Ремонт насоса погружного бештау

Кто компетентен в насосах для воды.

Инфы море, но все не то, все как то в общем, нет конкретики.
Мне нужен достаточно бюджетный насос который не страшно оставить без присмотра.
Где то недельку другую я провожу на охоте весной и осенью , в относительно заброшеной деревне( правда там есть свет, но дорога круглый год только по воде, другой нет, народ бывает только летом на выхи) , на берегу реки. Колодца нет, да и не нужен, а таскать воду из реки достаточно тяжело на всякие там чай, еду, помыть, постирать, рыбу почистить, опять же баня. Летом хозяева там отдыхают, типа дача, ну и картошку сажают( будет чем поливать). Хочу минимум насос, шланг и провод. Воткнул вилку в розетку, набрал пару ведер и таз, выдернул вилку. Через час вкл. и полный самовар. Максимум бочка 200 л или десяток ведер для бани. От воды до дома( в дом заводить не обязательно) метров 30-35, но подъем вверх метра 4-5. бегать туда сюда, по мокрой траве и грязи, с полными ведрами или с горой посуды дюже тяжко. Вот и надумал я облегчить себе жизнь. Может кто что присоветуют недорогое, но достаточно правильное решение.

Бюджетно и перепад 5м-наверное «Малыш».

GULO
Не уверен, но вроде слышал, что рядом с ним нельзя в воде находиться: купаться, стирать, рыбу чистить. Типа может п. да и током ударить тоже.

Ну да,он диафрагменного типа и вибрация в воде далеко распространяется. Зато бюджетно и перепад высот держит. ИМХО

Малыш — полное говно, сказки про неубиваемость. Недавно крякнул, проработав ччасов 5 от силы, лопнул вал напополам. да и слабый, жужжит, пердит, а воды еле еле течет.

Возьми дренажный итальянский «Педролло», он лягущек мелких при нужде засосет, камни диаметров 20 мм, протолкнет в шланг и будет дальше работать, всегда пригодится и воды подать БЫСТРО и осушить чего нить. Оснащен поплавковым датчиком. ВОды нет — вырубился.

Малыш-Малышу рознь. Просто производителей развелось их.Нормальный годами работает. ТС поставил задачу в первом посте ,из неё и исходим. А так и Педролло можно обосрать, есть лучше производители. ИМХО

Если нужна вода, а не ил с лягушками, то насос подвязывают под плотиком! Электробезопасность и защита от ворья (даже на надувных лодках) соблюдать всегда!

ПЫ.СЫ. Это о «Малыше», а центробежный, обычно, сверху.

НеА
А так и Педролло можно обосрать, есть лучше производители.

Бюджетно, пашет за свои деньги, малыш покурит. Малыш у меня был «тот самый».

Возьми дренажный итальянский «Педролло», он лягущек мелких при нужде засосет

GULO
И еще Малыш какого производителя лучше брать?

Картошку не принято поливать.
Принести для попить пару ведер за день за 30 метров не проблема, а активный образ жизни.
Для бани достаточно полста литров.
ИМХО- насос нах не нужен.

По бытовым насосам полагаю у меня опыт как у всех вместе взятых -второй десяток лет откачиваю по весне от гаража порядка 30-40 кубов/в этом сезоне видимо будет вдвое больше/. У меня этих насосов как грязи.

Бюджетно — малыш. Что бы спереть было сложнее, привязать его двумя тросами, один — как подвес сверху и второй, короткий, за штырь на дне реки. Смысл такой защиты — чтобы спереть насос надо в воду лезть будет.

alex1
Принести для попить пару ведер за день за 30 метров не проблема, а активный образ жизни.

GULO
бегать туда сюда, по мокрой траве и грязи, с полными ведрами или с горой посуды

По теме, пользуюсь погружным насосом «Бештау», типа «малыша» только толщее и мощьнее 😊. Вот это http://www.ipumps.ru/info/pump.php?ID=13012 описание вроде похоже.
Малышей с Ручейками поменял штуки три, да ещё собирал из двух один. Этот работает несколько лет без проблем. С 8-ми метров из колодца, гонит воду до места разбора около 60-ти метров.

ЗЫ У Бештау есть аналоги, как и у малышей с ручейками, марку не помню.

ЗЫ С учётом разницы колодезной и речной воды, фильтр из мелкой сетки на входе будет не лишним.

В догонку еще вопрос как этот насос установить, закрепить. Я так понимаю что просто бросить в реку не выйдет, но и плот громоздить во-первых достаточно трудоемко, а во вторых у нас на берегу лодки паркуются постоянно 2-3 шт, бывает и ночью возврашаемся, как бы не снести его. Бывает льдины плывут, кусты с деревьями. Поэтому думаю надо ставить ближе к берегу.
Река метров 50-60 на середине 2м, но берег вполне крутой, шаг сделал — по колено, второй почти по пояс.

ЗЫ С учётом разницы колодезной и речной воды, фильтр из мелкой сетки на входе будет не лишним.

Для бытовых нужд малыш ручеек самое то,забиваешь у берега доску, на нее опираешь гусем вторую с гвоздем и на него вешаешь на нужной высоте от дна насос, разматываешь шланг и включаешь, уезжаешь смотал убрал в сарай. Эти насосы дешевы, дают 0,5м3 в час и напор до 40м..все центробежные насосы дренажные, большая производительность, но напору мах 5-8м и годятся чтобы откачать из подвала воду на поверхность и все. Лет40 в деревне качаю из пруда воду и поливаю огород на расстоянии до 60м.Сгорело раза два обмотка(отдал перемотать за 100руб)Но он был в воде все лето, поэтому и нарушилась гидроизоляция. Сейчас купил новый -убираю после полива в сарай.

ycb1
Для бытовых нужд малыш ручеек самое то. Лет40 в деревне качаю из пруда воду и поливаю огород на расстоянии до 60м.Сгорело раза два

Pavel_A
Точно. Сам пользую для водоснабжения из скважины. Основная причина выхода из строя — перегорает обмотка, когда насос работает без воды (в реке это исключино). В случае ТС, фактор, определяющий время жизни насоса, будет — честность местных жителей и проезжающих.
Я бы провёл водопровод из самого дешёвого металлопластика от реки до дома на глубине штыка лопаты. И дёшево и надёжнее шланга и сложнее повредить или украсть, особенно под землёй. А для насоса сделать какое-нибудь ограждение типа частокола или мостика для полоскания белья, что бы его не снесли лодками.

А для насоса сделать какое-нибудь ограждение типа частокола или мостика для полоскания белья, что бы его не снесли лодками.

GULO
ЗЫ С учётом разницы колодезной и речной воды, фильтр из мелкой сетки на входе будет не лишним.

А это как? Я акромя автомобильных и Барьеров с Бритами других незнаю.

Можно через УЗО подключить насос, тогда исключается возможность поражения эл-вом.

А насос подвесить к пенопластовому поплавку.

fkbr
. пользуюсь погружным насосом «Бештау», типа «малыша» только толщее и мощьнее 😊.

ЗЫ новая хозяйка насоса — самогонщица из соседней деревни(муж милиционер) 😞.

А если из металлической сетки и проволоки «морду» сделать(подходящего диаметра-что бы ото дна было расстояние), как для ловли рыбы. В центре насос, шланг по дну до зарытых трубок(соединение быстросъемное и в воде).Не видно, не засасывает мусор и съемное .С ув.

Источник

Суть ремонта погружного насоса (скважинный/глубинный)

Установки для водоснабжения загородных домов и дач могут сломаться или перестать обеспечивать необходимым количеством воды.

Если у вас есть минимальный набор инструментов и навыки пользования ими, то вы сможете самостоятельно произвести ремонт погружных насосов.

Устройства и основные узлы

В настоящее время в России можно найти гидроаппаратуру производителей Италии, США, Германии, Франции, Дании: ZDS, PEDROLLO, CALPEDA, WILO, Busch, GRUNDFOS, Tapflo и другие; российских компаний Джилекс, Ампика, Пинский ОМЗ, ГМС Ливгидромаш.

Погружные насосы предназначены для откачивания воды из скважин, колодцев или подвальных помещений зданий и при необходимости подачи её в разборную сеть водоснабжения. При этом рабочая область у них погружается в жидкость, из-за чего их так называют.

Существует несколько типов этих устройств:

1. Центробежные, у которых главным элементом является крыльчатка (рабочее колесо) или винт.Примером их могут служить «Водомет», «Водолей», «Вихрь», «Спрут».
2. Вибрационные, у которых во главе стоит поршень.Примером их может служить насос «Малыш».
3. Вихревые, похожие на центробежные, но отличаются большей круговой скоростью жидкости.Примером может служить вихревой насос «Вихрь».

На заметку: центробежные установки делятся на штанговые, когда гидравлическая часть с электродвигателем находятся в разных местах, а соединены между собой штангой, и бесштанговые, когда электродвигатель объединен с гидравликой.

К основным узлам центробежных аппаратов относятся:

• рабочее колесо или винт/шнек;
• электродвигатель;
• штанга;
• сальниковые блоки;
• соединительные муфты;
• подшипники.

К основным узлам вибрационных аппаратов относятся:

• корпус рабочей части;
• блок привода;
• электрическая катушка;
• поршень;
• диафрагма;
• клапан
• амортизатор;
• упор;
• муфта.

Поломки глубинного аппарата, причины и решение

Рассмотрим возможные поломки центробежных установок

1. Гудит, но воду не качает (или слабо течет).Причина: износ/разрушение или заиливание крыльчатки; увеличение зазора между винтом и корпусом аппарата; засорение фильтра грубой очистки мусором; самопроизвольное раскручивание гайки крепления крыльчатки к валу рабочей части; поломка шпонки, соединяющей импеллер с валом агрегата, падение сетевого напряжения.Решение: прочистить/заменить крыльчатку/винт, восстановить крепеж колеса на валу, очистить фильтр от мусора, установить стабилизатор тока.
2. Выбивает пробки при включении.Причина: короткое замыкание обмотки статора или якоря электродвигателя, пробой провода питания, заклинивание аппарата инородными частицами между крыльчаткой/винтом и корпусом, пониженное напряжение в сети.Решение: отсоединить электродвигатель от гидравлического блока, проверить его на работоспособность, прокрутить вал, при необходимости –прочистить агрегат от засора, проверить исправность электрического провода, узнать, есть ли напряжение питания, при необходимости – установить стабилизатор.
3. Насос перегревается и сильно вибрирует.Причины: попадание инородных частиц между крыльчаткой/винтом и корпусом, что приводит к трению этих частиц, отчего последний нагревается. Вибрация аппарата возможна при частичном разрушении лопастей, при износе подшипников.Причины перегрева электродвигателя: попадание инородных частиц в гидравлическую часть аппарата и трение их о корпус, что создает дополнительную нагрузку на двигатель, отчего он перегревается; пониженное напряжение питания; попадание жидкости в мотор из-за нарушения герметичности уплотнений; утечка масла (работа всухую). Причина вибрации электродвигателя – износ подшипников.Решение: очистка гидравлического блока, замена сальниковых уплотнений электродвигателя, подшипников, установки стабилизатора напряжения.
4. Низкое давление жидкости, насос еле качает.Причины: заиливание крыльчатки/винта; увеличенный зазор между импеллером/винтом и корпусом из-за износа крыльчатки/винта; засорение фильтра мусором; низкое напряжение в сети.Решение: очистить фильтр, крыльчатку/винт или заменить изношенный импеллер; установить стабилизатор.
5. Шумы при работе.Причины: ослабление гаек крепления рабочего колеса к валу агрегата, износ шпонки рабочего колеса, подшипников, муфты.Решение: проверить крепеж крыльчатки на валу, заменить подшипники, муфту.
6. Механические дефекты.К этому виду нарушений работоспособности погружных гидроагрегатов относятся дефекты изготовления, сборки и монтажа. Также к ним относится износ рабочего органа, подшипников, сальниковых уплотнений.Дефекты при изготовлении деталей устройств, сборке и монтаже проявляются сразу. При этом допускают замену аппарата у продавца. Изношенные детали заменяют.
7. Скачки напряжения.При скачках бывает повреждение кабеля, перегорание обмотки статора или якоря и, возможно, обеих обмоток.Решение: применение стабилизатора напряжения при частых скачках тока в сети.
8. Заиливание.Заилиться, т. е. затянуться илом или песком может рабочий орган установки. При этом если она работает не постоянно, то ил или песок могут слежаться/уплотниться, тем самым заклинив электродвигатель, что при следующем включении агрегата может привести к выбиванию пробок или перегоранию электродвигателя при их несрабатывании. Если установка работает постоянно, то к ее рабочему элементу может налипать ил или песок, что приведет к снижению её производительности.Решение: применение аппарата с верхним расположением всасывающего патрубка; своевременно очищать место расположения агрегата от ила или песка; периодически вынимать аппарат, отключив его от электропитания, для очистки.
9. Разрыв кабеля.Причины механического повреждения: перелом, пережим, предельное натяжение кабеля.Решение: укладка от источника подключения до насоса через трубы, броню рукава, кабель-каналы для защиты от механического повреждения; применение достаточной длины.

Рассмотрим возможные поломки вибрационников

1. Гудит, но воду не качает (или очень слабо течет).Причины: смещение электромагнита, износ клапана, сминание амортизатора или ослабление его крепления, износ поршня, пониженное напряжение в сети.Решение: обтяжка крепления корпусов, поршня, амортизатора; замена клапана, амортизатора, поршня; закрепление магнита на место; установка стабилизатора напряжения.
2. Выбивает пробки при включении.Причины: обрыв или замыкание в кабеле или в катушке электромагнита; ложное срабатывание пробок при включении; перегрев электромагнита из-за низкого напряжения в сети; попадание жидкости в камеру электропривода из-за разрушения компаундной заливки.Решение: замена кабеля, катушки; проверить или заменить пробки; установка стабилизатора; устранение нарушения герметичности корпуса; восстановить крепление электромагнита.
3. Перегревается устройство и сильно вибрирует.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора или электромагнита. Причиной перегрева электропривода может быть пониженное напряжение в сети.Решение: восстановить крепеж поршня, амортизатора; жестко закрепить на место электромагнит, установить стабилизатор.
4. Низкое давление, еле качает.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора или электромагнита; износ клапана; пониженное напряжение в сети.Решение: закрепить поршень, амортизатор и электромагнит; заменить клапан; установить стабилизатор.
5. Шумы при работе.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора, электромагнита.Решение: закрепить поршень, амортизатор, электромагнит.
6. Механические дефекты.К этому виду нарушений работоспособности вибрационных устройств относятся дефекты при изготовлении деталей, сборке и монтаже агрегата, а также износ узлов: поршня, амортизатора, клапана, упора.Дефекты при изготовлении деталей, сборке и монтаже не устраняются, а меняется весь прибор. Изношенные меняются на новые.
7. Скачки напряжения.Могут привести к нарушению кабеля, а также к перегоранию катушки электромагнита.Решение: установить стабилизатор напряжения.
8. Заиливание.Заиливание может привести к ускоренному износу клапана, поршня.Решение: периодически очищать место установки от ила и песка.
9. Разрыв кабеля.Причина: механическое повреждение – перелом, пережим, предельное натяжение кабеля.Решение: укладка шнура от источника питания до аппарата в трубы, в броне рукава, в кабель–каналы для защиты от механического повреждения; использование достаточной длины.

Как правильно разобрать

Сначала отключают питание, затем демонтируют, отсоединяют напорный трубопровод и производят его разборку:

• снимают фильтр грубой очистки;
• разъединяют моторную часть с гидравлической.

Разборка гидравлического блока:

• гидравлическая часть зажимается тисками за напорный патрубок;
• откручивается корпус;
• с вала снимаются все детали;
• при необходимости меняют изношенные или поломанные;
• детали промываются, затем собираются на вал.

Важно: чтобы не перепутать детали, их нужно укладывать в порядке разборки или надевать на какую-либо ось/стержень, не меняя положение.

• он устанавливается крышкой вверх;
• откручивается крышка, снимается уплотнительная прокладка;
• сливается масло;
• с помощью пресса нижняя крышка мотора осаживается вниз, стопорное кольцо освобождается, затем вынимается;
• легкими ударами киянки по концу вала выбивается нижняя крышка с ротором;
• вынимается ротор двигателя с подшипниками;
• при необходимости замены снимаются подшипники с вала и сальник с верхней крышки мотора;
• обмотки проверяются; если нужно, статор отправляется на ремонт.Сборка производится в обратной последовательности.

Ремонт деталей скважинного аппарата своими руками

Чтобы сделать ремонт скважинных устройств, их сначала обесточивают, затем извлекают наверх и отсоединяют от напорной трубы.

• откручиваются стяжные болты;
• снимается корпус:
• откручиваются гайки со штока;
• снимается клапан со штока;
• устанавливается новый;
• закручиваются гайки крепления клапана на шток;
• ставится на место корпус;
• обе части стягиваются болтами.

• откручиваются стяжные болты;
• снимается корпус гидравлической части;
• откручивается крепление клапана;
• снимается старый;
• новый клапан прикручивается на корпус;
• корпус устанавливается на место;
• обе части скрепляются стяжными болтами;
• в емкости с водой проверяется работа установки.

• открутить стяжные болты;
• снять корпус гидравлической части;
• снять поршень в сборе с диафрагмой, муфтой, амортизатором и якорем;
• прогреть горелкой или на электроплитке компаундную заливку электромагнита до размягчения;
• вынуть электромагнит из моторного корпуса;
• очистить его гнездо;
• снять катушку с сердечника;
• отсоединить кабель питания;
• заменить катушку;
• припаять кабель питания и заизолировать места пайки трубками ПВХ;
• установить катушку на сердечник;
• поставить катушку с сердечником точно на место в моторный отсек;
• залить электромагнит эпоксидной смолой по инструкции;
• через 15-30 минут долить смолы до верхнего уровня сердечника;
• дать затвердеть смоле в течение суток;
• установить якорь в сборе на моторный отсек;
• поставить на место корпус насосной части;
• установить стяжные болты;
• в емкости с водой проверить работу агрегата.

Замена нагнетающего патрубка:

• для ремонта глубинных насосов их нужно обесточить, поднять на поверхность, затем отсоединить напорную трубу;
• открутить обратный клапан;
• открутить нагнетающий патрубок;
• закрутить новый нагнетающий патрубок, предварительно подмотав на резьбу ФУМ-ленту или ФУМ-нить;
• прикрутить обратный клапан, сделав подмотку резьбы ФУМ-лентой или ФУМ-нитью;
• присоединить напорную трубу;
• опустить аппарат в скважину;
• подключить электропитание.

• чтобы заменить теплоизоляцию двигателя, нужно разъединить гидравлическую и моторную части;
• снять стопорное кольцо;
• извлечь уплотнение, на его место установить новое;
• собрать агрегат;
• присоединить напорный трубопровод;
• опустить агрегат в скважину;
• подключить питание.

Вытекла жидкость из двигателя:

• отсоединить моторную часть;
• установить двигатель вертикально, крышкой вверх, открутить крышку мотора;
• залить экологически чистое нетоксичное масло (некоторые мастера советуют заливать вазелиновое масло);
• проверить целостность прокладки; при необходимости – заменить;
• прикрутить верхнюю крышку;
• присоединить моторную часть к гидравлической;
• опустить устройство в скважину;
• подключить питание.

Обрыв штока
Чтобы отремонтировать шток самостоятельно, нужно обесточить устройство, поднять его на поверхность, отсоединить напорную трубу, затем приступать к ремонту самого погружного насоса:

• открутить стяжные болты;
• снять крышку гидравлической части;
• вынуть шток в сборе;
• снять с него поршень, упор, муфту;
• открутить гайки крепления штока к амортизатору и снять его;
• вынуть из моторного отсека якорь с хвостовиком штока;
• удалить хвостовик штока из якоря;
• вставить новый шток в якорь;
• надеть амортизатор на него, закрутить гайки крепления;
• надеть на шток муфту, упор, поршень и закрутить гайку крепления;
• законтрить гайку или накернить конец штока;
• установить крышку гидравлической части;
• закрутить стяжные болты;
• присоединить напорную трубу;
• опустить установку в скважину;
• подключить питание.

Засориться могут аппараты центробежного, вихревого типа и винтовые.
Чтобы очистить установку от ила, солевых отложений и налипшего песка, его нужно обесточить, достать на поверхность земли, отсоединить напорную трубу, разъединить гидравлическую часть и мотор.
Затем разобрать все детали помпы с вала.
Промыть все узлы, фильтр грубой очистки, при необходимости заменить изношенные детали, затем собрать все в обратной последовательности.
Присоединить напорную трубу, опустить агрегат на рабочее место, подключить питание.

Увеличение срока эксплуатации

Чтобы аппарат прослужил дольше, ему нужно минимум 2 раза в год делать ревизию. Для этого проверять:

• уровень масла в моторах центробежных и винтовых агрегатов;
• целостность компаундной заливки в вибрационных установках;
• степень износа подшипников;
• целостность кабеля питания;
• целостность корпуса;
• чистоту поверхности агрегата.

Для этого проверять:

• целостность корпуса;
• чистоту поверхности агрегата;
• величину напора жидкости;
• чистоту фильтра;
• отсутствие механических шумов при работе установки;
• свободное прокручивание вала.

Совет: не забывайте хотя бы 2 раза в году, в начале летнего сезона и в конце его, делать ревизию установки и электрооборудования.

Сколько будет стоить

Стоимость ремонта насоса для скважин, а также деталей для их ремонта в каждом городе может быть своя. Приведем среднюю стоимость по каждому из названных агрегатов и узлов к ним.
Стоимость ремонта центробежных, вихревых и винтовых установок обойдется от 2000 рублей и выше.

Стоимость сменных деталей

К вибрационным насосам:

• поршень – 34 руб.;
• клапан – 33,60 руб.;
• рем–комплект (поршень + клапан) – 67,20 руб.;

К центробежным и винтовым агрегатам:

• сальник – 100 руб.;
• крыльчатка – от 100 руб.;
• винт – от 550 руб.;
• вал насоса – от 260 руб.;
• конденсатор пусковой – от 300 руб.;
• электродвигатель – 3500 руб.;
• торцевые уплотнения – 2550 руб.

Таким образом, можно сделать вывод: восстановление работы электронасоса самостоятельно обойдется гораздо дешевле, чем приобретать новый агрегат или пользоваться услугами сервисов.

Полезное видео

Подробно о вибрационнике “Малыш”:

Пошагово о центробежном:

Источник