Ремонт насоса гур опель фронтера

Содержание

ремонт насоса гура офа 2.4
#1 kondratik
#2 volk4
#3 Алесандр
#4 kondratik
#5 Semendyev
#6 Андрей 32
#7 Алесандр
Ремонт насоса ГУРа
Разборка насоса ГУР
Осмотр и определение дефектов
Устранение дефектов насоса ГУРа
Насос гидроусилителя Опель Фронтера
Насос гидроусилителя

ремонт насоса гура офа 2.4

#1 kondratik

доброго всем времени суток ! народ , столкнулся с проблеммой жужащего гура ,поиск не дал положительных результатов и кокой либо полезной инфы нет . кто-нибудь самостоятельно ремонтировал насос или нет ? меня интересует номер сальника и номер подшипника .

#2 volk4

вот тут почитай,кое что полезное есть

#3 Алесандр

День добрый Сергей. Я разбирал насос ГУРа на ОФА спорт. Они у нас одинаковые. Подшипник стоит 203. У меня порвался ремень генератора и его намотало на вал ГУРа и повредило пыльник подшипника в грязях. Потом где то через полгода подшипник засвистел и заскрипел так, что пришлось скинуть ремень ГУРа и поехать без него. Я снял ГУР, отвез в ремонтную базу к токарю — у него есть гидравлический пресс. Прессом выдавил шкив с ГУРа (не с первого раза). Усилие было очень большим. Шкив фиксировали 2 отрезками рессоры. Токарь пояснил, что простой металл погнет. Потом вынул стопорное кольцо с другой стороны и выбил внутреннюю часть ГУРа со стороны шкива в сторону где стояло стопорное кольцо. Внутри пластины в прорезях — они должны ходить свободно, штырек — направляющая, пружина. Отверстие под него — в корпусе ГУРа и на одной из внутренних частей. Выбил подшипник наружу, поставил купленный в магазине 203. Не помню — кажется есть стопорное кольцо подшипника, снять — поставить не проблема. Продавец честно сказал, что надпись — сделано или в Германии или Италии , но на самом деле — китайский, но вроде неплохого качества. Перед тем как поставить подшипник снял 1 пыльник и слегка смазал его смазкой. Сальник я не трогал. Внутреннюю часть , на которой есть так же отверстие для направляющего штыря я сначала вставлял вертикально иначе пластины выпадают из прорезей, так же на ней резиновое кольцо которое не дает вытечь маслу. После того как внутренняя часть уперлась в пружину (она мощная), я сжимал ГУР ( чтобы вал шкива двигался на него надевал втулку — кусок трубы, который упирался в корпус ГУРа ) дальше в токарных тисках, пока не появится канавка под стопорное кольцо. В канавку вставляется стопорное кольцо и все. Кольцо у меня вошло с трудом, боялся что сломаю всю конструкцию — усилие сжатия было очень большое. После этого газовой горелкой (от газового баллончика) + паяльной лампой я разогрел докрасна шкив и просто накинул на вал. Шкив сел не то что свободно — болтался. Когда шкив остыл — плотно обжал вал. Поставил. Ездию так месяца 3 -4. Пока все нормально работает. Тоже интересует номер сальника, так как на момент ремонта просто не было времени его искать. Еще информацию о ремонте ГУРа от Опель Омеги -А с фотографиями я случайно видел на форуме Опель клуба. (Они если и не одинаковые, то очень похожи и что самое главное — есть подробные фотографии как ГУР устроен ну и порядок сборки.) Цена вопроса — 100 руб. за снятие шкива токарю и 65 руб. за подшипник в ближайшем магазине автозапчастей. Ну и + 2 флакона масла для ГУР, так как я сразу промыл всю систему. Извините если что написал сумбурно.

#4 kondratik

спасибо за советы ! сальник я купил согласно ссылке 19026517B , а вот подшипник не уверен что тот ,1120905525 . попробую ,может получится .

#5 Semendyev

добрый день. подскажите, получилось с подшипником 1120905525? он не он!? собираюсь заказывать, не могу понять какой.

#6 Андрей 32

тоже интересно , не знаю что у меня за насос но наружный размер сальника 35мм ,внутренний не помню, то ли 17 то ли 19

#7 Алесандр

Вот, нарыл позже — ремкомплекты насоса ГУРа — входит всё, что необходимо (кроме подшипника, сальник вроде есть. )

— «19015478» (Corteco)
— «85,9116,1» (Scan-tech)
— «3342651» (Volvo)

2. вместо полного ремкомплекта можно купить только подшипник (обязательно) и сальник (желательно)

подшипник размера 203 высокотемпературный и высокооборотистый
— «6203DDUC3E» (разные фирмы)
— «6203DDUCM» (Nsk)
— «6203 ZZ» (разные фирмы)
— «6203EEJ30» (SNR)

сальник высокотемпературный
— «19026517» (Corteco) 19.05x36x6.7

насос у нас на ОФА -2.3, 2,4, ОФА Спорт одинаковый и почти такой же как на фольксвагенах, так что скрадено отсюда:
http://volkswagen.ms. a. st&p=728712

мануал по переборке на примере фольксовского:
http://vwts.ru/forum. showtopic=64085

Да, китайский 203 подшипник из Тазо Вазо магазина продержался месяцев 8, умер и потащил за собой сальник, так что теперь куплен NSK за 130 рублей в автодоке.

Источник

Ремонт насоса ГУРа

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Источник

Насос гидроусилителя Опель Фронтера

Насос гидроусилителя

Здесь также необходимо принимать во внимание год выпуска автомобиля, так как в зависимости от этого работы имеют некоторые отличия. Различие определяется в большинстве случаев типом установленного двигателя.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НАСОСА

Двигатель 2.0 л (C20 NE)

Эти двигатели устанавливались до середины 1995 г. выпуска.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

6. Если необходимо установ ить новый насос, отверните сразу же стяжной болт и снимите поворотную плиту, т. к. она переставляется на новый насос.

1. Снимите клиновой ремень привода насоса, как описано ниже.

2. Отсоедините всасывающий шланг и напорный трубопровод от насоса.

3. Соберите вытекающую жидкость. Шланг закреплен хомутом, трубопровод накидной гайкой. Присоединения показаны на иллюстрации.

4. Закройте отверстия.

5. Теперь можно отвернуть болты крепления и снять насос с консоли.

7. Болты крепления поворотной плиты затяните моментом 25 Нм.

8. Устанавливается насос с консолью и стяжным болтом. Проверьте клиновой ремень, наденьте его и отрегулируйте натяжение, как описано ниже. Стяжной болт и болты крепления консоли затяните моментом 25 Нм.

9. Установите шланг подвода жидкости с новым хомутом и напорный трубопровод.

10. Наверните и затяните накидную гайку моментом 20 Нм.

11. После сборки залейте жидкость в систему и удалите воздух, как описано выше.

12. Проверьте систему на герметичность.

Двигатель 2.4 л

Этот двигатель устанавливается на автомобили до середины 1995 г. выпуска.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При наличии кондиционера снимите клиновой ремень привода компрессора.
2. Снимите клиновой ремень привода насоса гидроусилителя, как описано ниже.
3. Отсоедините от насоса всасывающий и напорный трубопроводы.
4. Соберите вытекающую жидкость. Открытые отверстия заткните заглушками.
5. Теперь можно отвернуть болты крепления и снять насос с консоли.
6. Отсоедините насос в соответствии с иллюстрацией. Для этого отверните стяжной болт и болты крепления монтажной консоли.
7. Если насос должен быть заменен, отсоедините поворотную плиту и присоедините ее к новому насосу.
8. Болты крепления затяните моментом 25 Нм.

Устанавливается насос в последовательности, обратной снятию.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Болты крепления насоса затяните моментом 25 Нм.

2. Соблюдайте указания, приведенные выше для насоса двигателя 2.0 л.

Двигатель 2.0 л, выпуска с середины 1995 г. и двигатель 2.2 л

Оба двигателя устанавливаются на автомобилях второго поколения, т. е. на двигателях OHC 2.0 л и DOHC 2.2 л. Имейте в виду, что на автомобиле с кондиционером насос находится под генератором.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Ослабьте натяжение ремня, как описано в Главе Двигатель . для обоих двигателей. Не забудьте нанести маркировку направления вращения ремня на его внешней поверхности.
2. Отсоедините от насоса напорный и всасывающий трубопроводы.
3. Вытекающую жидкость соберите. Открытые трубопроводы заткните.
	4. Отверните болты 1, 2, 3 и 4, показанные на иллюстрации.
5. Откиньте держатель наверх и выньте насос.

Устанавливается насос в последовательности, обратной снятию. Соблюдайте следующие моменты затяжки:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Наденьте клиновой ремень, как описано Главе Двигатель

2. Залейте жидкость в систему и удалите воздух (см. описание в Разделе 13).

ЗАМЕНА КЛИНОВОГО РЕМНЯ ПРИВОДА НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

У автомобилей нового поколения клиновой ремень снимается и надевается в соответствии с указаниями, приведенными в Разделе 3 Главы 3. Это относится как к двигателю OHC, так и к двигателю DOHC. Следующие ниже указания относятся к двигателям более раннего выпуска.

Двигатели 2.0 л до середины 1995 г. выпуска

Следует напомнить, что в автомастерских для проверки натяжения ремня применяют специальное приспособление. Проверку натяжения ремня, описанную ниже, следует считать временной. Позже рекомендуется проверить натяжение ремня в автомастерской.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

	1. Болты крепления, которые необходимо ослабить для натяжения ремня, обозначены на иллюстрации (А) и (В). Сначала необходимо ослабить оба болта (А) и отвернуть болты (В) в нижней части насоса.
2. Теперь регулируются обе гайки справа и слева натяжного устройства так, чтобы ремень ослаб, после чего он снимается.
3. Наденьте новый клиновой ремень и натяните его вращением гаек слева и справа от натяжного элемента. Ремень натягивается так, чтобы его прогиб под нажимом пальца руки между двумя шкивами составлял 12 — 13 мм.
4. После завершения регулировки затяните гайки натяжного устройства моментом 25 Нм. Остальные болты затяните моментом 25 Нм.

Двигатели 2.4 л (до середины 1995 г. выпуска)

Источник