Volkswagen Tiguan 2.0 tdi Track & Field › Logbook › Подкачивающий насос муфты haldex
Вот и прошла первая зима владения полноприводным конем. Нарадоваться не мог возможностями полноприводной машина. Но наступила весна и я застрял в деревне во дворе, а вернее не мог подняться на пригорок без разгона. На что мне рядом наблюдающие в один голос сказали: «у тебя не буксуют задние колеса». Вот после этого та я и потерял уверенность в форсировании очередных бездорожий. По прибытию в город, я уже дома подключил шнурок и увидел ошибку по насосу муфты «нету связи с насосом». Начитавшись в инете инфы, понял что у меня два исхода события. Первое это окислившееся контакты коллектора, которые надо почистить и насос опять встрою. Второе это пропускающий сальник и подгоревшие щетки с коллектором. Я до последнего надеялся, что у меня первый будет исход событий, так как бывший хозяин говорил, что менял насос муфты при пробеге 60тыс, а пробег был к тому времени на спидометре 84 тыс. В городе в выходные в гараже на эстакаде решил проверить и убедиться в чем дело. Сняв крышку насоса я увидел не есть хорошую картину.
А хозяин не обманул, насос 15-го года. Что бы вовсе там окончательно ничего не зжечь, я достал предохранитель муфты. Отрубилась следом ECP, контроль давления шин и, ASR. И ездил я так пока не настали теплые дни. А я тем временем, прикупил ремкомплект в экзисте Hermann HR0BS598549, цена 1770р.
И вот настал май, первого мая температура была +27 и я после обеда ринулся в гараж.
Загнав машину на эстакаду, прежде чем приступить к демонтажу насоса, я вымыл всю муфту предварительно запенив ее активной пеной. На разъемы старался не попадать. Затем просушив все и вытерев тряпкой приступил к работе. Перво на перво слил старое масло и только потом снял насос.
Списавшись с бывшим хозяином машины, я у него разузнал, что он конкретно менял. Как оказалось, ему в сервисе заменили только масло и насос, а фильтр сказали мол не меняется. Вот вам и ответ, почему новый насос не проходил должного ресурса. Меняйте, меняйте этот фильтр, все беда насоса из-за него. Благо я еще зимой прикупил масло с фильтром, как чувствовал. Масло оригинал, а вот фильтр фирмы SOLO.
Сам насос вынимается не сложно, выкрутил два болта и поддел отверткой, а вот проводка и штекер его это еще та Ж… Снять разъем насоса не реально не сломав замочек, поэтому я решил снять мозги муфты, для отключения насоса от них.
Вот почему я все стараюсь делать сам, не доверяю я им.
Отверстие от насоса я заткнул тряпкой, а мозги вовсе снял для проверки крышки на коррозию.
Далее уже в гараже не спеша приступил к разбору насоса.
После того как сняли сетку, третий болт откручивайте придерживая рукой пластину, затем аккуратно уберите ее сдвигая в сторону не приподнимая, или же перевернув насос вниз головой уберите пластину опуская ее вниз. Это все для того, что бы не рассыпался плунжер и не растерялись поршни с пружинками, плунжер как правило прилипает за счет масла к прижимной пластине. Теперь, что бы добраться до сальника, вам нужно будет снять два подшипника, первый тот, что игольчатый выходит легко, если разогреть корпус насоса горелкой, сильно даже греть не надо, а второй опорный он там просто лежит на шайбах. Убрав шайбы и подшипник открывается доступ к сальнику. И тут начинается самое интересное. Как достать вал? Бить молотком, это исключено, подшипники не любят подобный подход. Был у меня съемник подшипников, но диаметр вала 4мм, а торец упорной оси съемника конический, некуда и никак упереться. Пришлось из подручных средств сделать упор на вал, брать только мягкие металлы типа медь, алюминий или латунь, что бы не повредить вал. Я нашел втулку какую-то латунную, подходящую по внешнему диаметру, что бы выдавить вал до конца никуда не упираясь. Просверлил во втулке не большое глухое отверстие сверлом на 4мм, что бы плотно сидела на вале и не куда не соскакивала.
Когда впрессовывал вал, то немного помял крышку подшипника, и подшипник начал плохо вращаться, решил его тоже заменить. Хотя его можно даже и не трогать, так как он там как правило целехонький бывает. Но вот бяда немцы зараза его за вальцевали как будто вечно ему суждено там сидеть. Ааа че нам русским, не такое вышибали. Ставим какую-нить подходящую головку из набора или болт, ставим в тески, зажимаем и самое главное греем, хорошо греем и затягиваем тески, подшипник вылетает в прямом смысле слова, вышибая завальцованную грань.
Теперь приступим к ротору, снимаем аккуратно старый коллектор, только сперва надо разжать усики которые держат витки обмотки, я их аккуратно откусывал бокарезами чтобы не порвать петли. Затем ставим новый коллектор, когда я вынимал старый коллектор то я тянул сперва за беличью клетку, прижав коллектор в тисках, это не правильно, в итоге у меня сместился якорь по оси. Благо изначально замерил расстояние вала. А так лучше зажать в тисках коллектор и тихонечко выбивать вал из коллектора, что бы не повредить вал используйте вставку алюминиевую.
Думаю зря витки споял, потом при следующем ремонте замучаюсь распаивать все, можно было и так зажать в усики ветки, ну да ладно это же первый блин))).
Теперь надо как то вал поставить на место, запрессовывать вал в подшипник без упора это не есть правильно, с большой вероятностью можно повредить подшипник. Поэтому из алюминиевого прута диаметром 11мм пришлось изготовить втулку, просверлив сверлом на 4,5 отверстие.
Что бы не помять крышечку у второго подшипника, пришлось немного его вытащить и поставить упор, что бы при запрессовке вала, не упирать в подшипник, а упираться в вал. При выполнение всех манипуляций часть обмотки ротора, та что подвержена повреждению, обмотал лентой для герметизации труб, она плотно прилегает не оставляя потом липких следов.
Когда фиксируем насос в тисках, алюминиевая часть насоса при запрессовывании должна свободно вращаться, это говорит о том, что втулка упирается только во внутреннее кольцо подшипника.И запрессовываем пока коллектор не достигнет нужно места, тут главное не переборщить, потому что коллектор может упереться в подшипники и ротор тяжело будет вращаться, а если не до конца его на место посадить, то тогда крышка не закроется плотно, а при затяжке болтов вал будет упираться в крышку и блокироваться. Поэтому прежде чем снять вал, замерьте расстояние от вала до пластины прижимной, просто приставьте плоский предмет и линейкой замерьте. Я это сделать забыл, посадил вал в нужное место со второй попытки.
Когда вал стоит на своем месте, можно приступить к сборке самого насоса. Закрываем крышку якоря (статор), болты для крышки не советую использовать из набора, они хлипкие и при затяжке у одного сорвало шляпку, благо подпилив полотном по железу под отвертку, болт выкрутился.
Теперь собираем все в обратной последовательности, подшипники промойте в солярке перед установкой. Последовательность сборки:
шайба, подшипник, шайба, подшипник. Последний подшипник, что бы без труда поставить, надо немного разогреть корпус насоса и подходящей головкой с набора его легонечко молоточком посадить, надо что бы головка упиралась во внешнюю обойму подшипника. Затем перевернув насос ставим плунжера и потом прижимную круглую пластинку.
Что бы достать фильтр с халдекса, пришлось процедить старое масло и залить его обратно в муфту, потом васей включить насос и помогая утканосами (пассатижи) извлек старый фильтр, после все слил, снял насос, остатки масла высосал шприцом из сливного отверстия. Кстати, прежде чем поставить мозги на место, ветошью промоченной в спирте почистил посадочное место прокладки и саму прокладку, так как может остаться крупица песка. Затем поставил насос на место, залил масло, прокачал его опять таки васей, затем еще добавил, пока не потекло, потом опять прокачал и немного добавил, и того где-то 650 мл вошло. И все машина опять полноприводная. Как рад был, когда все получилось и с экономил стока денег 1700 вместо 17тыс. Подытожим:
Из набора я использовал почти все, один подшипник тока остался, хотя щетки родные можно было оставить, так как они по длине на 2мм короче новых, резиновые кольца свои тоже в поряде. Из нужных вещей из набора это коллектор и сальник. Хотя некоторые спецы говорят, если при осмотре сальник цел, то при замене масла с фильтром он мол не протекает, течет он от избыточного давления вызванного забитым фильтром. Я залил масло оригинал, а фильтр использовал фирмы Solo. Вот, и еще момент на счет масла халдекс, сугубо мое личное мнение, вот если подумать, как устроена муфта — это ведь механизм состоящий из шестеренок, фрикционов и гидравлической системы, которая сжимает фрикционы. Получается нужно масло по составу, которое устойчиво к перегреву (нагрев фрикционов), жидкая при низких температурах (гидравлическая особенность), хорошие смазывающие свойства (смазка шестеренок).И вот по всем этим параметрам отлично подходит масло АКПП. 1л 600р вместо 2000р за 1л. Для уверенности, я думаю можно это масло хоть каждый год менять, туда все равно 650 тока заходит. А на счет масла халдекс, это маркетинговая фишка немцев и не более того. По сути в муфте не чему ломаться, окромя как клапана и насоса, и то и другое напрямую зависят от состояния фильтра, а фильтр от состояния масла. А АКПП, это куда сложнее механизм чем муфта, там масло с нагрузками отлично справляется и у нее ресурс хороший.
Еще кое что интересное нашел на будущее, мне бывший хозяин отдал два не исправных насоса, у обоих одинаковые картины, стерся коллектор пробило сальник. Так вот посидев интернете, я нашел россыпью детали для ремонта насоса, это выходит куда дешевле чем покупать ремкомплект.
щетки что та не нашел, хотя у обоих насосов родные щетки целые износ процентов 10.
Коллектор арт.KSS0006 в экзасте.
Сальник
Масло для муфт Haldex I, II, III, IV, V поколения:
— Volvo артикулы 31325136, 31367940, 31367941, 1161641, 30759648
— Land Rover Statoil SL12-301 (LR054941)
— VAG G055175A2, G055175A1
— SWAG 30 10 1172
— Febi 101171
— Opel 19 40 057
— Vauxhall 93165387.
Аналоги фильтра для муфты Haldex-4:
— Sollo SSVA7337
— VOLVO 31 325 173, 31 259 352
— Jc Premium BSW025PR
— VAICO V95-0373
— PRO PARTS SWEDEN AB 22435173
— для VW Tiguan оригинал – HALDEX.111358 (Haldex Gen.4 Filter-Kit)
Вот щас переживаю насчет фильтра Solo, что-то плохо о нем отзываются, говорят мол муфта из-за него тупит и ошибку выдает, хотя я вод пока езжу, раза два проверял васей ошибок нет, да и грязь еще даже не месил толком, что бы муфту в полной силе проверить. По глядим увидим, если что, то под замену и покупать оригинал, благо масло еще есть пол бутылки). Надеюсь моя запись кому-нибудь пригодится.
Источник
Разборка насоса Haldex 4-го поколения
71miha71
Заблокирован
Solodov
60000км. проблема вылезла, благо на гарантии под замену насос пошел. А вот сейчас, на 95000км., опять симптома проявляются — кратковременное пропадание полного привода, значит скоро под замену опять, до конца зимы он не доживет.
71miha71
Заблокирован
если часто срывается перед на мокром асфальте в букс, — значит жопа не помогает, и не работает.
на подьемнике проверять бесполезно, даже если вы отключите насос, — все колеса с отключеным питанием на муфту, на подьемнике будут вращаться.
Многие владелцы концерна ВАГ, — и не подозревают что у них не работает полный привод, пока не закопаются в грязь, мокрую траву, снег, лед.
Владельцам волво, фриландер, форд, — намного проще, у них сразу на приборке — выскакивает надпись, типа АВД- неисправна, Или ограничение тягового усилия.
garrythehotdog
Новичок
Evgen74
Участник
gerasim
Участник
ошибаемся . подключиш комп .проверь-холостые ток -0.45-47,газони на паркинкге- ток 1.9 не больше 2 амп.
Чтобы сменить направление движения насоса,нужно перепутать провода.это довольно сложно,но и они (извиняюсь не помню точно устройство насоса) там плавющая тарелка с мини поршнями,направление может не играть роли.
Как уже сказали давление -миф,которые дает расчетный эквивалент по току.
Так понимаю историю с фильтром и т.д. читали.
Отвеччу на л.юбые вопросы по муфте ,кстати не согласен с Михаилом про то что во время движения насос муфты выключен если давление набрано достаточно на гидроаккумуляторе,подтверждения нигде нет,а реальный ток в прерывании я так и не увидел в движении.
Добавлено через 5 минут
добавлю что мерено не Васей ,а ток измерен не мультиметром ,а что прога показывает
titanik
Evgen74
Участник
garrythehotdog
Новичок
ошибаемся . подключиш комп .проверь-холостые ток -0.45-47,газони на паркинкге- ток 1.9 не больше 2 амп.
Чтобы сменить направление движения насоса,нужно перепутать провода.это довольно сложно,но и они (извиняюсь не помню точно устройство насоса) там плавющая тарелка с мини поршнями,направление может не играть роли.
Как уже сказали давление -миф,которые дает расчетный эквивалент по току.
Так понимаю историю с фильтром и т.д. читали.
Отвеччу на л.юбые вопросы по муфте ,кстати не согласен с Михаилом про то что во время движения насос муфты выключен если давление набрано достаточно на гидроаккумуляторе,подтверждения нигде нет,а реальный ток в прерывании я так и не увидел в движении.
Добавлено через 5 минут
добавлю что мерено не Васей ,а ток измерен не мультиметром ,а что прога показывает
Все как Вы сказали — когда буксую давление 27, ток 1.9, когда на месте стою, то ток — 0.5А. В чем еще может быть проблема? Может масло не долили при установке?
p.s. Фильтр и масло заменил.
И можно подробней про «направление»? Это в самом насосе что то?
Evgen74
Участник
Я бы сначало проверил наличие реального давления. Ослабляешь болты масленного фильтра не более 1 мм и васей включаеш насос на 1 -2 сек. Крышка должна сдвинутся, большой потери масла не будет- максимум 5 -7 капель. Если сдвижки крыжки не будет увеличь время включения до 5 сек. Если опять не будет результата — пробуй сменить кратковременнно полярность подключения насоса. Если и это не поможет разбирай сам гидравлический насос — дефект в нём.
Полярность пробуй менять, если уверен в неправильном ремонте движка.
garrythehotdog
Новичок
71miha71
Заблокирован
Реаоьно — таким способом точного давления Вы не узнаете.
Система работает таким образом, чем больше закрыт управляющий клапан, — тем больше потребляемый ток, тем больше система — подразумевает вычисляемое давление относительно потребляемого ампеража.
если токопотребление высокое, то система автоматически открывает клапан, до снижения потребяемого ампеража,
в результате пустой насос может жрать повышеный ампераж, в этом случае система думает что переизбыток давления, -(а фактически его и так нет)- и будет открывать клапан, пока ампераж не придет в норму.
поэтому , все манипуляции с насосом, — без механического датчика. — бесполезны.
даже если ваша втулка выползет, и есть незначительное давление, — то система работать не будет.
простым языком, должно быть, — цифры примерные, 2ампер, = 20атмосфер.
на деле же может происходить, 2ампер, — 5 атмосфер, хотя система думает что создала эти 20,
garrythehotdog
Новичок
71miha71
Заблокирован
Может быть все что угодно, запал или подклинивает плунжер в насосной части, пропускает сальник, подклинивает подшипник (там их4) , если перемотали, то сечение провода не то, количество намоток катушек индуктивности, плотность намотки, межвитковое замыкание одной, или нескольких катушек, соприкосновение одной из катушек на корпус , и утечка тока на корпус, ну и так далее. После сбора насоса, — не проверили создаваемое давление относительно потребляемого ампеража,
Вы хотели перебрать насос на коленке, без всяких проверок работоспособности? это Вы сыграли в лотерею, в которой сложно выиграть.
чтоб насос работал, — нужно соблюсти очень много трудоемких и кропотливых процессов, после каждого процесса, — существуют проверки. Если хотя бы в одном из процессов сделано что либо не так, насос работать не будет. И не стоит себя успокаивать тем, что подав питание на насос, — вы слышите звук работы.
ни одна контора по ремонту стартеров, генераторов. — профи электрики, — этот насос не переберут, а если его перебирут, — толку «0»
для его переборки, чтобы хотя бы не исколечить, — нужна куча приблуд, и приспособ, ну и естественно запасные комплектующие, — которых в продаже не найти.
Ну естесвенно нужны диагностические стенды, в которых можно задать нагрузку и условия, — приближенные к тяжелым. Замерить потреблямые токи в разных режимах, от максмального, — до минимального давления, и уж тогда можно говорить что насос соответсвует всем своим параметрам, и будет корректно работать на машине.
Поймите правильно, — на двигателе внутреннего сгорания, — можно отключить пару форсунок, или пару катушек, — в результате Вы его сможете завести, — но нормально ездить не сможите.
В общем както так, не знаю с чем еще сравнить, — чтоб Вам было все более понятней.
Источник