Ремонт насоса гур мл 164

Гидроусилитель рулевого управления Mercedes ML W164 / GL X164 с 2005 года (рестайлинг 2009)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Mercedes-Benz GL класс , ремонт рулевого управления Mercedes-Benz GL класс , моменты затяжки Mercedes-Benz GL класс , рулевое управление Mercedes-Benz ML класс , ремонт рулевого управления Mercedes-Benz ML класс , моменты затяжки Mercedes-Benz ML класс

4. Гидроусилитель рулевого управления

Гидропривод гидроусилителя рулевого управления

8,9 Стяжной хомут 10 Трубопровод низкого давления на расширительном бачке

Снятие и установка

1. Снять защитный кожух двигателя.

2. Снять впускной воздуховод слева.

3. Откачать масло из расширительного бачка насоса гидроусилителя рулевого управления.

4. Открыть стяжные хомуты (98) подходящим инструментом.

Примечание:
При установке использовать новые стяжные хомуты (8, 9).

5. Снять трубопровод низкого давления с расширительного бачка (10).

6. Установка выполняется в обратной последовательности.

7. Заправить и удалить воздух из насоса гидроусилителя рулевого управления. Для этого:

(1) Поднять автомобиль домкратом.

(2) Заполнить расширительный бачок (1) трансмиссионным маслом на 10 мм ниже максимальной отметки.

Внимание:
Не запускать двигатель.

(3) Плавно повернуть рулевое колесо от одного крайнего положения в другое около 30 раз, пока не исчезнут пузырьки воздуха из расширительного бачка.

(4) Запустить двигатель, не поворачивая рулевое колесо. Одновременно помощник должен измерить уровень масла в расширительном бачке.

(5) Повторить процедуру (3).

(6) Проверить уровень масла в расширительном бачке (1) и при необходимости долить до метки «max» .

(7) Проверить герметичность системы при запущенном двигателе.

(8) Опустить автомобиль.

8. Проверить герметичность гидравлического контура рулевого управления при работающем двигателе.

Проверка и регулировка уровня масла

1. Запорная крышка
2. Расширительный бачок
3. Масляный щуп А «max» B «min»

1. Выключить зажигание.

2. Снять распорку между чашками амортизационных стоек.

3. Снять защитный кожух двигателя.

4. Снять запорную крышку (1) с расширительного бачка (2) контура ГУР. Для этого запорную крышку (1) надавить вниз и повернуть влево на 90°.

5. Щуп-указатель уровня масла (3) вытереть неворсистой ветошью и закрыть расширительный бачок (2) запорной крышкой (1). Запорную крышку (1) надавить вниз и повернуть вправо на 90°.

6. Снова снять запорную крышку (1) и проверить уровень масла по щупу-указателю (3), при необходимости уровень масла откорректировать. Уровень масла при температуре около 20 °C должен находиться между отметками «min» (B) и «max» (A).

Примечание:
— Во избежание ошибок при измерении щуп-указатель уровня масла (3) держать вертикально.
— При слишком низком уровне масла выявить причину и устранить её.

7. Закрыть расширительный бачок (2) запорной крышкой (1).

8. Установить защитный кожух двигателя.

9. Установить распорку между чашками амортизационных стоек.

Расширительный бачок

1. Расширительный бачок
2. Болты
3. Хомут

Снятие и установка

1. Приподнять передний кожух двигателя.

2. Снять впускной воздуховод слева.

3. Откачать масло из расширительного бачка (1) насоса гидроусилителя рулевого управления.

4. Ослабить хомут (3) обратного трубопровода на расширительном бачке (1). Вставить заглушку в обратный трубопровод и отверстие насоса ГУР (1).

Примечание:
При установке заменить хомут (3).

5. Вывернуть болты (2) из расширительного бачка (1).

6. Снять зажим сбоку расширительного бачка (1).

7. Расширительный бачок (1) вытащить в направлении вперёд. Отверстия заглушить.

8. Установка выполняется в обратной последовательности.

9. Насос гидроусилителя рулевого управления: заправка и удаление воздуха.

10. Визуальную выполнить проверку герметичности при работающем двигателе.

Насос гидроусилителя рулевого управления

1. Насос гидроусилителя рулевого управления
2. Наддувочный воздуховодный шланг
3. Болты
4. Болты
5. Штекерное соединение клапана-регулятора давления
6. Соединительный разъём эластичного шланга высокого давления

Снятие и установка

1. Снять защитный кожух двигателя.

2. Снять корпус воздушного фильтра.

3. Снять наддувочный воздуховодный шланг (2).

4. Откачать масло из расширительного бачка насоса ГУР (1).

5. Снять расширительный бачок насоса ГУР (1) (см. выше).

6. Отсоединить шланг расширительного бачка от насоса ГУР (1).

7. Откачать хладагент из системы кондиционирования (см. глав «Система отопления и вентиляции»).

Примечание:
При установке систему кондиционирования вакуумировать, заново заправить и проверить на функциональность и герметичность.

8. Отсоединить всасывающий трубопровод хладагента от компрессора кондиционера.

9. Снять воздухозаборную трубу с термоанемометрическим расходомером массы воздуха левого ряда цилиндров.

10. Снять шумоглушитель впускного тракта левого ряда цилиндров.

11. Снять поликлиновой ремень с насоса ГУР (1).

12. Снять переднюю секцию подкрылка правого переднего крыла.

13. Вывернуть полый болт из соединительного разъёма (6) эластичного шланга высокого давления на насосе ГУР (1). В отверстия вставить заглушки.

Примечание:
При установке заменить уплотнительные кольца.

14. Разъединить штекерное соединение клапана-регулятора давления (5) на насосе ГУР (1).

15. Вывернуть болты (3) и болт (4) насоса ГУР (1) из крышки картера ГРМ.

16. Снять насос (1) гидроусилителя рулевого управления. Не допускать повреждения радиатора.

17. Установка выполняется в обратной последовательности.

18. Заправить насос ГУР (1) и удалить воздух из контура (см. выше).

19. Проверить герметичность гидравлического контура рулевого управления при работающем двигателе.

Проверка давления масла после насоса гидроусилителя рулевого управления

1. Воздухозаборная труба
2. Заправочный бачок насоса гидроусилителя рулевого управления
3. Эластичный шланг высокого давления
4. Переходной кабель
5. Соединительный штуцер
6. Запорный клапан
7. Манометр

1. Снять впускной воздуховод (1).

2. Снять защитный кожух двигателя.

3. Откачать масло из заправочного бачка (2) насоса гидроусилителя рулевого управления.

4. Отсоединить эластичный шланг высокого давления (3) от насоса гидроусилителя рулевого управления. Подставить подходящую ёмкость, чтобы собрать вытекающее масло.

5. Подсоединить переходную трубку (4) контрольного прибора к насосу ГУР.

6. Подсоединить штуцер (5) к эластичному шлангу высокого давления (3).

7. Подсоединить манометр (7) контрольного прибора к переходной трубке (4).

8. Подсоединить запорный клапан (6) контрольного прибора между манометром (7) и переходной трубкой (4).

9. Правильно расположить контрольный прибор и закрутить все резьбовые соединения. Контрольный прибор расположить таким образом, чтобы при пуске двигателя он не задевал за вращающиеся детали, такие как вентилятор или поликлиновой ремень.

10. Заполнить заправочный бачок (2) насоса гидроусилителя рулевого управления (см. выше).

11. Запустить двигатель.

12. Поднять обороты двигателя приблизительно до 1000 об/мин.

13. Закрыть запорный клапан (6) и проверить давление подачи. Выполнять только кратковременную проверку во избежание недопустимого повышения температуры масла.

14. Выключить двигатель.

15. Откачать масло из заправочного бачка (2) насоса гидроусилителя рулевого управления.

16. Снять контрольный прибор, чтобы собрать вытекающее масло. Подставить подходящую ёмкость.

17. Подсоединить эластичный шланг высокого давления (3) к насосу гидроусилителя рулевого управления.

18. Заполнить заправочный бачок (2) насоса гидроусилителя рулевого управления.

19. Прокачать рулевую систему.

20. Проверить визуально герметичность резьбового соединения эластичного шланга высокого давления с насосом ГУР.

Источник

w164 Рейка рулевая и насос гур после плохого ремонта ML W164

Автор Сильвестр ,
13 октября, 2017 в РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рекомендуемые сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Топ авторов темы

Популярные дни

Популярные посты

DocFed

14 октября, 2017

Там фишка в том что в клапане очень маленькое отверстие, если оно забито или в масле есть частички выроботки, они клапан забивают и из-за этого масло нормально не бегает по системе, от него может быть

Dim651

15 октября, 2017

@Сильвестр держи в курсе. Я скоро полезу рулевым заниматься. Симптомы, примерно, такие же. Слежу за темой.

DocFed

15 октября, 2017

Че то по ходу беда с клапаном, другой бы поставить проверить

Источник

w164 Рейка рулевая и насос гур после плохого ремонта ML W164

Автор Сильвестр ,
13 октября, 2017 в РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рекомендуемые сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Топ авторов темы

Популярные дни

Популярные посты

DocFed

14 октября, 2017

Там фишка в том что в клапане очень маленькое отверстие, если оно забито или в масле есть частички выроботки, они клапан забивают и из-за этого масло нормально не бегает по системе, от него может быть

Dim651

15 октября, 2017

@Сильвестр держи в курсе. Я скоро полезу рулевым заниматься. Симптомы, примерно, такие же. Слежу за темой.

DocFed

15 октября, 2017

Че то по ходу беда с клапаном, другой бы поставить проверить

Источник

Mercedesssh › Blog › ГУР W164 вообще, и замена жидкости, в частности.

Цель, которую я для себя поставил – заменить жидкость ГУР без завоздушивания, то есть заместить.

Сразу приведу вывод, к которому пришёл в конце. Народная мудрость в этой теме не работает. У людей в головах каша. Поэтому в самом начале получить готовое проверенное решение мне не удалось. Чему я был нимало удивлён. Вообще, многие думают, что менять масло ГУР не нужно.

Факты, схема работы и мифы.

1-й факт: Если поршень имеет диаметр 50 мм (20 кв.см), и ход в каждую сторону по 150 мм (это наиболее распространённый форм-фактор реек легковых автомобилей), то при давлении 110 атм усилие на штоке, соединенным с рулевым рычагом колеса, будет около 2 тонн. А объём жидкости в рейке 0,6 литра.

2-й факт: Если отсоединив трубку обратки от бачка, слить жидкость из бачка, а потом, дополняя бачок свежей жидкостью, вращать руль от упора до упора, пока через обратку не пойдёт светлая жидкость, то сняв потом рейку и вылив из неё жидкость, можно убедиться, что это будет старая чёрная жидкость.

3-й факт: Если рассматривать ассортимент рабочих жидкостей для гидравлических систем, то 95% номенклатурного списка имеют, установленный производителем срок хранения пять лет, и допустимый срок использования не более двух лет.

4-й факт: Мерседес регламентирует жидкость ГУР только по допуску. Без указания периодичности замены или ресурса. Типа, на весь срок службы автомобиля.

5-й факт: Недостаток рабочей жидкости в работающей гидросистеме часто приводит к её вспениванию. Заместить пену жидкостью в герметичных гидросистемах – на редкость противное занятие. Приходится просто выжидать часов двадцать пока пена не уляжется.

Схема рулевого управления W164 (в моём представлении):

Если совсем-совсем упростить, то работа ГУР строится на продавливании жидкости под давлением через дырки в двух притёртых друг к другу деталях ( на схеме R и T), каждая из которых может независимо от другой перемещаться относительно автомобиля. В определённых пределах, разумеется. От того, какие дырки совместились, зависит то, что происходит с «рулением» в настоящий момент. Одна деталь жёстко связана с рулевым колесом, а другая с рулевой трапецией. Обе эти детали вместе и есть золотник рулевой рейки. Поэтому на золотник можно воздействовать либо рулевым колесом через деталь R, либо через деталь Т, смещая трапецию (на схеме эти воздействия обозначены соответственно римскими цифрами I и II). При отсутствии внешних сил и на руле, и на трапеции детали R и T приводятся упругим элементом t/t’ во взаимное положение, соответствующее закрытому положению золотника. При закрытом золотнике, то есть при нулевом расходе через рейку — давление в системе максимальное 119…126 кг/кв.см. При малейшем смещении трапеции колёс это давление за миллисекунды оказывается в цилиндре, и возвращает колёса обратно. При повороте руля сначала смещается деталь R и на поршне создаётся усилие, помогающее зубчатой паре переместить зубчатую рейку. Частота срабатывания гидропривода может достигать нескольких десятков герц.

1-й миф: Крайние положения колёс неблагоприятны для ГУР. Строго говоря — это утверждение истинно. Но формулировка этой истины вывернута наизнанку. Крайние положения колёс, когда шток рейки на упоре — это лишь частный случай более общей ситуации, когда шток зафиксирован. Что равносильно — колёса заблокированы. Поэтому правильная формулировка такая — колёса заблокированы от поворота, а золотник открыт, т.е. упругий элемент золотника находится под воздействием. При этом во всех полостях гидросистемы максимальное давление, и перетечки также максимальные. Понятно, что число таких ситуаций несколько больше, чем только полностью выкрученные колёса. Например, колёса вмёрзли в лёд. Хотя и стоят в среднем положении. Нагружая руль, получим вариант нагрузки на гидросистему абсолютно идентичный крайнему положению. Поэтому не стоит расслабляться, если колёса вывернуты не полностью.

2-й миф: «Подтормаживание» рулевого при быстрых перекладках руля. Очень тревожный симптом для прокладки между рулём и сиденьем, она может принудительно выйти из строя. Даже наиболее тренированный человек вряд ли сможет воздействовать на руль с частотой больше 1 Гц. Так что гур быстрее человека почти в сто раз. Если при быстром перекладывании руля происходит подтормаживание привода, то, значит, рулевая система однозначно неисправна, или в её конструкцию внесены изменения. Например, в ауди многие намастрячились ставить насосы от шнивы, исходя из того, что они похожи «на глаз», а цены совсем не похожи. Или на 164 предлагают ставить насосы от 163 хотя и давление, и мощность насосов отличаются. Для аргументированной замены насоса нужно знать ещё, как минимум, несколько параметров, максимальный расход, максимальную температуру жидкости, отношение объёма цилиндра рейки к удельной подаче насоса, а также конструктив лопастей, элиптической шайбы и расходного клапана. Так вот, эти параметры надо узнать для обоих образцов, и сравнить. Не лишне также после замены проверить параметры гидросистемы в процессе работы на разных режимах. Например, в случае установки насоса с меньшей цикловой подачей, как раз, и возможно подклинивание при интенсивной рулёжке. А, вот, если насос подаёт больше, особенно, при меньшем давлении, то жидкость в жаркую погоду будет наверняка перегреваться. И довольно сильно.

Прикол про взаимозаменяемость насосов ГУР:
— какой насос подойдёт к любому автомобилю?
— насос от КАМАЗа…
— но, почему?!
— потому что ему ничего не будет…

3-й миф: Существует стойкое представление многих людей, что рабочую жидкость гур можно ЗАМЕСТИТЬ, заглушив двигатель, вывесив передние колёса, вращая рулевое колесо, сливая жидкость через сливную магистраль (обратку) и пополняя бачок свежей жидкостью. Это представление вызывает огромное количество сомнений. В регламенте мерседеса этот способ хотя и упоминается (с рекомендованной кратностью повторений – не менее 30!), но лишь как способ удаления воздуха из гидросистемы после её заполнения (не замещения). Причём, эта ситуация рассматривается в контексте предшествующей потери жидкости гур, в основном, после замены агрегатов. Поэтому жидкость в системе свежая по определению. Возможно ли таким образом просто удалить весь объём старой жидкости, неизвестно. Главное сомнение, это, как говорил Стивен Сигал: «Кто бистрее?», — перетечки в насосе, золотнике или в цилиндре.

На схеме видно, что если смещать рейку слева направо, то жидкость будет выдавливаться из полости «d», а в полости «c» будет создаваться разряжение. При этом золотник будет смещён вправо, и полость «d» будет соединена со сливной магистралью (точка «b»). Но полость «c» в этом случае будет соединяться с точкой «а» — выходом насоса, который в неподвижном состоянии способен создавать сопротивление больше, чем в золотнике (перетечка B). Таким образом, в полость «с», будет уходить полностью или частично жидкость из полости «d». Какое-то количество свежей жидкости от бачка может захватываться и передаваться на слив. Очевидно, что таким образом можно заместить только ту жидкость, которая находится в гидросистеме от бачка до золотника.

Некоторые предлагают, сняв колпаки свечей, прокручивать двигатель стартёром. Хороший ход. При этом насос вращается, и его гидравлическое сопротивление, несомненно, уменьшается. Если при этом выбирать ход упругого звена золотника, то результат должен быть значительно лучше. Но определить это теоретически затруднительно, потому что кпд шибера «отрывается от нуля» только при 1000…1200 оборотов в минуту. И будет ли снижение его сопротивления на оборотах стартёра — менее сотни оборотов в минуту — достаточным, не ясно.

В этой ситуации, после анализа гидравлической схемы, наиболее целесообразным представляется изъятие поршня регулировочного (расходного) клапана из насоса с последующим восстановлением герметичности гидросистемы. В таком случае в рассмотренном выше примере полость ”с” будет соединяться с расширительным бачком через золотник и полость, в которой размещался поршень клапана насоса. То есть, за одну перекладку руля вся жидкость из полости ”d” уйдёт в сливную магистраль, а полость ”с” заполнится свежей жидкостью из бачка. Двумя перекладками руля можно заместить всю жидкость во всей гидросистеме без завоздушивания. После этого останется только слить жидкость из бачка через штуцер подвода обратки, установить поршень клапана на место, собрать гидросистему и залить обратно слитую из бачка свежую жидкость.

Забегание вперёд: уже всё это проделав, заместив жидкость, и убедившись в работоспособности метода, решил для себя, что если вдруг надо будет ещё раз на эмэлке менять жижу гур, ТО СНИМУ НАСОС В СБОРЕ С БАЧКОМ. Он крепится двумя болтами, которые вывинчиваются «с морды», шланги позволят подтянуть его слегка повыше. И это удобнее в сто раз. Подумайте об этом.

Сам процесс замещения.

Начать нужно с того, чтобы воспроизвести все звуки, которые создаёт работающий ГУР, и запомнить, какой звук от чего.

Это нужно для того, чтобы после замены жидкости сравнить, а не сидеть на измене. Это касается, прежде всего, крайних положений руля.

Колёса вывешивать не стал. Наехал передними колёсами на пачки тонких картонок. Руль крутится от упора до упора без особых проблем — чуть тяжелее, чем на «шохе обыкновенной». Жижу из бачка забрал шприцом. Чуть более 400 мл. Жидкость, как смола чёрная. Пахнет неприятным жизненным опытом. Совсем не так оптимистично, как свежая.

Шланг обратки снял со штуцера радиатора. Показалось, так проще. «Дослил» ещё 50 мл. После этого бачок стал сухой.

Отвинтил бачок. Сетка в бачке очень грязная была. Очень-очень. Но она вроде капроновая. Думаю можно промыть её бензином или керосином. Так что старый бачок пока не выбрасываю.

Бачок крепится тремя винтами – бита торкс 27 или 30. Плюс мерзкая пружинная клипса.

Снять её не сложно, если видеть. Но она — антипод депутата, которого снять сложно, но всё время видно. Короче, её не видно. Я снимал на ощупь. Не забудьте заранее запастись матерными выражениями. Некоторые, у которых не хватает выражений, просто ломают патрубок бачка.

На патрубке насоса резиновое кольцо, которое обычно не изнашивается, но можно и новое поставить. Справа видна напорная трубка. Прикручена она полым болтом ключ на 22. Уплотняется двумя медными шайбами, одна из которых так и норовит провалиться под двигатель. Положите там тряпочку для шайбы заранее. Следующий шестигранник — на 27 – это гайка клапана. Она подпружинена изнутри, надо её придерживать. И снимать осторожно, в ней шток клапана 14-го класса точности, не иначе.

Его форма – продукт нанотехнологий. Сомневаюсь, что в РФ возможно изготавливать такое чудо серийно. Нужно понимать, что конфигурация этого хвостика конструируется под определённую марку автомобиля в определённой комплектации. Каждой твари свой хвостик. То есть «подброс» насосов целесообразен при совпадении, как минимум шести первых цифр VIN. Иначе — абсолютно нецелесообразен.

Важно понимать, что все клапана – разные. Хотя и похожи.

В поршне клапана W164 никаких отверстий не видно, внутри тоже ничего нет. Чисто расходный клапан. Аккуратно вынимаем его, предварительно помыв руки. Кладём в бензин. Внимательно осматриваем. Если что, все проблемы насоса начинаются с клапана. И без него закручиваем обратно всё, что открутили от насоса – гайку клапана и напорный патрубок с двумя медяшками.

Ставим новый бачок. Можно пружинную клипсу пока не ставить, достаточно пары винтов. Шланг обратки надеваем на штуцер радиатора, если снимали, а другой конец в ведро. На отверстие обратки в бачке надеваем кусок шланга и глушим его. Длина шланга должна позволить с удобством слить жидкость из бачка.

Двигатель НЕ заводим, и НЕ стартёрим. Горлышко маленькой бутылки от кока-колы имеет буртик, в который упирается пробка. Так вот, этот буртик, в аккурат, входит с небольшим натягом в горловину расширительного бачка. Если у бутылки отрезать донышко, получится удобная прозрачная воронка. Заливаем в новый бачок свежую жидкость, так чтобы уровень было видно в бутылке-воронке. Теперь крутим руль до упора в любую сторону. Контролируем уровень, и доливаем. Надо выкрутить руль до упора, а потом — до другого. Жидкость из шланга обратки пока что будет выходить чёрная. На этом этапе имеет смысл поменять тару, в которую сливаем, чтобы видеть, когда пойдёт жидкость заметно более прозрачная.

Здесь, небольшое отступление. Вспоминаем, мы слили 420…450 мл из бачка в начале. Если мы побывали уже на обоих упорах, то реечная жидкость должна быть выдавлена. Это 550…600 мл. Итого 1000…1050 мл. Значит 150…200 мл в золотнике, шлангах и радиаторе. Нужно сравнить с тем количеством, которое залито. В банке должно оставаться 50…100 мл жидкости.

Итак, можно на этом остановиться, а кто хочет, может ещё покачать. Главное, чтобы был запас свежей жидкости. У меня была литровая банка, поэтому я долил в бутылку-воронку, и качал, пока уровень не ушёл в бачок. В принципе, из обратки уже шла не чёрная жидкость, хотя и грязноватая, конечно.

Но я на этом остановился. Была бы ещё банка, ещё бы качнул.

Теперь далее, надо слить в чистую тару ту свежую жидкость, которая оказалась в этот момент в бачке. Для этого используем тот удобный шланг, о котором говорилось выше. Ну вот, бачок снимаем. Откручиваем от насоса полый винт и гайку клапана. Внимание! Монтируем промытый клапан. Это ответственная операция. Всё собираем. Слитую ранее из бачка жидкость возвращаем в бачок же. Контролируем уровень. Собственно, это всё. Система собрана, жидкость замещена. При этом жидкость не попадала в систему, минуя фильтр.

Теперь надеваем ремень, заводим двигатель. Качаем рулём три-четыре раза, туда-сюда, потом пару раз от упора до упора. В крайних положениях может немножко рыкнуть. Немножко – это означает в зависимости от степени износа гидросистемы.

Жидкость для ГУР, Servolenkungsoel МВ 236.3 (минимум 1 л) A000989880310

Компенсационный бак LEMFORDER 37127 01

Момент затяжки полого болта напорной магистрали 4 кгм

Источник