Ремонт насоса усилителя тормозов паджеро 4

Mitsubishi Pajero IV Араб 6g72 3л › Logbook › Переборка тормозов на Pajero 4 6g72 3л. Короткая версия.

Напомню, что тормоза на 3л отличаются от 3.8 и дизеля.
Внимание! Есть еще длинная версия, если хотите почитать поток мыслей, переходите сюда.
Приготовления
Для переборки тормозов нам понадобится:
Инструменты:
• любой набор ключей
• плоская отвертка
• домкрат
Опционально:
• Оправка сделанная с баллончика от ВД’шки или чего-то подобного.
• Металлическая щетка
• Тиски – если будете снимать суппорт
• Зажимы для тормозных шлангов — если будете снимать суппорт
• Фиксатор педали тормоза – если не будете снимать суппорта
Ремкомплекты:
• Перед. направляющая верх MR407085 х2
• Перед. направляющая низ MR407084 x2
• Перед. скобы 4605A057 x1
• Перед. пластины MR510540 х2
• Перед. колодки Brembo P054029 (оригинальный номер 4605A471) х1
• Перед. поршень Frenkit P0454601 (оригинальный номер MR407088) х4
• Перед. пыльники 4605B866 (оригинальный номер MR407427) х2
• Зад. направляющая верх 4605A101 х2
• Зад. направляющая низ MR475896 х2
• Зад. резиновая втулка направляющей MB699264 х2 (В наборе пыльников 4605B975 данная позиция есть, можно не брать эти)
• Зад. скоба MR493177 х1
• Зад. колодки Brembo P054031 (оригинальный номер 4605A447) х1
• Зад. поршень Frenkit P0444501 (оригинальный номер MR390485) х2
• Зад. пыльники 4605B975 (оригинальный номер MR510543) х2
• Смазка направляющих TRW Brake grease PFG110
• Смазка противоскрипная ATE 003.9902-1002.2
• Смазка для суппортов АТЕ 03990205112
• Тормозная жидкость ATE Sl.6 (Class 6) DOT 4 ABS 1л х2 (будет достаточно 1.3-1.5)
Если есть возможность, лучше работать с напарником(при выдавливании поршней и прокачке).
На каждое колесо, нужно закладывать где-то 40-80 мин.
Замена поршней и манжет на задней и на передней оси немного отличается, так как с заду стоят стопорные кольца, на передней оси нет.

Задние тормоза
Начинаем с ослабления гаек на колесе, дальше колесо вывешивается. Если вывешиваете домкратом, страхуйте авто хотя бы снятым колесом. После съема колеса появляется доступ к суппорту. Чистим все щеткой. Если будете снимать суппорт полностью, тогда пережимаем тормозные шланги и откручиваем их. Я не снимал, делал все на авто. Дальше откручиваем верхнюю и нижнюю направляющие. Пыльники направляющих удобно снимать наружу. Можно вытащить плоскогубцами, предварительно немного вытолкнув их чем-то длинным с внутренней стороны. Дальше очередь колодок и скоб. Чистим все еще раз щеткой.

Переходим к суппортам. Поршни легко выдавливаются нажатиями педали тормоза. Когда поршень вышел, фиксируем педаль в нажатом положении. Когда поршень вышел, можно снять манжет, для этого нужно убрать стопорное кольцо. Можно использовать плоскую отвертку, можно попытаться дернуть за манжет, кольцо может выйти а может порвать манжет, так что если важна сохранность, используйте отвертку. После этого, осталось достать только уплотнительное кольцо. На этом, все детали изъяты, вы восхитительны. Начинаем все чистить/вытирать опираясь на личное чувство прекрасного.

После этого начинаем сборку. Для начала вставляем уплотнительное кольцо. Надеваем манжет на поршень, и смещаем манжет ближе ко дну поршня.

Поршень смазываем АТЕ 03990205112, или, тормозной жидкостью. Конструкцию поршень + манжет пытаемся смонтировать в суппорт. Удобней делать вдвоем. Один человек выставляет поршень так, чтобы манжет был на своем месте. Другой в это время фиксирует стопорное кольцо. Если делать одному, то, наверное, удобней зажать суппорт в тисках. Когда манжет зафиксирован, можем вдавливать поршень. Главное не забыть перед этим выкрутить штуцер для прокачки. Максимально вдавливаем поршень.

Осталось поставить скобы, колодки, пыльники направляющих. Когда все это сделано, ставим суппорт на свое место, мажем направляющие TRW’шкой и зажимаем с моментом 83-91 Nm, я зажимал 87 Nm, так как у моего ключа точность ±4 Nm. Дальше начинаем прокачку. Для начала освобождаем педаль и/или шланги и ждем пока тормозная жидкость не пойдет самотеком с отверстия для прокачки. Дальше вкручиваем штуцер, и начинаем прокачку. Один человек делает несколько нажатий на тормоз до упора, и держит педаль нажатой, другой немного откручивает штуцер и ждет несколько секунд, во время которых, тормозная жидкость выливается. Дальше штуцер закручивается, педаль можно отпускать. Повторяем пока не пойдет новая тормозная жидкость, при этом контролируем что бы в расширительном бачке не стало пусто. При прокачке задних тормозов срабатывает насос, так что жидкость выходит довольно быстро. Ставим колесо на место. Все операции на левой и правой стороне идентичные.
Передние тормоза.
Последовательность абсолютно такая же, как и с задними, за исключением двух моментов.

1. При демонтаже поршней с помощью тормозов, нужно следить чтобы поршни шли синхронно.
2. На передних суппортах нет стопорного кольца, поэтому, сначала ставим манжет, после этого заправляем пыльник. Это можно сделать без ничего, но удобней сделать оправку из пустого баллона, скажем, ВДшки.
Все остальное в точности так же, как и на переднем. Чистим, собираем, прокачиваем.

Источник

Ремонт насоса усилителя тормозов паджеро 4

Перестал работать усилитель тормозов

Сообщение daitona » 03 июл 2014, 21:27

Re: Перестал работать усилитель тормозов

Сообщение DenVer » 03 июл 2014, 21:44

Re: Перестал работать усилитель тормозов

Сообщение daitona » 04 июл 2014, 23:30

Re: Перестал работать усилитель тормозов

Сообщение DenVer » 05 июл 2014, 00:03

Re: Перестал работать усилитель тормозов

Сообщение daitona » 05 июл 2014, 23:34

Re: Перестал работать усилитель тормозов

Сообщение DenVer » 06 июл 2014, 05:33

Re: Перестал работать усилитель тормозов

Сообщение Серёга-Питер » 06 июл 2014, 19:13

Есть решение проблемы.

Сообщение Dentist » 09 июл 2014, 12:52

Re: Перестал работать усилитель тормозов

Сообщение daitona » 09 июл 2014, 20:45

Re: Перестал работать усилитель тормозов

Сообщение Sultan_86 » 10 июл 2014, 11:15

Re: Перестал работать усилитель тормозов

Сообщение DenVer » 10 июл 2014, 13:16

Re: Перестал работать усилитель тормозов

Сообщение daitona » 10 июл 2014, 13:36

Re: Перестал работать усилитель тормозов

Сообщение Sultan_86 » 10 июл 2014, 14:35

Re: Перестал работать усилитель тормозов

Сообщение DenVer » 10 июл 2014, 15:00

Источник

Ремонт насоса усилителя тормозов паджеро 4

salamonster » 20 мар 2012, 19:15

Re: Тормоза help . +решение.

СТО ТРИО » 16 авг 2012, 19:58

Re: Тормоза help . +решение.

vladimir_latushkin » 19 янв 2013, 06:26

Re: Тормоза help . +решение.

vitalya74 » 19 янв 2013, 20:05

Re: Тормоза help . +решение.

vladimir_latushkin » 20 янв 2013, 03:35

Re: Тормоза help . +решение.

DonChigobanno » 25 июл 2013, 06:45

Re: Тормоза help . +решение.

Batiaj » 07 авг 2013, 16:38

Добрый день!
Возникла следующая ситуация: в пробке на подъеме остановился, тормоз нажат, секунд через 30, загорелась лампочка ручника, запищал зумер и педаль тормаза заклинило в верхнем положении, лампочка АБС не загорелась. Кое-как вырулил поехал потихоньку с аварийкой, притормаживая ручником, метров через 200 все прошло тормаза заработали. Куда копать, что смотреть?

К вечеру тормоза стали колом, лампочка абс негорела потому что была сгоревшая. Итог накрылся гидромотор.
Когда горит лампочка АБС, ручника и пищит зумер, а области тормозного цилиндра постоянно жужит моторчик тогда накрылась груша, а вот если там тишина то скорее всего моторчик( мастера говорят менять моторчик без груши может привезти к еще одной замене моторчика)

Номера зачастей на 3 паджерик до 2006 года:
MR977223 (замена производителем 4630A011) гидроаккумулятор (груша) от 5,5тыс руб
MR977462 мотор от 16тыс. руб

Re: Тормоза help . +решение.

Enio » 31 авг 2013, 18:35

Мои 5 копеек.
На позапрошлой недели в прекрасный день заквакал и мой пыж, при каждом нажатие на тормоз, а иногда и произвольно раздавался железный звук в районе приборки, под капотом отчетливо было слышно — гидроаккумулятор усилителя тормозов.
Начитавшись форумов пришел к выводу — нужно менять, ибо без тормозов остаться или налипнуть на замену всего узла с электромотором желания не было.

Эпопея началась с поиска груши, на авторынке все пучили глаза, словно я спрашивал у них о закрылках космического челнока и вежливо слали меня на все 4 стороны. Удача улыбнулась в Шинтопе, там парень по каталогу заказал грушу через экзист, через 5 дней она была у меня, поменял на 8 255 бумажных рублей. В Фортуне барыги затребовали 14 200 рублев, привезти со Влада готовы были за 2 дня — отказался.

Замена началась тоже эпично, самому было лениво, поэтому записался в местный сервис (Мастер-Сервис, для местных одноклубников =))), после озвучивания по телефону, что мне треба тишина — может вакумный усилитель тормозов?, попытался поправить меня их менеджер.
— Сам дурак, я знаю что мне нужно поменять)))). В итоге сошлись, что их мастеровой посмотрит и если почует палево — откажется. Лады.

Итак сегодня приезжаю, у бокса прям собрался консилиум, 3 механика с интересом слушали мои инструкции, заглядывая под капот и пялясь на диковину чуду. Загнали в бокс, на выключенной машине раз 50 понажимал педальку, колом не стала, но ход заметно уменьшился. Поехали! Механика предупредил, что там возможно давление и нужно откручивать постепенно. Надо было видеть как парень на вытянутую руку ключем откручивал грушу и прислушивался, как началось шипение бросил ключь)))))
Все оказалось намного проще, новую грушу вкрутили по фен-шую динамометрическим ключем на 54Н*м, пришлось настраивать ключ, т.к. эта реликвия в кейсе пылилась в боксе и таинство пользования было наверно утеряно давно.

Итог, кряканье исчезло, прокачки после замены не потребовалось, после снятия старой тормозухи не вытекло ни капли, трубка, куда крепится груша была полна тормозухи, пружина осталась на месте.

Re: Тормоза help . +решение.

ГУГА » 31 авг 2013, 20:29

Источник

Ремонт насоса усилителя тормозов паджеро 4

Сообщение hc2hunter » 05 фев 2014, 12:14

Если насос накачивает и замолкает — значит создает нужное давление и претензий к нему быть не может.

После того как он остановится, попробуйте нажать на тормоз несколько раз. Через 4-5 хороших нажатий должен еще раз включиться секунды на 2-3 и подкачать.
Если так и есть, то не стоит в него лезть.

В принципе технология не сложная. Как всегда 90% успеха зависит от грамотной диагностики. Собственно выше по топику я прикрепил основное руководство по поиску неисправности. В моеи случае правда не все было по руководству, в силу ли это измерительной техники или изношенности электроники в общем.. на клемнике A у меня сопротивление было около 15 Ом.. а на клемнике В между 2 и 7 было кртковременно что-то и далее разрыв(бесконечность).

На рабочем моторе, сопротивление тоже почему-то постепенно росло с 35 Ом и до бесконечности, но в течении 30-60 сек. Мотор рабочий. На моем сломанном замер показал сразу разрыв.

Приступим к разбору:
Т.к. я менял только мотор, а для его замены не требуется разборка ГТЦ и т.д. то я не сливал тормозуху.. по мануалу рекоменуют это сделать.
Я не сливал из расчета отодвигания прокачки тормозов на более подходящее место и время. Ибо систему проактицки не завоздушил.

1. Вспомнив добрым словом японцев и пожалев, что ты не генеколог, снимаем аккумулятор и площадку его крепления.
2. Разъеденяем разъемы идущиее на блок АБС
3. Перемещаемся в салон и приступаем к откручиванию суппорта.
— сначала откручиваем защиту и отгибаем шумку.
— далее находим 4-е гайки
— разшплинтовываем и разсоеденям педаль тормоза и ГТЦ(главный тормозной цилиндырь)
— откручиваем 4-е болта
4. Идем обратно под капот и откручиваем 4-е трубки к суппортам.
5. Далее аккуратно вытаскиваем всю эту мандулу на свет божий из под капота (у меня за исключение цепляющихся трубок извлеклось все прекрасно.) И затыкаем 4-е дырки, ибо течет.
6. для замены двигателя прийдется открутить крепление и нагнетательную трубку. Ибо система нипель
7. Далее двумя болтами откручивается двигатель, прикручивается новый и собриаем все в обратной последовательности.
Совет дабы минимизировать кол-во воздуха в системе перед затягиванием рубок подожите когда с них закапает.. что говорит о максимальном заполнении тормозухой и минимальном воздуха.
на первое время пойдет, но в бдующем естественно лучше всю систему прокачать.

Источник