Ремонт насоса гур бмв е46

Содержание

BMW 3 series «Silver Dream» › Logbook › Замена насоса ГУР BMW E46 M54 2,2 от Chevrolet Niva ZF
Ремонт насоса гур на bmw e46 своими руками
Автор Тема: Насос ГУР е46 (Прочитано 7530 раз)

BMW 3 series «Silver Dream» › Logbook › Замена насоса ГУР BMW E46 M54 2,2 от Chevrolet Niva ZF

Всем доброго времени суток!

Сегодня забрал у знакомого насос ГУР от Chevrolet Niva фирмы ZF как говорят он немного меньше производительностью но ставили уже на 3 машины, моя 4-я, так же взял новый бачек тоже от шевика. Сразу же помчался устанавливать его на авто.

Монтаж занимает примерно пару часов учитывая что дела я все первый раз.

Откачиваем из бачка ГУРа гидравлическую жидкость, снимаем бачек, далее снимаем воздуховод и корпус воздушного фильтра, вентилятор с мотора с диффузором, затем ослабляем и снимаем приводной ремень, откручиваем болт который держит паразитный ролик и генератор, затем еще один болт генератора и снимаем его, далее перед нами предстает насос ГУРа, откручиваем два болта спереди и два болта сзади. Снимаем со старого насоса шкиф, ставим на новый насос и все собираем в обратной последовательности. У насоса от шевика не хватает одного ушка для крепления сзади, но на трех болтах он держится мертво. Далее в вывешенном состоянии поворачиваем несколько раз руль в лево и в право следя за уровнем жидкости и по необходимости доливая ее. Опускаем машину и проверяем, все работает.

Вчера еще заказал тросик капота, масляный, воздушный и топливный фильтра, прокладку клапанной крышки с резиночками под болты клапанной крышки, и масло в мотор такое же как и лил в последнюю свою машину Subaru Impreza — Volvoline Syn Power 0w40

Подписываемся, буду все выкладывать с фото и артикулами и описанием впечатлений и опыта.

Источник

Ремонт насоса гур на bmw e46 своими руками

Подробно: ремонт насоса гур на bmw e46 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Всем доброго времени суток.

Добрались руки до насоса гура (наконец то), а то устал крутить руль при парковке или разворотах (хуже чем на жигулях). Симптоматика была следующая… На холодную, руль крутился на месте как и при езде очень хорошо, но как только машина прогревалась — крутить руль на месте становилось практически не возможно (жидкость в системе нагревалась и насос переставал работать).
Ну что, погнали в магазин и в гараж. Оригинальный насос (новый) стоит около 15 рублей, что само собой вызывает вопрос целесообразности (да я не любитель что то колхозить, но есть некоторые моменты, где аналоги не хуже), самый адекватный немецкий заменитель Luk стоит тоже 9-11к, но вооружившись интернетом мы узнаём, что есть насос ZF от шнивы, который стоит 3.5 — 4.5к (новый я взял за 4.2к) и отличается лиш не большой разницей в давлении 104 бара против 120 у оригинала.

При этом руль после замены крутится не чуть ни хуже. Разумеется купил жидкость гура и оба ремня, раз уж из всё равно скидывать, да и пора бы.
Суть процесса самой замены писать не буду, да и не снимал толком, потому что тем уже очень много и моя бы сильно ни чем не отличалась бы, заве что я оху… кхм, офигел когда ремень снял…

Вот и наступил тот день -Х-
когда я взял инструмент в руки, ключи, кувалду и болгарку.
по Июльской жаре на машине стал подвывать насос ГУРа
ну и через месяц на такой жаре он окончательно наелся )))
руль настолько стал тугим что на месте вообще не повернуть и из под капота слышался не подвывание а уже визг .
решил я его разобрать да посмотреть что там да как .
разбираются ZF насосы очень легко, нужны только звездочки TORX

Видео (кликните для воспроизведения).

при сборке я использовал густое масло чтобы не распадались лопасти ротора, ставятся они скругленными краями к статору дабы их не задирало об сам статор )))))

при ремонте насоса, ротор, лопасти и статор просто заменяют, но я в продаже не нашел .))))
а там где перебирают мне не продали )))
посему решился на такой шаг, пока не жалею ))))
после ремонта давление пошло нормальное, руль без намека на вой стал крутиться одной рукой, стал более информативен )))
но через 2 дня выдавило сальники на рейке и она потекла вообще ручьём ))))
там просто сальники изношены были вообще в хлам об этом в след. статье )))

если бы я просто заменил насос результат был бы тот же, так как предыдущий насос не давал нормального давления и пошел износ рейки,
так что как только у вас завоет насос, стоит обратиться в сервис и не тянуть с этим делом иначе рискуете попасть на нормальную сумму или поломать бошку как восстановить ))))

в окончание статейки, размеры колец для насоса . для тех кто решиться самостоятельно перебрать ))
44х2 кольцо корпуса статора
60х2 кольцо корпуса насоса
14х2 кольцо между корпусом насоса и корпусом статора

может кому пригодиться, я искал и не нашел, такой инфы ни где не было по этому методом замера и подбора )))))
Всем удачи, всем пока.

Проблема такая. Начал летом “трещать” насос ГУР, причем на работоспособности рулевого управления никак не сказывается, руль крутится легко, никаких звуков посторонних при вращении колес нету, с насоса ничего не течет, жижка заменена с промывкой на зеленую, пузырения нету. Если подгазовывать, то звук то-ли работой двигателя перекрывается, то-ли пропадает. Причем буквально неделю назад, этот звук стал пропадать, т.е. как заведешь машину, оно пострекочет минуту-две, и затихает.
Когда скидывал ремень, шкив крутится очень легко, причем шкив с осью имеет ощутимый радиальный люфт. Пробовал в магазе новый ZF от шнивы покрутить, он даже без жижки вроде как тверже и более четко вращается.

Насос готовиться сдохнуть? 🙂 Просто у знакомого ролик натяжной генератора визжал, визжал, он его WD-шкой побрызгал, вроде шум пропал. но буквально через неделю заклинило этот ролик, порвало ремень.

Возможен ли вариант что стрекотание это издает подшипник ГУР-а?
Погуглил немного на сопредельных форумах по WV, MB, вроде народ разбирает насосы и меняет в них подшипники, сальники, и прокладки если течет насос, типа дохнет подшипник 6203 или 6303, а сам ротор с пластинами в нормальном состоянии и выработки на “кольце” почти нету.

Ваще наш оригинальный насос разбирается до состояния замены подшипника?

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

1 Отсосите масло из резервуара с помощью соответствующего устройства или обычным шлицем.
2 Снимите нижнюю крышку двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка нижней крышки двигательного отсека.
3 Снимите клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие, установка и натяжение клинового ремня.

Не допускается попадание в гидросистему каких-либо загрязнений. Открытые трубопроводы и шланги закройте пробками или полиэтиленом, закрепив его резиновым жгутом.

4 Освободите хомут -1- и отсоедините всасывающий шланг.

5 Отверните накидную гайку и отсоедините напорную линию -2-.
6 Отверните болты крепления -3- и отсоедините шкив удерживая его от вращения за внутренний шестигранник -4- вала насоса торцевым ключом на 10 мм.

7 Отверните сверху два болта крепления -6- насоса гидроусилителя и снимите насос. -3- болт крепления шкива, -7- шкив.

8 Вставьте на место насос гидроусилителя и закрепите его болтами.
9 Установите на место шкив и закрепите его.
10 Закрепите напорную линию накидной гайкой.
Моменты затяжки в зависимости от диаметра резьбы следующие:

М10 – 12 Н•м
М14 – 35 Н•м
М16 – 40 Н•м
11 Наденьте клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие, установка и натяжение клинового ремня.
12 Установите нижнюю крышку двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка нижней крышки двигательного отсека.
13 Заполните систему новым маслом и удалите из системы воздух.

Бывшую в употреблении жидкость повторно применять не следует.

Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости работ, пожалуйста, обращайтесь по телефону 8 (495) 281-54-82.

Данные цены могут изменяться в зависимости от модели Вашего автомобиля. Точную стоимость работ Вы можете уточнить по телефону 8(495)281-54-82 и 8(495)281-54-81.

РЕМОНТ НАСОСА ГУР.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ НАСОСА ГУР:

– Течь жидкости ГУР (ATF) из насоса.

– Насос гидроусилителя покрыт слоем дорожной пыли (пыль имеет влажный вид).

– Повышенное усилие на рулевом колесе.

– Заедание или закусывание рулевого колеса (механизма).

– Посторонний шум и (или) гул при повороте рулевого колеса.

– Отсутствие усиления (тугой руль).

– Пена в бочке гидроусилителя.

– Отсутствие циркуляции жидкости (ATF) гидроусилителя.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НАСОСА ГУР

Технический центр «СУЗАР» предоставляет услугу полного цикла: снятие — ремонт — установка.

Вы также можете привезти нам уже снятый насос. Мы выполним ремонт с обязательной проверкой на стенде. Вы заберёте отремонтированный агрегат и самостоятельно осуществите его установку.

При демонтаже насоса наши специалисты оценивают состояние приводного ремня и шлангов гур и при необходимости дают рекомендации по их замене. По согласованию с заказчиком возможна замена приводного ремня на новый (предоставляется заказчиком). При обнаружении неисправных шлангов гур мы можем предложить клиенту изготовление нового по образцу или ремонт старого шланга гур.

Снятый насос гур отправляется на мойку и после визуального осмотра осуществляется деффектовка.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ДЕФФИКТОВКЕ:

– Проверка вала на наличие очагов коррозии.

– Проверка состояния рабочей пары — барабана и ламелей.

– Проверка рабочих поверхностей насоса — «зеркал».

– Проверка состояния подшипников вала.

– Проверка состояния редукционного клапана.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ НАСОСА:

– В случае обнаружения коррозии на валу насоса возможна его шлифовка или замена на вал со склада (при наличии на складе).

– Осуществляется замена подшипников и втулок скольжения (при необходимости).

– Замена резиновых и тефлоновых уплотнений.

Ремонтные работы выполняются с использованием специальных инструментов и приспособлений. После ремонта восстановленный насос проходит обязательную проверку на испытательном стенде при рабочих нагрузках.

Все комплектующие для ремонта насосов гидроусилителя руля как и для рулевых реек имеются в наличии. Используются только оригинальные материалы, благодаря чему ремонт насоса ГУР осуществляется в кратчайшие сроки. И ремонт – это всегда дешевле и выгодней, чем купить новый насос ГУР.

ЗАМЕНА НАСОСА ГУР.

Если результаты дефектовки говорят о том, что ремонт вашего насоса не возможен, мы гововы предложить вам востановленный или новый насос по приемлимым ценам. А так же вы можете произвести замену насоса в нашем тех.центре с гарантией на запчасти и выполненные работы.

Обращайтесь в тех. центр «СУЗАР» прямо сейчас по тел.: 8(495)281-54-81, 8(495)281-54-82 и вы получите качественный, быстрый и недорогой ремонт вашего автомобиля.

при “и желании съэкономить. ” – БМВ не пакупают, тут Вам любой раскажетремонт вообще это – быстро, недорого, качественно – тока выбрать нужно всего ДВА варианта

serggioE36, купи новый поменяй и забудь!

Согласен serggioE36, купи новый поменяй и забудь!

У меня новый Luk за 500$(+работа и жидкость на прокачку и заливку)отходил 9 месяцев, а умирать начал через пол года. А после того, как установил Б/У(120$)немного другой конфигурации от е39(правда пришлось перемудрить шланги)уже прошло 1,5года и все оК. И теперь думаю, что можно было так сделать сразу.

Ремонт или замена ? Самый больной вопрос при поломке и желании съэкономить.
Собственно у меня сломался гидроусилитель гуля. Свернуло вал т.е. шкиф под капотом крутился, а вот насос гидроусилителя не работал! Не спешите бегать по разборкам или покупать новый.
Итак! Снимаем насос! Снимается он очень просто (см. «ремонт и эксплуатация BMW e46 c 1998» которую вы запросто найдете в интернете), скидываем ремень+откручиваем три болта и всё насос снят. Далее разбираем сам насос- вскрываем заднюю крышку и смотрим на устройство нашего насоса. Смотрим износ деталей – вот наглядная ссылка устройства 18 сообщение – http://e46club.ru/fo. =гидроусилителя
У меня насос с «круглой попой» в моём случае лепестки насоса разбились в дребезги почти все, в живых осталось только три штуки, при этом насос никогда не гудел. Эти самые лепестки заклинили «обойму» в которой крутяться и собственно свернули вал.
После чего были взяты остатки вала как шаблон + обойма и лепестки. Найден знакомый на заводе и вытачен новый вал + новые лепестки. Процедура долгая. Два дня минимум. Вал и лепестки надо сделать, а потом ещё и отдать на термическую обработку, для закалки. Думаю что овальную хрень по которой бегают лепестки тоже можно сделать новой если на ней есть выработка.
Ставим насос на место и радуемся! Удачи.

Овальная хрень прокаливается не вся,а только по рабочей поверхности где ходят лопатки.Сделать новой не получится,задиры появятся очень быстро и опять вытачивать вал+новые лепестки.Насосы Luk так восстановлены по рекламации и висят на existe.

Автомобилисты знают, сколько нервов тратится, когда проявляются проблемы с гидроусилителем руля. Руль ведет себя странно и поворачивается гораздо сложнее на холостых или малых оборотах. Слышен свистящий звук, который издает подшипник насоса. Протекание рабочей жидкости на двигатель или на дорогу в месте расположения агрегата. Вращение рулевого вала сопровождается посторонними звуками.

Эти неудобства могут повлиять не только на нервное здоровье водителя, но и на безопасность езды. Что делать, если проявились симптомы неисправности насоса? Как провести замену этой детали ГУР? Можно ли и как провести ремонтные работы самостоятельно? Обо всём подробнее расскажем ниже.

Проявления поломок насоса, описанные выше, в реальности могут быть и не связаны с самим насосом. Поэтому для начала нужно внимательно осмотреть всю систему гидроусиления руля. И только если проблема не найдена, приступить к работе с самим насосом.

Неисправности делятся на два типа:

механические повреждения и износ. Сюда относятся появление заусенец, проблемы с подшипником, неровности во внутренней части, износ прокладки и т.д.;
проблемы с гидравликой. Связаны с недостаточным уровнем жидкости, неправильным ее выбором и «старением». Попадание мусора внутрь системы также может приводить к появлению “симптомов”, а, в дальнейшем, к поломке. Банальное завоздушивание относится к этому же типу неисправности.

Первые можно определить только разобрав насос гидроусилителя руля и осмотрев каждую его составляющую. Что касается второго типа неисправностей, то в первую очередь нужно ответить на вопросы — сколько времени прошло с момента смены жидкости в системе? Подобрана ли жидкость в соответствии с инструкцией? Достаточен ли её уровень? А в случае завоздушивания, зачастую, достаточно прокачать гидравлику для восстановления работоспособности ГУР.

В любом случае, производители рекомендуют при возникновении любых проблем с насосом делать полную переборку и чистку. Это поможет уменьшить вероятность износа, а, следовательно, увеличит срок службы всей системы.

Ремонт условно делится на несколько стадий: подготовка, демонтаж насоса, предварительный осмотр, замена деталей и/или устранение повреждений, обратная сборка и установка.

Для проведения ремонтных мероприятий понадобятся: инструменты; тряпки; удобное, просторное и чистое место. Из инструментов будут нужны:

ключи и головки;
съемник для стопорных колец;
большой шприц и емкость для откачивания жидкости из бачка;
мелкая наждачная бумага Р1000/1500/2000, надфиль.

Для починки понадобятся: ремкомплект из автомагазина, или на замену ему шайбы, прокладка, уплотнительные кольца и сальник. Также может пригодиться подходящий рабочий подшипник, если дело в нем.

Сначала нужно демонтировать насос ГУР. Затем провести разборку и осмотреть каждую составляющую агрегата на предмет повреждений, после чего устранить их. Если неисправность нельзя будет исправить, то из следующего пункта вы узнаете как заменить насос, демонтировав его и установив новый.

Отсоединение насоса ГУР и его разборка – процесс кропотливый, поэтому первое, что нужно сделать, это отвести на этот процесс побольше времени и запастись нервами.

Список действий при проведении непосредственного демонтажа:

Сливаем всю жидкость, вооружившись шприцем и емкостью.
Отсоединяем шланг, идущий от бачка к насосу.
Откручиваем полностью стопорную гайку натяжителя и снимаем ремень.
Отсоединяем шланг высокого давления.
Снимаем насос и очищаем его от грязи водой и тряпкой.
Кладем на заранее подготовленное чистое место.

На этом процесс извлечения насоса из системы ГУР завершен и можно переходить к стадии его разборки и осмотра.

Демонтировать стопорное кольцо подшипника съемником.
Отвинтить крепящие болты с задней крышки.
Снять ее, поддев маленькой отверткой, но так, чтобы лопатки ротора не выпали. Чтобы полностью контролировать процесс необходимо запоминать очередность разборки. Это можно делать при помощи камеры или определить для каждой запчасти отдельное место с пометкой в какой очередности снимались детали.
Отдельно снять лопасти.
Вытащить пластину и находящиеся под ней детали.
Аккуратно выбить вал.
Выдавить подшипник.

Это третья стадия, на которой нужно определить, где и что случилось с насосом. Для этого следует:

очистить все детали тряпкой и внимательно осмотреть каждую;
устранить все дефекты и шероховатости;
сменить ремкомплект, если старый пришел в негодность;
то же самое проделать с подшипником, если дело в нем.

Если замечены заусеницы и шероховатости, которые появляются в результате износа, устраняем их наждачной бумагой. Полировка позволяет убрать зазоры между деталями и восстановить герметичность. Она также применяется в качестве профилактической меры для поддержания чистоты и рабочего состояния насоса.

Отдельное внимание стоит уделить ротору и отполировать его как следует, если есть заусеницы. Сделать это проблематично, так как нужна хорошая сноровка. Здесь, помимо наждачной бумаги, поможет маленькая отвертка, обернув вокруг которой лист наждачки, вы сможете забраться в “самые труднодоступные места”.

Подытоживая все сказанное, после разборки ремонт проводиться несколькими способами в зависимости от поломки. Это: замена подшипника; замена ремкомплекта; удаление заусенцев, шероховатостей и неровностей; полная очистка насоса от элементов износа и отработки.

Сборка и монтаж насоса в автомобиль производится в обратном порядке. Когда процесс установки завершен используйте информацию из последнего пункта, и вам еще очень долго не придется повторять процедуру, которой посвящена эта статья.

Не забывайте, что ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками может привести к дополнительной поломке. Поэтому проводя данную процедуру нужно делать все с максимальной осторожностью, чтобы не усугубить и не сломать насос окончательно.

В заключение, нужно затронуть тему профилактики. Чтобы снизить риск возникновения неисправностей гидроусилителя руля следует соблюдать простые правила:

использовать только ту жидкость, которая рекомендована производителем;
следить за чистотой — не допускать попадание мусора в бачок;
своевременно менять жидкость и следить за ее уровнем.

Это обеспечит стабильную работу, как насоса, так и всей системы гидроусиления.

Автор Тема: Насос ГУР е46 (Прочитано 7530 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

куплю насос гур на м30б34. .

После 2х лет неспешного само-ремонта сделал страховку и поехал.
На разогретом движке, когда п.

состояние роторов-не важно. критично отсутствие следов износа, задиров на корпусе (в месте касани.

собственно остались такие запчасти, насос 5рублей, компрессор 7 рублей,все в рабочем состоянии,связь.

В названии темы. Стоял LuK. Вроде как на этой машине чисто свой насосик. Если кто знает от чего еще .

Если вы хотите записаться на ремонт рулевой рейки для BMW E46, Вам необходимо: 1. позвонить по телефону: +7(495)369-94-41, объяснить мастеру приемщику проблему и характерные признаки;2. Мастер сориентирует Вас по стоимости, времени и срокам ремонта (цена может отличаться от стоимости на сайте, как в большую так и в меньшую сторону, время ремонта обычно 2-3 часа);3. Вы приезжаете, мастер делает осмотр на месте и говорит, цену и стоимость;4. Наши мастера производят снятие, ремонт и установку рейки на Ваш автомобиль;5. Вы проверяете, оплачиваете, получаете гарантию на работы.

Существует мнение, что рулевая система управления с гидравликой не подлежит ремонту. Сразу хотим это опровергнуть. Во всем мире существует практика восстановления рулевых реек с ГУР. Тем более что стоимость новой рулевой рейки настолько высока, что в некоторых случаях проще купить новый автомобиль, чем заменить рейку.

В нашем Центре ремонта РЕЕК вы получите квалифицированную помощь в сфере ремонта рулевой рейки на БМВ Е 46 или любой другой автомобиль.

В России и других странах бывшего СНГ практика восстановления рулевых реек с ГУР (гидроусилителем руля) существует уже больше 10 лет. При этом эта практика учитывает качество наших дорог – гидравлика, рейка и все другие элементы рулевого управления восстанавливаются с использованием надежных качественных деталей. Во всяком случае, так поступают мастера в нашем Центре ремонта РЕЕК.

Наличие самого современного оборудования для диагностики системы рулевого управления и ремонта реек, ГУР и насосов ГУР;
Опыт, превышающий 11 лет;
Цены, наиболее конкурентоспособные на столичном рынке автосервиса.

На все работы по восстановлению и ремонту рулевой рейки BMW E46 мы предоставляем гарантии.

В данном фото отчёте вы узнаете все основные моменты, как произвести ремонт рулевой рейки своими руками на автомобиле BMW 3 series в кузове e46. Причинами побудившие нас к данному действию это постоянные подтёки и стук из рулевой рейки. Стоит отметить что данное устройство практически в любых случаях поддаётся частичному ремонту, а не полной замене. Что мы вам и продемонстрируем.

К данной теме можете посмотреть также видео о ремонте рулевой рейки BMW Е46.

Отворачиваем всё, что можно отвернуть.

Справа есть такое стопорное колечко, вытаскиваем его.

Сверху червяка снимаем пластиковую центрирующую втулку(нужно запомнить её исходное положение), там видим стопорное кольцо, снимаем его.

Снизу окручиваем колпачок, затем гайку червяка и начинаем аккуратно выбивать его.

Далее на правом конце рейки начинаем вытаскивать фланец с втулкой и сальником, вытягивая вал на себя.Вот так выглядит эта штука.

Вытаскиваем сальник и втулку.Аналогично запрессовываем новые детальки.Я запрессовывал от руки, положив фланец на стол.Тщательно промываем рейку внутри бензином.В центре рейки есть еще один сальник, его нужно разбить отверткой с длинной ручкой.Запрессовывать его можно двумя способами: Валом и Головкой (обязательно обмотать её бумажным скотчем, что бы избежать повреждений зеркала).

Если на валу или на червяке есть протертости (поясок) от сальникових нужно заполировать абразивной шкуркой 2000.Кольца поршневые (условно назовем их так) на червяки и валу в моём случае были не изношены, соответственно я их не трогал.Заменяем сальники, капролоновые(второпластовые) элементы на те, что есть в ремкомплекте + подшипники, смазываем их пентосином.Далее начинаем аккуратно вставлять вал, предварительно обмотав зубья бумажным скотчем, что бы не попортить внутренний сальник.Обматывать мож

Начинаем вставлять червяк.При желании его можно развернуть на 180 градусов, если есть подозрение на износ(у себя не переворачивал), для этого как я писал выше, нужно запомнить положение пластиковой направляющей червяка.Обязательно нужно смазать зубчатую пару новой смазкой. Я использовал для этого Кастроловский литол ярко-зеленого цвета, теоретически он должен быть с литиевыми добавками.

Главное отличие рулевой рейки данного типа – гидравлический механизм.

Согласно утверждениям специалистов многих автомастерских, гидравлика намного надёжнее и практичнее электрического привода. Несмотря на то, что последний вид является новейшей разработкой, популярности он не завоевал со стороны владельцев.

Но производители внедрили сервопривод в серийное производство, не спрашивая мнения большинства. Причину такого поступка понять можно – снижение себестоимости технического средства, увеличение доходной части. Остаётся лишь надеяться на то, что последующие изменения принесут лишь пользу и нивелируют недочёты.

Первая отличительная черта в рулевой гидравлического типа – тугой ход руля при поворотах. Если такое ощущается, то первым делом поезжайте в сервис для диагностики.

Второстепенное значение имеет наличие пятен маслянистого характера под дном машины в области ГУРа.

Третий признак: биение и скрипы, свидетельствующие о недостаточном количестве смазки или её полном отсутствии в системе.

Нередки случаи, когда специалисты сталкивались с клином руля из-за отсутствия масла. Машина не могла самостоятельно передвигаться, приходилось водителю пользоваться услугами эвакуатора.

Для работы нужен следующий инструмент:

головка на «15»;
накидные ключи на «16», «17»;
стационарный ключ для отвинчивания колёс.

Помимо инструментов нужно наличие такого расходного материала, как ветошь, масло для заливки в гидроусилитель, уплотнители, резинки.

После того, как машину забрали от владельца, её загоняют на подъёмный механизм для начала работ.
Баллонным ключом отвинчиваем болты на дисках, но не выворачиваем их. Проделываем эту операцию только с передними покрышками, так как в задней части нас пока ничего не интересует.
Снимаем скаты, накидным ключом отвинчиваем наконечники, срываем их с посадочного места. Придётся приложить немного усилия для выпрессовывания.
Рулевое колесо выставляется в положение «центр», обязательно. В противном случае, после полной сборки центр руля будет смещён в сторону. Ничего страшного в этом нет, кроме как ограниченной видимости центральной консоли приборов.
Под дном машины, в области поддона картера с правой части, находим сливное отверстие в гидроусилителе. Многие путают его со сливной горловиной поддона картера. Нет, это не одно и то же. Для удобства наши мотористы используют пустые ёмкости для слива отработки.
Ждём того момента, пока жидкость не стечёт максимально с самого цилиндра ГУР. Это важно по нескольким причинам. Чем больше стечёт, тем лучше для нового масла. К тому же, проще и удобнее проводить ремонтные работы.
Накидным ключом на «15» откручиваем крепёжные болты рейки. Существует одна особенность демонтажа РР в БМВ: верхний болт невозможно просто так отвинтить, предварительно следует расконтрогаить гайку ключом на «16». Только так, и никак иначе.
Все крепления отвинчены, трубопроводы отведены, жидкость слита, осталось только вытащить рейку в сборе наружу и начать диагностику. Все действия проводятся специалистами аккуратно и бережно по той причине, что можно повредить или согнуть любой из каналов подачи жидкости, что нежелательно.

Как и подобает, начинаем с визуального осмотра пыльника и его состояния. Как правило, мотористы сталкиваются с такой проблемой, как его повреждение после пробега в 120 000 км и более.

Если своевременно проходить технический осмотр и менять расходные материалы, ничего подобного не происходит.

В противном случае имеем, что имеем. Влага, песок, грязь проникают внутрь и начинают своё деструктивное действие, приводящее к преждевременному ремонту.

Далее, поочерёдно разбирается каждая деталь, осматривается её состояние, делается вывод о необходимости замены или проведения частичного ремонта. Первым, что нуждается в замене, это сошка, выполненная из прочного полимерного материала. Она призвана прижимать рейку зубчатого типа к валу червя, тем самым улучшая взаимодействие между рулём и колесом. Сошка по истечению пробега стирается, деформируется, лопается при сторонних механических ударах. Замена однозначная, даже не следует и останавливаться на этом.

Следующий пункт – фланец втулка, которая служит упором для подшипника, чтобы он не люфтил. Езда по неровностям, ухабам, неплотно поджатая втулка, всё это приводит к тому, что подшипник начинает «ходить» и самоизнашиваться. Мало того, своим ходом он причиняет ущерб сторонним деталям. Главный показатель изношенности втулки – неравномерный износ. Он всегда будет присутствовать, так как идеальных дорог не существует.

Далее наступает сложный момент – выпрессовка подшипника и вала червя. Так как они посажены достаточно плотно, придётся немного приложить усилий. Главное держать штуцер в направлении строго перпендикулярно и вытаскивать, придерживая сам корпус. Если приложите излишнюю силу, можете повредить себя ударом локтя об ногу.

Проверяем подшипник на пригодность. Его также нужно заменить, так как нет смысла устанавливать новые детали и одну старую в виде роликового подшипника. Чаще всего в данном изделии выходит из строя ролик и изнашивается посадочное место для него. Это происходит по причине большого пробега и несвоевременной замены.

Остался у нас сам шток и полость цилиндрической формы рулевой рейки. Очищаем её от остатков смазки, промываем в керосине или бензине, просушиваем. Далее важный момент – тщательный осмотр целостности корпуса на предмет наличия механического повреждения и трещин. При наличии таковых – замена однозначно.

Далее следует процесс сборки в обратном порядке. Собираем механизм воедино, заменяем старые изношенные детали новыми. Устанавливаем на место дислокации, тестируем машину. Напоследок заливаем специальное масло для гидравлики, согласно данным в инструкции по эксплуатации техническим средством. Следите за своими машинами.

Широкий модельный ряд, представленный автомобильным брендом, каждая линейка в котором отличается своими характерными особенностями, имеет и перечень единых определений. В частности, отмечаются стабильность работы всех систем и узлов. Но отечественные дорожные условия ремонт насосов гидроусилителя руля БМВ, например, делают необходимостью, а не исключением из общего правила. Поэтому владельцам, решившим приобрести авто данной марки (вне зависимости от того, какая модель), стоит заранее узнать, куда стоит обращаться при поломке, определить которую не так сложно.

«Сигналов» о том, что в системе что-то работает не так, может быть масса и специфика везде своя. Однако существуют некоторые признаки, которые определит даже самый неопытный водитель. В их число входят:

при повороте руля в любую из сторон приходится прикладывать существенные усилия;
на высокой скорости авто теряет устойчивость;
нехарактерные шумы в ГУР;
клинит рулевой вал.

Если говорить о взаимосвязи, то стоит отметить, что при недостаточности давления в системе будет туго вращаться руль, если же износились детали, то слышны посторонние шумы. Точно определить неисправность сможет только мастер в сервисе.

Учитывая, что в модельной линейке есть авто как среднего и относительно бюджетного класса (если в данном случае можно так сказать), так и бизнес или люкс, мы оснастили техцентр всем необходимым, что вероятнее всего понадобится при восстановлении разного рода поломок. Поэтому можем уверенно сказать, что ремонт насосов ГУР БМВ при обращении к нам проблем точно не вызовет, будет проведен оперативно и на должном качественном уровне.

Чтобы записаться на диагностику, необходимо связаться с нами по представленному телефону, либо отправить заявку он-лайн (займет не более минуты).

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену насоса гидроусилителя руля (ГУР) на автомобиле BMW 5-ой серии в кузове e39. Стоит отметить, что в нашем фото отчёте, замена насоса производилась на не оригинальный насос ГУР, а на насос из под Нивы Шевроле. Данный насосы имеют некоторые конструкционные отличия, но благодаря сноровке их можно взаимозаменять. Но если у вас имеется оригинальная деталь, то чтобы снять и установить гидроусилитель руля БМВ е39, просмотрев данную фото инструкцию, трудностей возникнуть не должно.

Есть 2 отличия: на насосе от Нивы не хватает 1 прилива с резьбой и шкивы не совпадают на 1,5 мм

Для замены потребует новое масло и самый обычный набор инструментов.