Ремонт насоса гур субару своими руками

Subaru Legacy 20GTC › Logbook › Ремонт насоса ГУР (неудачный)

Через пол года эксплуатации контрактного мотора начал потеть насос гидроусилителя руля. Поискал информацию в интернете и нашел что уплотнения подходят от насоса хонды.
Подтекал насос не значительно, потому отложил вопрос до тепла, тепло настало и я добрался до насоса!
Был куплен комплект прокладок, сальник и подшипник.

Отмыт, а для того что-бы грязь не попала внутрь заткнул трубки.
Разобрал насос.
Тут мне не повезло и насос оказался неисправным.

И в таком состоянии все лопатки!

А вот и причина!

Видимо какая-то металлическая крупица попала в насос и там её размазало по стенкам насоса заодно погрызла лопатки!
Решил попробовать реанимировать этот насос!
Кольцо отшлифовал наждачкой, предварительно спилил крупные выступы дримелем, кольцо калёное и испортить ниждачкой его сложно, я использовал 400 и 1000 номера!
Лопатки перевернул, профиль у них одинаковый, только с рабочей стороны есть напыление.

Сборка не представляет ничего сложного.
Насос нельзя устанавливать сухим, обязательно налить в него жидкость для гидроусилителя до того как установите заднюю крышку и выдвинуть лопатки иначе очень сложно будет прокачать систему!

Проехал 500 км в городе, насос работает, давление максимальное не выдаёт на холостых оборотах, при повороте руля в упор руль тяжелеет, при работе на ХХ звуков посторонних я не услышал!

Цена запчастей немного больше 1000 рублей. Если бы не мусор попавший в насос, то износа я не увидел и насос работал бы ещё очень долго!

Источник

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Ремонт насоса ГУР showa subaru impreza sti grb 2008 года : отчет

Опции темы

Ремонт насоса ГУР showa subaru impreza sti grb 2008 года : отчет

Тема воистину актуальая для subaru . Мой насос начал гудеть сразу после
того как я завел машину после капилки мотора ,год назад . руль вращался тяжело и рывками , в бачке была пена .
постепенно насос немного оклемался и я на него забил , но ближе к осени насос стал подыхать окончательно —
первые пять минут на холодную при попытке повернуть руль раздавался адский вой ,руль не крутился , жидкость сразу вспенивалась
ну и просто если ехать прямо насос отчетливо подвывал на оборотах больше 2000
насос был помыт снаружи для проверки и через 2 недели равномерно покрылся тонким слоем замасленной пыли ,уплотнительные резинки в нем устали

немного теории — если у вас воет гур то это может быть вызвано несколькими причинами
1- воет изношенный подшипник насоса
2- вой это высокочастотная вибрация в системе гур , вызванная пульсацией давления . такое происходит если
в систему попадает воздух что приводит к вспениванию жидкости , воздух может попадать только там где есть
разряжение в системе , т е в бачке , подающей трубке к насосу и через уплотнения на корпусе самого насоса
3- механическая неисправность , износ качающей части насоса

эта тема с пеной уже 150 раз обмусолена на всех форумах и советы дают стандартные : начать нужно с того
что поставить по 2 хомута на подающий шланг , поменять колечко на входном патрубке самого насоса и убедится
что в бачке нет бурления жидкости , если жидкость бурлит то она захватывает воздух и он попадает в систему
такое бывает когда ломается сетка-перегородка в нижней части бачка

я все это делал , результат правда был нулевой , но многим говорят помогло

также пульсация давления может возникать от того что из-за уплотнений внутри насоса которые потеряли
свои свойства . насос через неплотности начинает перекачивать жидкость внутри себя , при этом я думаю усиливается
вспенивание жидкости .
Эти о объясняет то почему насос на холодную воет больше и руль крутится тяжелее , а после прогрева более-менее
приходит в норму , Дело в том что коэффициент расширения алюминия в среднем в 3-5 раз меньше чем коэффициент расширения
резиновых уплотнений насоса , с прогревом уставшие колечки набухают и уплотняю зазоры

Как известно subaru не поставляет ремкомплектов насоса на машины после 2003 года , на STI GRB даже колечко на всасывающий
патрубок насоса нельзя заказать , вызвано ли это жадностью руководства , или идиотизмом сложно сказать
я думаю правильны оба варианта ). НО БЛАГОДАРЯ ТИМУР , и вот этой теме http://www.sti-club.su/showthread.php?t=116368 выход был найден , пускай теперь менеджеры FTI сосут лом с двух концов ,
оказывается внутренности насоса на лисе с 255 и на GRB с 257 ( а наверное и практически на всех субару с насосом showa ) полностью идентичны внутренностям
насоса устанавливаемого на большинство моделей HONDA , а HONDA в отличии от субару поставляет ремкомплект в виде
сальника , подшипника и всех резинок по цене чуть более, внимание ! 1 ( одной ) тысячи рублей

насос производства showa — вот он фото , на KYB думаю не подойдет

верхняя схема с аккорда ,самая нижняя с хонды FRV c 1.7 , там примерно такая же задняя крышка насоса как на GRB

номера с насоса accord 2006 2 л двиг K20Z2 то что подошло к GRB

91349-PNC-J01 1
91348-P2A-003 1
91347-PLA-003 2 12.7х1,8
91347-PAA-A01 1
91346-PLA-003 1
91345-RJL-003 2 13×1.9
91345-PAA-A01 1
91344-PNC-003 1
91343-PNC-003 1
91249-PNC-003 1
91048-P2A-003 1

Есть небольшая засада только в задней крышке , на GRB там два круглых кольца а на аккорде круглое и профиль , вроде они чуть отличаются по диаметру
я поставил 1 кольцо 12,7х1,8 а другое 13х1,9 вроде нормально встали , но может изначально там 12 и 13 кольца должны стоять
и нет кольца под датчик давления на насосе , я поставил примерно подошедшее по диаметру кондиционерное

в целом конструкция насоса гур производит хорошее впечатление , все рабочие детали выполнены из стали ! а не из алюминия
как на других насосах , пластины ротора имеют омеднение рабочей поверхности кромок , в задней крышке установлен втулка-вкладыш
под вал а не просто дырка в алюминии , т е конструкция отнюдь не одноразовая . Однако конструкция работоспособна только если уплотнительные
кольца не потереряли упругости
При разборе своего насоса я вообще не увидел следов износа ,
какой-то металлической пыли , есть царапины на торце внешнего стального кольца но это больше похоже на
заводскую обработку. повторюсь , мой насос как минимум год периодически работал на пене !

На мой взгляд у этого насоса 2 слабых места — подшипник у которого сальник только с 1 стороны и резиновые уплотнения которые дубеют от высокой температуры

ремонт насоса можно сделать самостоятельно ,спец инструмент не требуется , единственное нужно иметь тиски
насос должен собраться легко , также как он и разбирался , если задняя крышка не садится стучать молотком по ней не надо
вы что-то собрали неправильно ,
инструкцию по сборке разборке см на акорд 7
Снимать насос нельзя доверять животным , только проверенным механикам ! , при снятии легко можно налить масла ГУР прямо в ГРМ
Еще момент при сборке сразу заправляете насос маслом , у меня отказывался работать пока не дунули в бачок сжатым воздухом , только после этого он засосал масло

Результат : руль стал крутится легко не зависимо от температуры , вой пропал , пены в бачке нет , осталось слабое гудение которое слышно только если прислушиваться

полазив по форумам ходаводов я пришел к выводу что этот ремкомплект что-то вроде расходника , 2 года и надо менять опять
но как-то ремкомплект менять интереснее , особенно если делашь все сам , чем новый насос за 16 000 р
вобщем у кого такая проблема попробовать стоит , опять же хондаводам судя по отзывам практически всем помогает
в дальнейших планах поставить бачок с фильтром аля мсерседес W124 и забыть про ГУР на своей субару .
хондаводы новичкам на форуме с пеной у рта доказывают что в гур можно лить только оригигинальную спец жидкость хонда )
я пробовал разные жижи , думаю что если система исправна то нормально будет работать на любой ,
оптимально я считаю лить MOBIL ATF 320

Еще раз отдельный респект TIMYR !

Источник

Subaru Forester SG9 2.5XT 4AT › Logbook › Насос ГУР — профилактика, замена жидкости.

Приветствую всех заглянувших!

В общем в последнее время начал тупить насос ГУР (гул в крайних положениях руля, тяжелел руль после остановки, парковки, после длительной поездки, т.е. на «горячую»), также течь патрубков на бачке ГУР, ну и жижа непонятного цвета с неизвестной датой последней замены.
Выглядело это примерно так:

Фото демонтажа бачок и самого насоса не делал, периодически лил дождь и хотелось поскорее все снять и свалить с улицы.
Постараюсь описать процедуру как можно подробней словами:
Самое первое и самое главное — запастись кучей тряпок и подложить их во все возможные места где будут отсоединятся патрубки, дабы все не заговнять маслом.
Инструменты: вороток-трещотка, головки либо ключи на 10, 12 и 14, плоские отвертки, тески желательно, пробка от бутылки вина или шампанского).
Понеслась…Выкачиваем по максимуму жижу из самого бачка, для это приобрел отличную штуку в аптеке, называется шприц «Жане»

Отсоединяем патрубки, вытаскиваем их вместе с бачком. Патрубки лучше заткнуть сразу каким нибудь болтом, как отсоединили, чтобы с них не лилась оставшаяся жижа. Далее ослабляем натяжение генератора, снимаем ремень, ну и потом сам генератор и снимаем вентиляторы с радиатора (без них будет удобней).
Сам насос ГУР к блоку двигла крепится через кронштейн, на 3 болтах, 2 со стороны радиатора, 1 с верху блока. Чтобы добраться до верхнего болта придется отсоединить все близлежащие вакуумные шланги от впуска, и снять клапан адсорбера. С 2мя оставшимися болтами проблем нет, они с низу под шкивом насоса ГУР.
Все, сняли эту конструкцию, освобождаем насос от кронштейна (тут и пригодятся тески) тоже 3 болта, один длинный с низу, 2 под шкивом. Сняли, несем в удобное место для дальнейшего вскрытия)))

Перед вскрытием желательно прикупить вот такой набор уплотнительных колец ГОСТ 9833-73. Эти кольца установлены в самом насосе. Кольцо с верхнего штуцера куплено оригинал еще зимой, поэтому размеров нет, только номер 34439-AE020. И сальник насоса Nok AH0816-E0.
По остальным, размеры на фото.

Теперь разбираем насос ГУР (фото делал уже когда собирал)
Разбираем не торопливо и внимательно, все элементы раскладываем в какую нибудь тару чтобы все не растерять, и запоминаем что где и как стояло.
1. Корпус насоса состоит из 2 частей, крышка крепится на 4 болта, открутили их, крышка отходит спокойно. (далее некоторые фото уже с кольцами, какие куда установлены, и некоторыми пометками о конструкции самого насоса)

2. Далее нужно вытащить вал, и ротор, для этого нужно снять стопорное кольцо.

3. Для того чтобы изъять статор, нужно отжать пружины, либо попытаться открутить болт в котором она стоит, с боку корпуса ( у меня не получилось)

4. Нижняя пластина, с ней основные неудобства, как ее достать сообразил не сразу, пытался пальцем через центральное отверстие, но она постоянно вставала на перекос из-за плотной посадки по диаметру и не хотела вылазить. Выходим из ситуации так — берем пробку из под бутылки вина или шампанского и слегка подтачиваем ее, чтобы она плотно села в центральное отверстие. Вращая пробку вместе с платиной, вытягивая все это вверх. Видим оставшиеся три прокладки.

5. Вытаскиваем сальник со стороны шкива, для дальнейшей замены.

Усе, разбор насоса закончен)))
Теперь все детали желательно промыть или замочить (если очень грязные снаружи, как был у меня) в обезжиривателе или бензине «Галоша», дабы при сборке мелкие соринки, песок, или еще какая хрень не попала внутрь рабочего механизма.
Смотрим на наличие выработки на трущихся деталях, при небольших дефектах пытаемся их устранить, для плоских поверхностей наждачная бумага 2000-3000, на толстое стекло, либо очень ровную поверхность, капаем на наждачку масло и притираем, пока выработка не исчезнет с поверхности детали.
Если выработка не только видна визуально но и ощущается при касании ногтем или пальцем, то данная процедура уже вряд ли поможет данному насосу ГУР, это уже скорее только полная его замена.
После всех процедур, насос собираем в обратном порядке.
Несем его чистый и красивый устанавливать на место под капотом, ну и все остальное барахло что снимали перед этим.

Далее уже будет замена жидкости в ГУР. Жижу решил залить Mobil ATF 320 (152646), ушло 2л.
Замену делал, таким способом:
1. После установки бачка на место, доливаем до уровня, запускаем двигатель, вращаем рулем до упора в обе стороны несколько раз.
2. Ждем пока выйдет весь воздух из системы, до исчезания пузырьков в бачке.
3. Глушим двигатель, откачиваем старую жидкость, заливаем новую до уровня.
Пункты с 1 по 3 повторяем до того как жидкость из бачка примет цвет заливаемой жидкости.

Вот вроде и все готово… Гул ушел, руль крутится как пушинка, и я довольный)

З.Ы. После всех процедур наконец таки помыл все под капотом, стал доволен еще больше)))

Источник

Гур (осмотр и быстрый ремонт)

Своими руками Отчеты о самостоятельном ремонте и модернизациях.

Страница 1 из 4

1

2

3

4

>

09.10.2013, 18:52

#1

Дело началось с того, что летом у меня стал немного подклинивать руль. Осмотр показал, что необходимо подтянуть ремень и поменять жидкость ГУРа. Спустя пол года эксплуатации руль снова начал подклинивать и появился лугкий свист. Обеспокоенный данным вопросом я нашел несколько статей (о Легаси Ссылка: http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D. _Subaru_Legacy и решил самостоятельно перебрать весь гур и поменять еще раз все жижу. Более подробные иллюстрации крепежных болтов в статье о Легаси.

Начнем. Отсоединяем клеммы от аккумулятора.

1. Первым делом снимает патрубок воздушного фильтра: крепиться двумя пистонами спереди капота. И вынимаем его. Он будет только мешать.

2. Откручиваем один болт (по-моему на 13) крепления защиты ремней ГУРа, генератор и кондея.

3. Снимаем данную защиту. Получаем свободный доступ к навесному оборудованию.

4. Шприцем с трубкой откачиваем всю жидкость из бачка гур и открути сам бачок от кузова.

5. Для удобства работы снимаем генератор, чтобы потом можно было сам блок протереть от ATF. Для это: ослабляем фиксационный болт и полностью выкручиваем натяжной. После этого, надавив на генератор — снимаем ремень. Открутив длинной болт (которы генератор крепиться к блоку), аккуратно постукивая по генератору резиновой киянкой вынимаем его.

6. Сам гур крепиться тремя болтами к кронштейну на блоке. Для удобства работы — проще снять целиком весь кронштейн. Сначала, откручиваем боль на ГУРе, который крепит трубку ГУРа. Вынимаем ее аккуратно — тут и польется жижу. Далее, ослабляем хомут и снимаем второй шланг (тот, что идет от бачка к ГУРу). В этот момет лучше подставить под него какую-нибудь емкость, чтобы слить остатки жижы.

7. Следующим этапом — отсоединяем фишку ГУРа. За ней находиться вертикальный болт. Откручиваем его головкой с удлинителем. Под шкивом ГУРа еще два болта на 13 (слева и справа). Открутив их — вынимаем весь ГУР вместе с кронштейном. Получаем полный доступ к переду блока. Фото:

8. Далее работу продолжаем на столе. Откручиваем три болта и вынимаем ГУР из кронштейна. Фото кронштейна и фото ГУРа:

9. Покрутив шкив насоса — сливаем остатки жижы. На насосе изображено направление вращения (стрелка против часовой на крышке).

10. Осмотрев насос, приходим к выводу, что сальник под шкивом сухой — а это не может не радовать. Значит причина подгуживания может заключаться либо в люфте штока, либо из-за стопорного кольца, на котором держится сам шток. А подклинивания самого штока могут быть из-за износа шиберных лопаток внутри насоса. Откручиваем 4 болта на крышке насоса и аккуратно открываем его.

11. Обращаем внимание, что черное кольцо на внутренней стороне крышки — прокладка. Осматриваем ее. У меня она целая, так что можно не менять. А вообще — существуют ремкомплекты именно этих прокладок. Осмотрев внимательно внутренности насоса, покрутив и покачав шток приходим к выводу, что все целое и нет люфтов. На шиберных лопатках виден износ и накал на той части, где они соприкасаются с телом насоса. Износ в виде округлостей граней. Достаем лопатки и промываем их в ATF. Переворачиваем лопатки нижней стороной вверх.

12. Заливаем немного АТF в насос и прокручиваем несколько раз шток. Собираем все в обратной последовательности.

13. Заливаем свежую ATF в бачок и заводим двигатель. Начинается свист — это из-за завоздушенности системы. Прокручиваем несколько раз руль от упора до упора. И даем время машине поработать на холостых. Остатки воздуха должны сами уйти в расширительный бачок. Если нет — то можно на короткое время (быстрым движением рук) приоткрутить и закрутить болт трубки, которая идет на корпус насоса. Услышите легкий свист — воздух вышел. Это одно из самых трудных по сгону мест системы. Так как жижа в это месте проходит через болт в трубку по Г-образному каналу.

В итогу получаем легкий руль без подклиниваний и радость вождения. Время ремонта около 1.5 часов. Насос еще побегает. А вообще — это у субариков слабое место. Официалы меняет только в сборе. Цена нового насоса около 16 — 17 кр. Несмотря на то, что мой друг занимается з/ч — меня задушила жаба покупать новый.

Так же хочется отметить, что закусывания руля могут быть из-за рулевого кардинчика (о котором много написано), но смазать его лишний раз хорошей смазкой прям из под капота — не проблема. Желаю всем не ломаться и хороших дорог.

Источник