Ремонт насоса гур мл 163

Все самоконтрящиеся болты и гайки подлежат замене в обязательном порядке!

1. Детали установки рулевого насоса показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
2. Снимите приводной ремень.
3. Откачайте гидравлическую жидкость из резервуара ГУР (30а).
4. Отсоедините и сразу же закупорьте возвратную линию (30f).
5. Отсоедините и сразу же закупорьте напорный расширительный шланг (30i).
6. Отпустите крепеж и снимите рулевой насос (30) в сборе с резервуаром ГУР (30а).
7. Поддев отверткой извлеките стопорное кольцо (30с) и снимите с насосной сборки резервуар ГУР.

В случае необходимости резервуар может быть снят в индивидуальном порядке без предварительного демонтажа насоса.

Источник

Ремонт рулевой рейки и насоса ГУР Mercedes ML163

Обратился клиент на машине Mercedes ML163 со следующими жалобами:

• Руль крутится легко только на высоких оборотах.
• Гудит насос гидроусилителя.
• Жидкость черная с металлической стружкой.

Провели первичную диагностику, составили список работ и приступили к выполнению.

Насос было решено отремонтировать, так как замена на оригинальный слишком дорогое удовольствие, а китайский насос не выдает нужного давления.

После снятия и разборки насоса нашими мастерами, были заменены следующие комплектующие: Ротор, лопатки, прокладки, сальники и подшипники.

Отдельным пунктом стоит вынести замену бачка, менять его обязательно, иначе забитую сетку прочистить не получится.

Выполнили промывку системы и вернули все на свои места. Одни насосом все не ограничилось, во время первичной диагностики, были замечены неполадки в работе рулевого управления, а именно люфт в центральном положении и течь силовых сальников, наши мастера вовремя заметили проблему, это позволило сэкономить деньги,время и нервы клиента.

Не стоит тянуть с диагностикой, тем более если Вы уже знаете о некоторых проблемах в работе вашего авто, приезжай к нам и убедитесь в их отсутствии или наличии — это совершенно бесплатно! Рейку сняли и приступили к замене деталей:

• Новый вал и новые сайлентблоки (старые в результате долгой эксплуатации пришли в негодность).
• Поменяли ремкомплект.
• Сняли на фрезеровочном станке 1 мм, выточили латунную гильзу.
• Запрессовали латунную гильзу и поменяли тефлоновые кольца на распределителе.
• Провели проверку на стенде(дали давление 130 атмосфер, сальники успешно выдержали).

Собрали в обратном порядке, закрепили пыльники и установили рейку обратно на машину.

По итогу:
Руль крутится как надо, гула от насоса больше не слышно,а жидкость приобрела характерный цвет,без металлических включений.

Источник

Bobal1 › Blog › Ремонт насоса гидроусилителя руля ГУРа на мерсе Mercedes-Benz C-class W203

Ну что ж, проблема гула в гуре, путём замены масла решена не была. Даже наоброт, руль стал туже, гул усилился. На ум пришла аналогия с АКПП где не советуют масло менять — будет хуже 80%.
Печаль прошла как с белых яблонь дым и руки зачесались вновь. Сначала решил купить новый. Полез в нет. Ценники на новый оригинал вызывают только матерные слова и как я понимаю, из-за актуальности темы, не только у меня. Перевёл взор на китай. Гур у меня на W203 имеет вот такой вид и код (фото 1 и 2).

Что интересно такие же гуры стоят на многих мерсах и более старых. У меня W202 был, так гур там точно такой же стоял и это касается не только С и Е класса. Точно с такой же надписью на бачке (фото3).

Но ценники разные если ищешь на 203, в отличие от 202 мерса.
А вообще прочухав эту тему я прикола ради перебрал в экзисте все артиклы начинающиеся А002 466 и далее от 01 01 до 99 01. Бл…ть вот су…ки гуры по большей части одинаковые а цены разнятся.
Я даже больше скажу. Они одинаковые на 80%. Просто одни без бачка, с загнутой сверху трубкой, или бачок насажен на эту трубку, а не на шплинты. А у меня бачок на шплинтах. Так вот можно купить и без бачка-как самый дешёвый вариант (за 2500 руб. код не записал). Там ведь трубка убирается и можете установить свой бачок. Внимательно посмотрев фото там предусмотрены и есть уши для ваших шплинтов, которые будут держать бачок. Короче разводы от производителей полные — на лоха. Может кто то сказать что одинаковые то они одинаковые и даже взаимозаменяемые, но давят разное давление — об этом я напишу ниже. Херь все это — особенно если легкий мотор, как у меня С200 компрессор.
Вообщем посмеялся я над этим всем и стал шерстить дальше интернет и наш сайт. Конечно отзывы о китайских гурах не лестные, что и совпало с моими ожиданиями.
Встала проблема выбора — китай, бу с разбора или ремонт.
Вариант с китаем решил отложить на крайний случай.
Начитавшись блогов о ремонте гура в частности — www.drive2.ru/l/458181064897114390/, решил начать с этого.
Приступаем.
Как говорит практика 75% гула гура это роторная пара. На статоре возникает шифер (волны, ступеньки) и болтаются лопатки в самом роторе. Почему и не стал брать бу, так как крутнув рукой пару гуров на разборке услышал внутри характерное цокотение. Что означало конец роторной паре близок. Даже скажу по секрету — договорился с хозяином разборки вскрыть бу гур. Выбоины на статоре там были ещё больше чем у меня, правда лопатки на роторе не болтались. Ну это дело времени.
А 25% это всё остальное. Подшипник, задиры на клапане, фильтр-сетка. Слава богу попал я в эти 75%. Сетки в наших бачках конструктивно вообще не предусмотрены. Подшипник бодрый — оригинал что значит. Реально он там здоровенный стоит)))). Хотя люди без вопросов и подшипник меняют. Заморочки просто больше с развальцокой и последующей фиксацией нового на болты. Как это делается описаний много — www.drive2.ru/b/2726271/.
Ещё www.drive2.ru/l/466645655163502970/
Мой же ремонт гура занял меньше времени чем его снятие и установка.
Приступаем.
Первое убираем жижу. В предыдущем блоге описал. Теперь же ещё и колёсами крутил по совету блогеров влево вправо по три раза. Советую это делать на приподнятой машине. Для этого засунул под балку двигателя посередине гидродомкрат. Решил заморочиться по полной)))))
Дальше скидываете ремень и откручиваете сам гидрач. Два болта сзади под ключ звездочку и два длинных болта спереди под головку торкс. Кстати не забудьте открутить от гура ещё и провод массы.
Вынимаем (фото 4).

Откручиваем (по желанию, но если проверять на стенде то надо) кронштейн на котором держится гур, через отверстия в шкиву, тоже звездочкой. Кстати можно было открутить их сразу на месте и не откручивать от двигателя кронштейн на длинных болтах, но мне так легче. Тяжело попадать через отверстия шкифа ключом в болты при ограниченной видимости и пространстве, а тем более потом качественно затянуть (фото 5,6).

Ложим гур на шкиф, т.е. задней стенкой к себе лицом. Там видим четыре болта, так же под звёздочку, которые надо выкрутить (фото 7,8).

Теперь снимает заднюю стенку, подцепив отверткой — плотно на шплинтах бачка держится.(фото 9)

Вынимаем прижимное кольцо, при сборке не переверните (хотя оно в пазы ложиться, не должны попутать)
(фото 10).

И поднимаем так называемую плиту. Вод здесь, как она стоит лучше запоминать и фотать. (Хотя уже всё сфотано))))) (фото 11-13).

А вот теперь хочу обратить ваше внимание, что разобрал я уже мною сделанный (с заменённой роторной парой и проверенный на оборудовании) исправно работающий ГУР. Так как при изначальной разборке не фоткал. Просто потом решил написать блог. Не благодарности ради, а по душевной доброте и отзывчивости для терзаемых сомнениями и финансовым кризисом людей. Хотя знаю, что спасибо не дождёшься.
Изначально там стояла вот эта, казалось бы не особо и убитая, роторная пара (фото 14).

Но на хорошем качестве фотки можно увидеть зазубрины на статоре (кольцо с буквой С), а на самом роторе пазы разбиты лопатками (пластинками). Для наглядности я одну вынул.
Короче дальше вынимаете статор. Он держиться на двух шпильках. И снимаете со шкифа сам ротор.
Смотрите что у вас с нижней плитой. Есть выработка или нет. У меня минимальная выработка на этих плитах поэтому я их не менял (фото 12,13). Их так же как и роторную пару можно отдельно прикупить за 200 или 300 руб. Ну или восстановить — я тут в одном блоге прочёл, заморочка скажу Вам.
Сразу оговорюсь что и ремкомплект резинок я не менял так как гур сухой, пусть дальше оригинальные стоят и деньги не лишние.
Собираем в обратной последовательности. Кому надо меняете или восстанавливаете нижнюю плиту. Надеваем на шкиф ротор. Аккуратнее с лопатками что б не рассыпались (фото 15,16).

Теперь вставляете в нижнюю плиту направляющие шпильки. Кстати кто сразу не обратил внимание при разборе — они разной длинны. Так вот более короткую вставляете в круглое отверстие, более длинную в овальное (фото 17).

И надеваете на шпильки статор. ВОТ ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Роторная пара конечно же произведена в китае. Где найти произведенную в Германии для меня осталось загадкой. Но всё лучше чем весь китайский гур. Так вот на оригинальном статоре стоит буква С (фото 14). А на китайском стоит выбитая точка (фото 18)

И когда вы разбираете гур (как я описал) окручивая заднюю стенки и снимая заднюю плиту то вы сразу видите эту букву С. Логично предположить, что и собирая гур с новым статором эта точка должна на вас смотреть. Так вот НИЧЕГО ПОДОБНОГО. КАК МНЕ СКАЗАЛИ МАСТЕРА ВЫ УСТАНАВЛИВАТЕ СТАТОР ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЧНОЙ ВНИЗ. (т.е. вперед по ходу движения машины для непонятных — точка смотрит на ремень) (фото 19).

Источник

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В форуме 315 тем

рулевую рейку от другого авто?

• 8 ответов
• 2,5k просмотров

• commonwealth33
• Среда в 21:35

Портал

Активность

Ленты моей активности

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек. Условия использования

Источник