Ремонт насоса продувки катализатора шкода октавия а5

Skoda Octavia BestFriendQuality 1.6 › Logbook › Ошибка по насосу вторичного воздуха Р0411 для BFQ 1,6. Часть II. Заключительная — победоносная!

Всем привет!
Пару лет назад была у меня проблема с постоянно выскакивающей ошибкой P0411: Система подачи воздуха на выпуск – некорректный расход. Временное решение данного трабла можно почитать в первой части.
Буквально через 500-700 км меня снова приветствовал мастер кунг-фу и кино — «Джеки Чан». На драйве точного решения касаемо октавии тур по данной ошибке не нашёл. Изучил кучу инфы по допнасосу, осмотрел каждый узел, проверил каждый клапан, почистил полностью систему рециркуляции отработавших газов, но всё тщетно. Психанул, забил на это дело и стал кататься с «гирляндой». В таком формате ездил больше года)))
В один из солнечных дней решил почистить дроссельную заслонку и так увлёкся, что снял всю систему рециркуляции отработавших газов для чистки.

Ещё из полезных лайфхаков — обрезал шпильки на которые собирается комбиклапан и клапан управления подачей воздуха, так как очень проблематично потом наживить стальную трубку, которая идёт от дроссельной заслонки.

Предыдущие процедуры «купания красного коня» — чистки системы рециркуляции отработавших газов, успеха не приносили. «Чек» упрямо оживал из пепла аки феникс. В этот раз я подошёл к процессу более внимательно. Ранее отверстие в блоке ДВС никогда не ковырял, а лишь слегка протирал тряпкой, так как на вид там всё было чинно-благородно. В этом была моя ошибка!

Собрал, запустил и начал тестить проведённую работу. С тех пор прошло полгода и пройдено больше 10 000 км — ошибка не появлялась. Для себя сделал вывод — канал в ДВС был плотно забит отсюда и пляски с «чеком». Элементарщина! Но порой её трудно заметить.
Делитесь своими наблюдениями по системе рециркуляции отработавших газов и насосу вторичного воздуха. У кого насколько это проблемный узел?
В заключение, товарищ, помни! Любой дельный совет идёт плюсом в карму))
Всем добра!

Источник

Отключение системы вторичного воздуха

Дата: june 25, 2020 4:18 pm

Найдите специалиста по чип-тюнингу

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Неисправности системы вторичного воздуха

Наиболее распространенные проблемы:

• заклинивание клапанов,
• выход из строя датчика давления,
• поломка насоса.

Отказы насоса почти всегда вызваны коррозией, которая возникает из-за воды или влаги в выхлопных газах, попадающих в корпус насоса. В очень холодном климате вода может замерзнуть, что часто приводит к сгоранию двигателей насоса.

На изображении слева — коррозия входа насоса вторичного воздуха, на изображении справа — клапан, поврежденный коррозией, и новый для сравнения

Основные ошибки по вторичному воздуху

P0411 (Incorrect Flow Detected) — некорректный расход/недостаточный поток воздуха через систему.

P0410 (Malfunction) — неисправность СВВ.

Заедание клапана вторичного воздуха в открытом положении часто приводит к тому, что сигналы лямбда-зонда будут ошибочно восприниматься как «смесь слишком бедная». Это приводит к сообщению об ошибке лямбда-зонда: «Достигнут предел регулирования».

Что делать с неисправной системой вторичного воздуха

Самая частая неполадка — заклинивший клапан. Это приводит к появлению индикатора «CHECK ENGINE» с последующим наступлением аварийного режима. Есть два пути решения проблемы:

1. Ремонт системы.
   Потребуется диагностика, чтобы понять, где неисправность. Затем замена вышедших из строя компонентов. И так до следующей поломки.
2. Программное отключение вторичного воздуха.
   Этот метод содержит в себе два действия: запись прошивки с отключенным контролем системы и установка заглушки. По желанию автовладельца возможно полное удаление СВВ, но это необязательно. Плюсы отключения: затраты в разы меньше, чем при ремонте, отсутствие поломок в будущем, возможность сразу улучшить динамику тюнинг-прошивкой.

Проконсультируйтесь по поводу ремонта или заглушки системы с официальными представителями АДАКТ в городе.

Источник

Skoda Octavia BFQ › Logbook › Правильный ремонт ВКГ на моторах BFQ

Доброго времени суток уважаемые вагодрочеры. Сегодня я хочу рассказать вам как мне удалось починить клапан-мембрану в впускном патрубке 1J0 129 684 CH. Но для начала немного теории…

_____________________________________ТЕОРИЯ_________________________________________________
Система вентиляции картера BFQ не так проста как может показаться с первого взгляда. Несмотря на то, что мотор старый, в нем присутствует система «принудительной вентиляции картера». Реализована она через мааааленькую трубочку, идущую у впускному коллектору и ту самую мембрану.

Когда машина стоит и двигатель работает на холостых оборотах, вакуум в после-дроссельном пространстве «принудительно» высасывает все из картера через эту трубочку. В это же время эластичная мембрана присасывается к своему основанию, препятствует проходу воздуха из до-дроссельного пространства. Если крутить мотор и нагружать, то производительности той трубочки может не хватить, т.к. картерных газов будет больше, а разряжение во впускном коллекторе — меньше. В этой ситуации мембрана, из-за своей эластичности, «отгибается» и легко пропускает газы в до-дроссельное пространство, тем самым не допуская избыточного давления в картере. Со временем резина, из которой сделана мембранка дубеет и теряет свою эластичность, тем самым переставая выполнять свою функцию клапана. Воздух начинает идти в обход дроссельной заслонки, образуя ненужный подсос воздуха. Двигатель начинает нестабильно работать: холостые немного прыгают, падает тяга на низах, повышенный расход масла, повышенная вибрация, маслоподдтеки вокруг горловины.
Для проверки состояния мембраны можно на холостых открутить маслозаливную крушку. Она не должна прыгать на горловине, а должна присасываться. Все таки прыгает? Будем чинить…
_____________________________________ПРАКТИКА____________________________________________
В теории задача предельно проста — поменять резинку. Но отдельно она не продается, а патрубок новый стоит неприлично дорого. Покупать б/у не имеет смысла т.к. там тоже мембрана не первой свежести. Есть варианты на Алике, но они из дубового пластика и по качеству так себе. Да и не факт, что подогрев там рабочий и да, это именно подогрев, а не как многие думают — датчик. А он в России нужен, ибо бывают холодные деньки и эмульсия, оседающая на клапане может замерзать. Кстати об эмульсии: это норма. Дело в том что маслозаливная горловина пластиковая и находится довольно высоко. Поэтому и остывает она первой, конденсируя в себе всю влагу движка. Так, о чем это я? Продолжим…
Короче говоря нужно чинить свой, оригинальный. Но как? Ну первым делом нужно его снять. Тут я думаю справится каждый. Далее необходимо извлечь старую мембранку. Ее можно смело вырезать/выковыривать любым доступным способом, ибо она уже не работает как нужно. Главное — не повредить патрубок, нагревательный элемент и самое крепление этой дурацкой резинки.

Далее нужно придумать, из чего сделать новую. Дело в том что нужна определенная толщина, а именно не более 0.8 мм, иначе она не будет так легко шевелится в своем посадочном месте. А материал должен быть маслобензостойким и не бояться высоких температур. Можно найти листы маслобензостойкой резины нужной толщины и сделать из нее. Но я как то не нашел… И тут я вспоминаю про герметик для поддона картера!

Я решил сделать форму нужной мне толщины, залить ее герметосом и получить кусочек выносливого и эластичного материала. Под роль формы отлично подошла скидочная карта. Из нее я вырезал центральную часть, и получил такую форму:

Ждем пока высохнет герметик (около 2 часов) и приступаем к вырезанию заготовки согласно размерам из рисунка 2. Внешний диаметр можно вырезать ножницами, а внутренний — нельзя. Почему? Потому что вы создаете лишние надрезы, которые потом не позволят натянуть мембранку на ее законное место — она просто порвется. Так что нужно использовать пробойник и только пробойник!
Готово? Теперь ставим на место. А как? С первого взгляда может показаться, что это не возможно без распиливания патрубка. Но это не так. Что бы все прошло гладко нужно воспользоваться инструментом похожим на букву «Г»:

Далее нужно натянуть это мембрану на три зубца крепления. Для себя я выбрал такую последовательность:

Да, не с первого раза. Нужно терпение. Я в вас верю, все получится. Получилось? Бегом ставить патрубок на место!

Особо внимательные могут заметить, что мембранка не полностью перекрывает отверстия вокруг нее. Это нормально. Я думаю это нужно, что бы на холостых не создавалось слишком большого вакуума в картере и была небольшая циркуляция воздуха.

________________________________ИТОГИ___________________________________________________
Данную процедуру я провел еще зимой. С данной доработкой машина пробежала уже около 3000 км и полет нормальный. Вот фото моего патрубка спустя 3000км:

Источник

Skoda Octavia A5 FL 1.8tsi МКПП › Logbook › ЧИСТКА сеточки разборного бензонасоса по всем канонам

Внимание, длиннопост!
Статью пишу так, что бы любая домохозяйка могла это сделать. Хотя материалов на эту тему столько, что данная статья скорее описание моего личного опыта, ибо ничего нового тут не описывается.
Опытные октавияводы ничего нового тут скорее всего не увидят, поэтому добро пожаловать тем кто просто любит почитать)

Один из самых первых постов в моем блоге посвящен сердечным страданиям по потере тяги на низах.

Что бы не заставлять вас читать его расскажу кратко:
Было ощущение как будто в багажник машины положили три мешка цемента, но при раскручивании двигателя до 2000 и выше, эти мешки чудом исчезали. Трогаться с места приходилось либо с маленькой перегазовкой
При переключениях передач чувствовался удар по двигателю, и машину на долю секунды притормаживало, после чего уже возобновлялось ускорение. Хотя переключаюсь быстро (прошёл курсы спортивного и экстремального вождения, где долго нарабатывал данный навык), и обороты до холостых падать не успевают. Так что делается вывод о том, что речь идет именно о медленной реакции двигателя на набор оборотов.

Двигаться надо всегда по пути наименьшего сопротивления…

Первое и самое простое что приходит в голову, это поверка датчика положения педали сцепления, задачей которого является поддержание повышенных оборотов при нажатии педали, как раз для того что бы была возможность проще поддерживать обороты при трогании, а так же уменьшить время реакции на нажатие педали газа при переключениях.

Империческим путем, по поведению машины на ходу понимаем что дело не в нем (ну нету у меня пока Васи, а на Октавиях FL он находится слишком глубоко что бы просто прозвонить его мультиметром. Но соответствующий предохранитель я на всякий случай все равно посмотрел.

Второе самое простое для проверки и отметания как варианта, это осмотр топливной системы на предмет снижения пропускной способности.
Самой распространенной этому являются забитые топливные фильтры (причем и косвенные признаки тоже говорят об этом, так как как когда давление растет на высоких оборотах, и когда даже забитый фильтр все таки начинает пропускать топливо, то все в порядке)
Топливный фильтр я купил сразу, так как узнал у старого хозяина последний пробег замены, и выяснилось, что фильтр был менян 50 000 км назад, что уже выходит за рамки регламента по замене (40 тыс, если кто не знает. Завод рекомендует это делать каждые 60тыс, но учитывая качество нашего бензина…), и менять его по хорошей нужно в любом случае. Не важно связано это с проблемой или нет. Но установка его без ямы, просто на домкрате, дело проблематичное и рискованное (и хрупкие штуцеры легко сломать, да и риск что поддомкраченное авто может рухнуть тебе на хайло, как то не радует. Запись в БЖ при нахождении ямы сделаю), а что у нас доступно прямо сейчас? Правильно. Фильтр грубой очистки ТННД (топливный насос низкого давления, для новичков). Досуп к нему мы можем получить в любой момент, чему и посвящена данная запись.

ВЫБОР ФИЛЬТРА (точнее, почему именно чистка, а не замена)

В наших фильтрах с завода стоит A2C53097154. В реале это сетка формфактора SIEMENS. Многие производители делают её по одним и тем же чертяжам, НО используют сильно разные материалы. Они между собой отличаются, и заметно. На наших насосах стоит фильтр сетка. А аналоги для ГАЗ которые ставят все остальные, «тканная». Слишком часто слышал что данная сетка на наших двигателях забивается буквально за пол года. Знакомый ставил такой же фильтр, и через год у него опять пропала тяга на низах. Теперь он жалеет что выбросил оригинал. Я не знаю, может это результат плохого бензина, или какого то калла в баке, ноя то уже задумался… Придя в магазин со своей сеткой, и посмотрев на A2C53097154 VDO действительно увидел, что аналог похож на ткань! А наша сетчатая, «крупнозернистая».
Я понимаю что это уже паранойя, и скорее всего разницы ровно никакой, но решил не рисковать, и посчитал что чистка будет более выгодна.

Для начала нам в любом случае нужно обзавестись пылесосом. Во первых, потому что работать в куче песка не самое приятное занятие, а во вторых, мы же не хотим насыпать в топливный бак чего нибудь лишнего.
Есть вариант автомобильного пылесоса работающего от прикуривателя, но это бред. Он не высосет столько песка, особенно из труднодоступных мест, поэтому я сразу, еще до начала всех процедур, поехал на мойку самообслуживания. И уже там поднимал сидения.
Да, нам нужно поднять седушку правого заднего пассажира, для чего сдвигаем ее насколько это возможно вперед, (она высвободится, и как будто встанет чуть на дыбы), и дальше потянув вверх ее возле спинки, поднимаем. (Возле спинки, уже сдвинутая вперед сидушка цепляется за крючок, поэтому тянуть ее надо будет именно вверх, вдоль спинки. Мне пришлось повозиться что бы понять что же ее там держит).
Видим пластиковую крышку насоса. Вытащить ее тоже проблема, держится она хорошо. Поэтому вытаскиваем резиночку с проводом в центре, и дергаем крышку вверх просунув пальцы в получившееся отверстие. Не надо фанатизма ибо легко ломаются защелки.
Видим слой песка, ( у меня был сантиметр) и тщательно его убираем пылесосом. Я помогал себе щеткой для очистки снега.

Источник