Ремонт насоса гур шевроле ланос своими руками

Ремонт насоса гидроусилителя Дэу и Шевроле (GM)

Износ насоса гидроусилителя руля редко привязывают к определенному пробегу. Скорее, ресурс узла зависит от условий эксплуатации, а также частоты смены жидкости, ее качества и соответствия заводским спецификациям. Манера вождения тоже оказывает сильное влияние на ресурс насоса. Например, привычка надолго удерживать руль в крайних положениях не идет на пользу ни насосу, ни самой рулевой рейке.

Признаки неисправности насоса ГУР

Неприятности с насосом ГУР, к сожалению, зачастую диагностируются уже тогда, когда простой заменой жидкости обойтись не получается. Водитель обращает внимание на насос после появления шумов, вибрации на руле, а также явных признаках износа, не заметить которые очень уж сложно:

Заметное усилие на руле на непрогретом двигателе.

Клины и провалы рулевого механизма при нормальной рабочей температуре, на прогретом моторе.

Течь жидкости из-под сальников ГУРа, течь из рейки, течь из шлангов.

Шум насоса гидроусилителя.

Вибрации на руле, приклинивания при резких перекладках руля.

Следовательно, имея такой или похожий букет неисправностей, можно смело приступать к ремонту насоса ГУР.

Снимается насос с двигателя каждой из GM-овских моделей (Lacetti, Aveo, Lanos, Matiz, Cruze) по-разному, но его устройство и конструкция глобальная и не отличается практически ничем.

Ремонтируем насос ГУР Дэу и Шевроле

После демонтажа насоса гидроусилителя настоятельно рекомендуем тщательно промыть корпус от грязи и остатков масла. Чистота на рабочем месте — залог длительной работы такого точного механизма, как роторный насос. В помощь сжатый воздух, которым нужно продуть насос еще в собранном состоянии, а кроме того, для демонтажа особо непослушных стопорных колец и шкива очень часто может пригодиться проникающая смазка вроде WD-40.

Первым делом тщательно очищаем крышку с тыльной стороны насоса. Особенное внимание уделяем периметру укладки стопорного кольца.

Чтобы снять заднюю крышку, необходимо распрячь стопорное кольцо. Для этого в корпусе насоса выполнено отверстие, куда вставляется тонкое сверло, шестигранник или на худой конец чистый гвоздь. Пара легких уларов по стержню, и стопорное кольцо поддето.

Теперь осталось аккуратно снять кольцо, чтобы оно не выстрелило и не потерялось. Это можно сделать отверткой с тонким жалом или шилом.

В обязательном порядке ставим метки на корпусе и на крышке, в противном случае нарушится герметичность притертого ротора и крышки, насос может работать неэффективно и с потерей давления.

Снимаем шкив привода насоса. Это можно сделать как с помощью трехлапого съемника…

так и с помощью тисков. Разводим губки тисков так, чтобы корпус насоса проходил свободно, а шкив лежал на плоскости губок тисков. Предварительно нагрев горелкой шкив, можно попробовать выпрессовать его с вала. Отлично, если есть доступ к гидравлическому прессу.

Берем болт на 8 и аккуратными постукиваниями по валу выбиваем заднюю крышку. Выбивать нужно очень аккуратно, предварительно залив крышку проникающей смазкой.

Крышку можно снимать. Из насоса выльется немного масла, а сама крышка должна выйти на свет божий вместе с ротором, лепестками и двумя направляющими. Терять их крайне не рекомендуется.

Пока оставляем крышку с ротором в покое, извлекаем резиновый уплотнитель из корпуса. Иначе нам не удастся достать цилиндр ротора.

Вынимаем цилиндр насоса…

и пружину из корпуса…

и третью, более короткую направляющую.

Чтобы при сборке ничего не перепутать, лучше собрать ротор с лепестками, цилиндр и крышку вместе и отставить в сторонку.

Теперь можно проверить люфт подшипника и послушать шум, который он издавал.

Когда доступ к стопорному кольцу открыт, можно его снять специальными пассатижами с загнутыми кончиками или двумя тонкими отвертками.

Вынимаем вал насоса, чтобы заменить подшипник и сальник.

Проверяем состояние вала после демонтажа подшипника. Износа в месте рабочей кромки сальника быть не должно.

​

Напрессовываем новый подшипник и устанавливаем сальник в корпус.

​

Перед сборкой важно убедиться, что плоскости ротора, крышки и стенок цилиндра ротора в нормальном состоянии и без выработки:

Кромки пазов под лепестки должны быть острыми и без заусениц.

Лепестки также не должны иметь следов износа, царапин и заусениц.

Плоскости ротора, крышек (передней и задней) не должны иметь следов выработки.

В случае, если замечен критический износ элементов, необходимо отшлифовать и отполировать плоскости до получения идеально ровных плоскостей. Для этого будет необходима ровная металлическая плита, наждачная бумага Р2000. В идеале плоскость выводится на стерильной металлической плите, на которую нанесен шлифовальный состав (чистое масло и мелкий наждачный абразив).

Так выглядит плоскость ротора до шлифовки…

… а это тот же ротор после шлифовки. Главное — не перестараться, чтобы не уйти за рамки номинальных размеров.

После шлифовки тщательно промываем каждый элемент, обезжириваем и продуваем сжатым воздухом. Теперь можно приступать к сборке.

Вал в сборе с подшипником устанавливаем в корпус, ставим на место стопорное кольцо.

Собираем пару цилиндр/ротор. Сначала установим короткую направляющую.

Тщательно промазываем внутренность цилиндра свежим маслом для ГУР,

ставим на место пружину…

переднюю крышку цилиндра в соответствии с направляющей…

ставим две длинных направляющих…

цилиндр устанавливаем по направляющим…

… и устанавливаем ротор с лопастями, продолжая обильно смазывать каждую деталь.

​

Устанавливаем резиновый уплотнитель.

​

Закрываем заднюю крышку, совместив проставленные нами метки.

Осталось установить стопорное кольцо…

​

… и поставить насос на двигатель, установить приводной ремень и заправить жидкость в систему.

Источник

Ремонт насоса ГУРа

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Источник

Daewoo Lanos › Logbook › Обслуживание насоса ГУРа и генератора

Эта запись, да и несколько последующих после неё, делаються для себя, одним словом как блокнот в электронном виде. Отсюда и фото будет мало, но постараюсь описать словами. Итак, появившийся шоркающий звук под капотом был локализован в районе насоса ГУРа, определилось путём снятия поочерёдно ремней кондиционера и генератора. Был снят сам насос, разобран и очищен, заменил только подшипник (стоял GMB 6203 RTA-A

, а установил SKF 6203-2RSH

). Чтоб заменить подшипник нужно выпрессовать фланец к которому крепиться шкив, что оказалось не так просто в домашних условиях, пришлось обратиться на ближайшую СТОшку где был гидравлический пресс, собственно там и напрессовал новый подшипник. Сальник решил не менять, он был в хорошем состоянии. Потом всё собирается в обратном порядке, внутреннее устройство достаточно простое, главное не прозевать что где было во время разборки (местами я делал пометки маркером). После установки насоса на двигатель было залито новое масло в бачек, я взял ZIC ATF-3

, доливал до метки max и крутил руль от упора до упора (предварительно вывесив передние колёса), и так несколько раз постоянно доливая масло. Ушло почти литр без пары грамм.
Но, поскольку снимал ремни генератора и кондиционера решил проверить и в итоге заменить подшипники генератора (передний установил NTN 6203 LLU/5K

), подробно описывать не буду, информации на драйве достаточно, замечу только если до вас никто не менял передний подшипник, то он будет завальцован в крышке генератора и доставать его надо будет аккуратно чтоб не сломать эту самую крышку. Попутно установил новый ремень Gates Корея — 5PK970 / 2021BAJBB1.
И последнее, подшипник натяжного ролика кондиционера

, его тоже заменил на SKF 6301-2RSH

и также установил новый ремень Contitech — 13X850.
По итогу посторонние звуки пропали, всё, куда совал свои руки работает.

Daewoo Lanos 2005, engine Gasoline 1.5 liter., 86 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 14

Подробнее опиши разбор Гура очень нужно

Снял ремень, выкрутил 3 болта крепления шкива, потом 2 болта крепления самого насоса, разьединил трубки которые идут к насосу, чуть отжал двигло через подушку вынул насос. Под фланцем стопорное кольцо, снять его та ещё ёб.ля, я заточенной и загнутой велосипедной спицей + две отвёртки снимал, а дальше аккуратно всё высыпаешь на стол. Про подшипник уже сказал что выпрессовать смог на СТО при помощи пресса. Внимательно смотри что где было. Я сам первый раз в руках этот насос держал)

Да как снять понятно интересовал именно снятие фланца

Легко снимается вот таким съемником:

Охотно верю, правда у меня тоже был дома съёмник, другой конструкции с двумя лапами, короче одна лапа на этом фланце тупо с мясом выломалась, так что сидит он там крепко 100%

Я тоже сначала (первые пару раз) снимал с помощью здорового трехлапого съёмника…🙈
Ну и нипался Я с ним, чего только не делал, и грел шкив чтоб его стащить с вала, и бил молотком — толку было минимум.🤦🏻‍♂️

А потом достал тот, что выше на фото (честно говоря, не возлагал на него никаких надежд, и думал что он сломается сразу), но блин, стоило дать небольшой натяг, и дело пошло!👀👍

Кстати, когда обратно собирал, запорол 2 новых подшипника😬, из-за того, что обратно ставил нагретый шкив на вал (естественно с уже установленным подшипником), думая что его, должно быть, так и ставили с завода, затем бвстро остужая. Но после этого новые подшипники сразу начинали шуметь. (видимо успевали нагреться тоже до t расширения и на дорожках/шариках появлялся наклеп)🤦🏻‍♂️

Пришлось ставить обратно заводской подшипник и набивать шкив уже на холодную.🤷🏻‍♂️

Но что самое интересное — этот заводской подшипник выдержал намного больше истязаний (нагревов при попытке стащить шкив), и не стал шуметь.🤯

Что напрягает, так это то, что шкив на вал можно спокойно насадить как угодно (выше/ниже), соответственно нарушив параллельность шкивов. А как правильно он там должен быть — х/з.😐

Источник