Ремонт насосной станции гардена 3000 4 своими руками

Особенности эксплуатации и ремонта насосных станций Гардена

Насосная станция — комплекс оборудования для водоснабжения из внешнего источника (скважины либо колодца), состоящий их насоса, гидроаккумулятора и системы автоматики. Посредством такой техники можно не только решить вопрос водоснабжения частного дома, но и организовать эффективную систему полива сада или огорода.

Насосная станция Гардена

В данной статье представлены насосные станции от компании Gardena (Швеция). Мы рассмотрим наиболее популярные модели оборудования, их устройство и технические характеристики, а также дадим рекомендации по выбору и ремонту насосов своими руками.

1 Устройство и принцип работы

Основным отличием насосной станции от обычных водяных насосов является возможность функционирования в полностью автоматическом режиме. В типовую комплектацию станций средней ценовой категории от компании Гардена входит насос (поверхностный), выкачивающий воду из скважины, и гидроаккумулятор — накопительная емкость, где всегда хранится резервное количество воды, которую можно использовать даже при отключении электроэнергии.

Гидроаккумулятор представляет собой металлическую емкость, внутри которой расположена заполняющаяся водой резиновая мембрана (груша). Сам гидробак наполнен воздухом, который окружает мембрану и определяет максимальные размеры ее растяжения. Количество воздуха в гидробаке непосредственно влияет на вместительность груши и напор, с которым вода будет подаваться из резервуара.

Система управления станцией состоит из следующих механизмов:

• манометр — позволяет контролировать уровень давления внутри гидробака и по мере необходимости подкачивать либо стравливать воздух;
• реле давления — автоматически следит за уровнем давления в резервуаре, и при его падении ниже граничной отметки, что свидетельствует об отсутствии воды, включает насос и позволяет ему работать до тех пор, пока бак не заполнится и давление не поднимется до требуемого уровня.

Схема устройства насосной станции

Максимальный и минимальный уровни давления в гидроаккумуляторе, при которых насос включается и выключается, в насосных станциях Гардена можно устанавливать самостоятельно, что позволяет настроить станцию под любой режим работы.

Также в станции может встраиваться фильтр механической очистки, который будет полезным в случае подачи воды из загрязненных источников. Такой фильтр может удалять из воды взвешенные частицы, однако отфильтровывать ржавчину и другие растворенные примеси он не способен.

Все станции, представленные в ассортименте Шведской компании, поверхностные. При монтаже они располагаются неподалеку от колодца либо скважины (конкретное расстояние указано в техническом паспорте агрегата), а забор воды из источника осуществляется посредством опущенной в него трубы, также с помощью труб станция соединяется с приборами водопотребления, находящимися внутри дома.

Если вы заинтересованы в круглогодичной эксплуатации оборудования, то устанавливать насосную станцию необходимо внутри отапливаемого помещения, поскольку температура окружающей среды при работе таких устройств не должна быть минусовой. Также потребуется укладка водопроводных труб ниже уровня промерзания почвы, совмещенная с их теплоизоляцией минеральной ватой.

1.1 Руководство по выбору

Основными факторами, которые необходимо учитывать при выборе насосной станции для дачи либо дома, являются:

• мощность и производительность насоса;
• максимальная глубина подъема воды;
• объем гидробака.

Схема подключения насосной станции

Для одноэтажной дачи, в которой проживает семья из 4-ех человек, будет достаточно насосной станции производительностью 4 м 3 /час, укомплектованной гидроаккумулятором объемом 25 литров. Данные характеристики увеличиваются пропорционально количеству жильцов и потреблению воды, однако объема гидроаккумулятора в 50 л будет достаточно для большинства случаев.

Чрезмерный объем лишь приведет к тому, что неиспользуемая вода будет застаиваться и терять свой вкус. Рассматривать насосные станции с гидробаками повышенной емкости имеет смысл лишь в случае проживания в доме с частыми отключениями электроэнергии.

Если вы не ограничены в финансовом плане, то рекомендуем брать оборудование со встроенной защитой от перегрева и сухого хода, которыми комплектуются насосные станции Гардена средней и высокой ценовой категории. Система защиты от сухого хода производит отключение насоса при отсутствии жидкости в подающем трубопроводе, а тепловая защита срабатывает при повышении температуры привода выше допустимой. Данные опции повышают стоимость оборудования, но при этом значительно продлевают срок его эксплуатации.

2 Какие популярные модели насосных стаций Гардена?

В ассортименте шведской компании представлены 5 моделей станций автоматического водоснабжения, наиболее популярными из которых являются:

• Gardena 4000/5 Comfort;
• Gardena 5000/5 Inox;
• Gardena 3000/4 Classic Eco.

Gardena 3000/4 Classic

Насосная станция Gardena 3000/4 Classic Eco является наиболее доступным оборудованием, стоимость которого составляет 12 тыс. рублей. Это сравнительно компактный и легкий (13 кг), но при этом мощный агрегат, способный перекачивать до 2800 л/час.

Classic Eco 3000/4 оснащена насосом на 650 Вт, поднимающим воду на высоту 40 Бар, максимальное давление подачи — 4 Бар. Емкость комплектного гидроаккумулятора составляет 25 л, чего достаточно для большинства бытовых потребностей. Максимальная глубина всасывания — 8 м. Насосная станция Gardena 3000/4 Classic Eco оснащена системой автоматики, аналогичной более старшим моделям, также имеет система защита насоса от перегрева. Защита от сухого хода в Classic Eco 3000/4 отсутствует.

Gardena 4000/5 Comfort

Gardena 4000/5 Comfort, как свидетельствуют отзывы, является наиболее надежной станцией в ассортименте компании. Рассмотрим технические характеристики данного агрегата:

• производительность — 3500 л/ч;
• высота подачи — 45 м;
• глубина всасывания — 8 м;
• мощность насоса — 850 Вт;
• объем гидроаккумулятора — 25 л.

К преимуществам модели 4000/5 Comfort отнесем наличие систем защиты от перегрева и предотвращения сухого хода, комплектацию ЖК-дисплеем, на который выводится информация о текущем режиме работы насоса (давление, расход), а также встроенный фильтр механической очистки, который удаляет из воды песок и примеси. Gardena 4000/5 Comfort оснащена гидробаком с двумя входными отверстиями, что позволяет подключать к ней сторонний насос. При этом имеет возможность работы системы с двумя насосами одновременно.

Единственным недостатком станции 4000/5 Comfort является высокий уровень шума при работе, который достигает 90 Дб. Большинство владельцев размещают данный агрегат в отдельной звукоизолированной комнате, что делает данную проблему некритичной. Цена модели 4000/5 Comfort составляет 17 тыс. рублей.

Gardena 5000/5 Inox

Gardena 5000/5 Inox — самая мощная станция во всем ассортименте насосного оборудования шведской компании стоимостью 24 тысячи. От младших моделей 5000/5 Inox отличается гидроаккумулятором, выполненным из нержавеющей стали. Однако на практике данное преимущество не имеет особого значения, так как вода внутри бака находится в резиновой мембране и не контактирует со стенками резервуара.

Технические характеристики 5000/5 Inox:

• производительность — 4500 л/ч;
• высота подачи — 50 м;
• глубина всасывания — 8 м;
• мощность насоса — 1200 Вт;
• объем гидроаккумулятора — 24 л.

Gardena 5000/5 Inox сертифицирована согласно классу защиты IP-X4, что гарантирует отсутствие проблем, связанных с проникновением внутрь ее корпуса пыли и воды. Также данная модель может функционировать в энергосберегающем режиме, в котором двигатель насоса потребляет на 15% меньше электроэнергии.
к меню ↑

2.1 Как ремонтируют насосные станции Гардена? (видео)

2.2 Особенности ремонта оборудования

Несмотря на высокое качество и надежность насосных станций от компании Гардена, от поломок оборудования в процессе эксплуатации никто не застрахован. Чаще всего ремонт требуется после зимнего периода, когда начинает течь отводной тройник.

Ремонт данной поломки своими руками возможен, выполняется он по следующему алгоритму:

1. Насосная часть станции отсоединяется от гидробака — первоначально демонтируется стальная скоба, после чего скручиваются болты на тыльной стороне корпуса.
2. Посредством отвертки насос отделается от резервуара, нужно лишь отогнуть стопорный крючок из пластмассы.
3. Откручиваются болты на корпусе помпы, после чего корпус демонтируется вместе с уплотнительной прокладкой.
4. С противоположной стороны насоса снимается пластиковый кожух вентилятора с боковыми крышками.
5. Теперь мы имеем доступ к внутренностям агрегата, что позволяет произвести ремонт и замену поврежденных узлов. Сначала нужно снять электронный блок управления, который удерживается пластиковыми зацепами, далее откручивается гайка фиксирующая манометр, демонтируется треснувшая обводная трубка и на ее место устанавливается новая деталь.
6. Сборка станции производится согласно пунктам 1-4 в обратном порядке. По завершению сборки станция подключается и производится осмотр замененной запчасти на предмет образования протечек.

Разборка насосной станции

Отметим, что любые треснувшие детали корпуса нет смысла восстанавливать, так как впоследствии они все равно дадут течь. Рационально купить новые запчасти, тем самым сэкономив уйму времени и сил.
к меню ↑

2.3 Отзывы

Лучше всего о насосных станцией Гардена вам расскажут владельцы данного оборудования.

В. С. Петров, 32 года:

Брал себе 5000/5 Inox около 3-ех лет назад, с тех пор станция работает исправно, поломок не было. Менять нужды нет, так как мощности агрегата достаточно, да и во всем остальном модель устраивает — существенных недостатков не нашел. Рекомендую.

И. В. Осипов, 38 лет:

Gardena 3000/4 Classic Eco — идеальный насос для небольшой дачи: мощный, не шумит, не ломается, имеет низкое энергопотребления. О покупке не жалею, 13 тысяч за такую технику — копейки.

Источник

Как произвести ремонт насосной станции своими руками

Насосная станция – это комплекс узлов и агрегатов, расположенных на поверхности или в здании, взаимосвязанных между собой, обеспечивающих постоянное давление и подачу воды в сантехнические приборы.

Оборудование постоянно находится в рабочем состоянии, даже если поступление жидкости остановлено. Между режимом ожидания и непосредственным включением устройства проходят секунды. Конечно, такая манера эксплуатации может привести к поломке основных узлов, тогда потребуется ремонт насосных станций.

Устройство и характеристики основных элементов

Агрегат сильно отличается от погружника в первую очередь своими объемами и принципом работы. Рабочие элементы комплекса:

1. Мощная помпа. Именно она поднимает жидкость из глубины скважины или колодца и подает в водопроводную сеть. Все остальные элементы обеспечивают его правильную работу. Первое и единственное назначение – выкачивание жидкости из водоносной жилы.
2. Шланг или труба. Крутящий момент рабочего колеса создает вакуумную среду внутри шланга, и вода устремляется наверх к крыльчатке. Здесь происходит ее захват и проталкивание дальше в систему.
3. Обратный клапан. Располагается на шланге возле самого агрегата или непосредственно в скважине. Предназначен для остановки жидкости после выключения насоса.
4. Фильтр грубой очистки. Имеет вид железной или пластмассовой пробки с сетчатым основанием. Задерживает крупные и мелкие частицы ила и глины в зависимости от величины ячейки. Предохраняет оборудование от засора, преимущественно крыльчатку.
5. Реле замера давления в магистрали. Без этого прибора устройство не будет работать. Датчик установлен у основания расширительного бака. Когда происходит забор воды, давление в системе падает, реле регистрирует этот процесс и дает команду помпе на включение. Поэтому кабель питания не идет напрямую в сеть, а проходит через датчик давления. Шаг включения 1,5–2 очка.
6. Манометр. Служит контроллером давления в системе. Показывает любые изменения после включения и выключения агрегата.
7. Расширительный бак. Регулирует плавное включение насоса. Без него оборудование будет работать рывками, постоянно включаясь и отключаясь.

Распространенные неисправности и их способы решения

Помпа не включается

Проверьте правильное соединение и подключение кабеля агрегата к розетке или щитку управления. В комплектацию оборудования входит специальное реле регулирования давления, которое отвечает за своевременное включение помпы.

Причина неисправности может скрываться в неправильной регулировке клапана давления. Открутив штурвал полностью, мы уменьшаем давление до 0. Если в таком состоянии потреблять воду, насос не сработает, так как оно и так нулевое.

В устройстве, которое простояло долгое время, может быть окисление контактов.

Не отключается после прекращения забора воды

Неисправен обратный клапан, установленный на трубе. Во время работы агрегат вытягивает воду из скважины или колодца и подает ее в бак и в систему водоснабжения. Потребление жидкости прекращается, и помпа отключается. Вода, оставшаяся в трубе, уходит в скважину, где упирается в обратный клапан.

Следовательно, если заслонка не работает, вода уходит под землю, происходит потеря давления и станция молниеносно реагирует, включая насос. Жидкость упирается в закрытый сантехнический прибор и снова падает, создавая эффект постоянно работающего двигателя.

Замена клапана может решить проблему.

Частое включение помпы

Сигнализирует о неисправности гидроаккумулятора. В обычном рабочем режиме в баке постоянно происходит движение воды. Воздушная мембрана создает давление, и реле автоматики подает сигнал на работу двигателя насоса. При нарушении герметичности корпуса резервуара или самой трубной системы происходит падение давления. Чтобы догнать до нужного уровня, насос постоянно включается. Резиновая груша внутри гидроаккумулятора может порваться, и вода начнет сифонить.

Устранить неполадки возможно, только полностью заменив расширительный бочок.

Оборудование часто отключается

Причина в неправильной настройке узлов. Если питание подается, и агрегат работает, но сразу отключается, потом снова функционирует – реле регулировки давления настроено неверно.

В корпусе датчика, помимо манометра и клавиши включения, есть два штурвала. Первый регулирует верхний порог отключения и нижний порог включения насоса. Второй устанавливает шаг работы. Вращая эти два барашка, можно самостоятельно отрегулировать момент вращения колеса.

Вода, поступающая из сбросной трубы, идет с воздухом

Первая причина возникновения неисправности – нарушение герметичности агрегата или устройств, сопряженных с ней. Правильная работа насоса обеспечивает бесперебойное водоснабжение частного дома из скважины. Появление трещин или щелей в стыках, местах соединения или корпусе ведет к неизбежной потере герметичности. Жидкость будет смешиваться с воздухом, попадающим через щели.

Решение – проверка и замена узлов, нарушающих целостность системы.

Вторая причина в отсутствие необходимого уровня воды в скважине. Шланг, подающий жидкость из ствола, расположен выше уровня и вместе с ней постоянно втягивает воздух, образовавшийся внутри шахты.

Решение – опустить шланг ниже.

Вода идет рывками, поток постоянно прерывается

Зеркало (столб) в скважине постоянно меняется, то поднимаясь, то опускаясь. Этот процесс зависит от правильного расчета дебита скважины. Мощность агрегата может быть больше, чем способность водоносной жилы наполнить полость. То есть пять минут работы аппарата полностью осушают шахту, затем наступает режим ожидания, когда мотор работает всухую. За это время вода снова прибывает и втягивается в шланг.

Решение заключается в замене трубы, погружаемой в скважину на более меньший диаметр.

Помпа гудит, но крыльчатка не вращается

Сложный случай, требуется детальная диагностика. Поломка, скорее всего, связана с неспособностью мотора прокрутить колесо. Это происходит, когда станция долгое время простояла без дела и диск прикипел или его грани заржавели.

Потребуется ремонт насосной станции. Разобрав крышку, скрывающую крыльчатку, станет ясно, какой именно узел вышел из строя.

Еще одной причиной данной поломки считается износ электротехнического оборудования. Оплетка моторного отсека перегрелась, и провода слиплись между собой. Происходит потребление электроэнергии, и поэтому она гудит, однако сил у оплавившейся обмотки не хватает провернуть вал.

Двигатель гудит, крыльчатка вращается, но вода не поступает

Банально скважина пуста. Решение – опустить шланг до уровня водного горизонта.

Разгерметизация отсеков устройства – проверить все стыки и пробки.

Неправильно выбрана мощность оборудования. У каждой станции свои характеристики. В них входит напор воды, подаваемой из скважины, объем резервуара расширительного бака, глубина забора жидкости. Неправильно подобранное оборудование является причиной его некорректной работы. Проще говоря, помпа не может поднять столб жидкости из-за своих низких характеристик.

Решение – достаньте шланг из скважины и опустите в ведро с водой. Станция перекачает ее в считанные секунды, значит, нужно поменять оборудование на более мощное.

Сильная вибрация при включённом моторе

Расшатался или разрушился подшипник на вращательном валу электродвигателя. Диагностировать проблему можно, разобрав заднюю часть мотора и пошатав вал. Замена производится на аналогичную по всем параметрам деталь.

Как правильно разобрать

Отключив от электричества, приступаем к раскрутке и отсоединению всех шлангов подачи и нагнетания жидкости. Разборка устройства осуществляется поэтапно:

Первый этап. Разделяем качающий узел от электродвигателя.

• Крепится мотор на четыре болта, фиксирующих юбку фланца агрегата.
• Открутив болты, легким постукиванием по фланцу снимаем двигатель.
• Отделив соединение, станет видно вращательную втулку.
• Получается две части станции: на одной рабочее колесо с распределительным узлом, на другой – мотор.
• Резиновую прокладку аккуратно вынимаем и протираем влажной тряпкой.
• Вал в двигателе нужно провернуть, чтобы посмотреть, все ли подшипники вращаются.

Второй этап. Снимаем крышку реле старта.

• Обычно крепеж состоит из одного-двух винтов, закручиваемых крестовой отверткой. Под крышкой скрывается вся подноготная.
• Два штурвала с пружинами для регулировки давления.
• Реле управления подачи энергии на блок.
• Снимаем защитный кожух вентилятора охлаждения двигателя. Часто экран ничем не фиксируется, а просто насаживается на заднюю стенку мотора.
• Иногда есть пара мелких шурупов, которые без труда можно выкрутить.

Третий этап. Откручиваем прижимную гайку рабочего колеса и снимаем диск с оси.

• Вынимая вал, придется тихонько по нему постучать молотком со стороны крыльчатки.
• Ось выйдет вместе с вентилятором охлаждения и подшипниками.

Четвертый этап. Разбор распределительной камеры насоса.

Корпус изготовлен из чугуна или стальной, очень редко встречается нержавеющий металл.

• Разделив станцию на две части, уже станет видно всю внутреннюю часть камеры смешивания.
• Откручиваем все сопутствующие патрубки для прочистки резьбовых соединений.

В результате проделанной работы мы получим полностью разобранное устройство. Теперь можно приступать к диагностике каждого узла по отдельности и устранению неполадок.

Важно: перед сборкой все стыки и соединительные части очищаются от ржавчины и грязи, резинки промазываем силиконом.

Ремонт своими руками

Замена гидроаккумулятора

1. Расширительный бак имеет вид металлического бочонка с запайным корпусом. Внутри груши расположен резиновый мешок, в который при повышении давления в системе поступает вода.
2. Если диагностика выявила поломку именно в гидроаккумуляторе, его нужно снять, открутив контргайку на шланге, ведущем в насос.
3. Заменяемая деталь в баке — это ниппель для накачки воздуха и резиновый мешок для воды.
4. Замена происходит путем откручивания тыльной крышки груши.

Регулировка реле давления

К сожалению, эта деталь не поддаётся ремонту, ее можно только заменить или отрегулировать. На корпусе датчика есть два штурвала. Большой служит для поднятия давления в системе. Маленький регулирует интервал включения насоса. Подкручивая их, выбираете диапазон работы устройства.

Реставрация или замена крыльчатки

1. Для замены рабочего колеса необходимо разделить двигатель и камеру подачи воды, открутив несколько болтов на фланце.
2. Крыльчатка крепится на штоке и прижимается гайкой.
3. Откручиваем ее и снимаем диск.
4. Сборку производим в обратном порядке.

Замена сальника

1. Следуя пункту 3, разбираем насос.
2. Сняв крыльчатку, доберемся до сальника.
3. Снять его можно, нагрев или расплавив газовой горелкой или строительным феном.
4. Остатки грязи или ржавчины счищаем и запрессовываем новый сальник.

Замена подшипника

1. Следуя инструкции, указанной выше, совершаем поэтапный полный разбор устройства.
2. Вытаскиваем якорь двигателя через заднюю крышку.
3. На валу расположены два подшипника, по обоим концам стержня.
4. Чтобы вынуть их, вал придется нагреть горелкой.

Новые кольца надеваем на старое место, предварительно почистив стержень от ржавчины.

Важно: новый подшипник должен полностью соответствовать маркировке старого, иначе вал будет бить по стенкам моторного отсека.

Цена ремонта

Каждая деталь, подлежащая замене, имеет свою цену в зависимости от мощности оборудования.

Гидроаккумулятор стартует от 800 рублей, поднимаясь до 10 000 р.

Самая распространенная поломка – выход из строя подшипников. Эта деталь считается расходным материалом. Цена в магазине составит порядка 300 рублей за пару.

Электродвигатель обойдется в половину стоимости всего оборудования.

Крыльчатка обойдется в 500 – 3000 рублей.

Реле давления вместе с манометром порядка одной, двух тысяч.

Советы по эксплуатации и обслуживанию

Ремонт водонасосной станции можно отсрочить, если правильно за ней ухаживать:

• Место установки оборудования выбирают сухое и теплое.
• Периодический осмотр внешнего вида агрегата поможет вовремя выявить неисправность.
• Установка системы фильтрации до устройства обеспечит не только чистой водой дом, но и защитит внутренние механизмы от загрязнения.

Полезное видео

Протекает, замена сальника:

Источник