/у из насоса, справа новая из ремкомплекта. Поставил новою.
А вот резинка о которой говорил 5aim0n в моей прошлой записи о теории и впрямь не подошла и он был прав в своем комментарии. Эта резинка стоит в соединении 2-ух частей. Во первых: Она немного больше в диаметре, а во вторых она сама по себе уже.
Ну и подведем итоги…
1. Насос собран и отремонтирован, грубо говоря на коленке. Ничего сложного не было, а кроме стопорного кольца, но его тоже реально снять без особых инструментов. Поэтому ремонтопригодность в поле или лесу меня порадовала.
2. Установлен в него ремкомплект от MERCEDES W124. Всё прекрасно подошло за исключением резинки которая находиться между 2-мя половинками насоса.
3. Насос установлен на машину и после не большего выезда течи не обнаружено, но посмотрим уже на более серьезной покатушке, а пока работает.
4. Единственный минус-это ждать запчасть. Остальное пока всё в плюсе, но покатаемся-посмотрим.
5. Ну и остались еще какие-то резинки из ремкомплекта, мне они никуда не пригодились, да и пофиг…
Ну в общем то у меня всё. Расписал, вроде как всё максимально точно, но если у вас будут вопросы-не стесняемся, спрашиваем…Всем удачи и пока, пока…
Источник