Ремонт насосной станции унипумп

Неисправности, ремонт и техобслуживание насосов Unipump

Насос скважинный unipump vint 3. Постенно снижает выдаваемое давление. Уже 2.1 максимальное. Возможные причины? И что делать? Может ли быть проблема в трубопроводе (есть узкие места — гибкие шланги) или в агрегате. Кто-нибудь разбирал его?

Замените на ПНД трубу, сгорел винт 2 на объекте, причина залом ПВХ шланга.

Имеется погружной насос Юнипамп eco 3. Недавно перестал качать воду из скважины. Я его достал, при включении в сеть он еле шумит и через 5 секунд отключается. За это время сильно греется моторная часть. Но такое чувство, что внутри что-то мешает ему нормально работать. Раз включу затарахтит, как раньше, раз еле слышно, и сразу вырубается. Подскажите, пожалуйста, что может быть с ним? И возможно ли его отремонтировать? В нем я обнаружил одну странную часть, когда его перевернул вверх дном. Из него выпало какая-то пластиковая штука круглая обломанная диаметром см. 3. Что это может быть?

Либо заклинило рабочие колеса, что ремонтируется, либо неисправен двигатель, тогда ремонт экономически не целесообразен. Скорее всего, так называемый встроенный обратный клапан. Снимаете сетку в средней части. Пробуете пальцами прокрутить вал. Если вращается свободно — проблема с пусковым конденсатором или с обмотками двигателя. Если туго или рывками/с хрустом — разъединяете двигатель и насосную часть. Вращаем вал насосной части. Если свободно — насосная часть должна быть в норме, если нет — разбирать чистить. А может и менять рабочие колеса. Пробуем вращать вал двигателя. Если свободно — возможно неисправность в пусковом конденсаторе. Несколько пробных запусков покажут. Можно слегка притормаживать вал при пуске. Если туго — двигатель на выброс и заменить другим. В домашних условиях вряд ли что-то с ним сделаете. Если совсем правильно — замеряется сопротивление обмоток.

Купил скважинный насос Unipump Eco 3. Осмотрел. Снял пробку с гайки, заглянул внутрь, а там какая-то пластиковая штука, рукой трогаю, болтается, это нормально?

Подозреваю, что это обратный клапан, просто кажется, что он при подаче воды должен перекрыть отверстие. Но как мне кажется, это всё-таки псевдо клапан. Нужно будет вне насоса установить типовой клапан.

Возникла проблема с насосом Унипумп. Купили новый агрегат, установили, работал нормально. 2 недели не пользовались. Включили, а воды нет. Подняли. Включаешь — гудит чуть слышно, но крыльчатка не крутится. Отверткой подтолкнули — закрутилась. Опустили в скважину, заработал. Тут вырубился дизель генератор, от которого он работал. Включаем — опять не работает. Опять подняли, все действия повторили. Опустили — опять работает. Поработал 5 мин, выключили, включили — воды нет. В чем может быть проблема?

Или песок, или пусковой конденсатор. Первое можете проверить сами — снимается защитная сетка, и пальцами пробуете вращать вал. Если идет туго или рывками — возможно засор. Второе — только в сервис, с чисткой, кстати, туда же, т. к. агрегат похоже еще на гарантии.

Помогите с насосом Унипамп Эко Винт 3. Перестал выдавать нужное давление. Когда он наверху отпускаю в ёмкость с водой напор вроде нормальный, а когда в скважине напор еле бежит и нет нужного давления.

Ваши действия стандартные: смотрите напряжение питания агрегата под нагрузкой; требуется разборка на предмет осмотра его на отсутствие/наличие износа или повреждения внутренних элементов.

У меня насос Unipump ECO-1, дебит 5,1, против заявленного 4,8 м3/ч, шума вообще нет, даже если ухо в скважину засунуть, напор 50 м, спущен на 18 м, динамика -11 м, статика — 3,5 от устья пользовал все лето, проблем не было, причем долго на промывку скважины работал. Но сейчас задумался, как я его буду к автоматике подключать? У друга недавно сгорел Джилекс, и выяснилось, что для данной автоматики нужна именно такая же модель. А я смогу подобрать автоматику или придется новый агрегат покупать.

Под данный агрегат можете любую ставить, главное, чтобы она отключалась (автоматика). Автоматика типа реле может и не пойти (придется настройки в меньшую сторону менять). А вот блок автоматики того же Джилекса можете и рассмотреть. Среднее давление на выходе с ним будет составлять от 3,5 до 4 атм.

Погружной насос Unipump Eco не набирает нужного давления. Суть такова: скважина 18 метров, электронасос Юнипамп, новый. 32 пнд труба — заход в дом — фильтр грубой очистки — обратный клапан — автоматика акваробот турбо м2 — фильтр кассетный — тройник на гидроаккумулятор 80л — вход в дом. Проблема в том, что автоматика отключается при давлении 3 атм., но агрегат больше 2.5 не нагнетает. Как следствие, автоматика уходит в аварийный режим и дальше впадает в сбой. До этого временно стоял малыш с этой автоматикой, все работало хорошо. Давление в гидроаккумуляторе в пустом скинул до 1.3 атм, но все равно то же самое. В чем может быть проблема?

Проблема в том, что изначально не правильно подобрана модель агрегата. Как уже не раз говорили — электронасосы с напором метров 30-35 не годятся для автоматических систем водоснабжения. Только включить и налить воды в ведро/бочку. Вариант один — менять на агрегат с большим напором, например ЭКО-1. Вариант два — монтировать двухступенчатую систему водоснабжения. Т. е. насос наполняет емкость/бак, а уже с неё на потребителей раздает воду насосная станция. Вариант три — добавить поверхностный гидронасос.

Есть скважина с насосом unipump eco automat на глубине 6 метров. Так как агрегат уже имеет встроенный обратный клапан и автоматику, то из другого оборудования к системе подключен только гидроаккумулятор на 60 литров. Проблема: агрегат включается при снижении давления до 2 атмосфер, а вот выключается на значении 4.9 атм. То есть разброс давления при потреблении слишком велик. Думаю, может поставить ГА поменьше и не будет набираться такое давление? Или проблема из-за того, что гидронасос неглубоко и получается, что он слишком мощный для такой глубины? Что посоветуете? Наверное, это было бы верным решением установить дополнительно реле давления, которое будет выключать его по давлению, если бы он был без автоматики. Но в моем случае, это неправильно, так как в нем уже есть автоматика, и она будет обесточиваться. Как итог, в момент запуска будет каждый раз проходить самодиагностика автоматики.

Автоматика на основе датчика протока. Отключает насос с задержкой по прекращению протока воды. Если обычными словами — сколько агрегат сможет накачать в систему, столько там и будет давления. Его в этом ничто не ограничивает. Емкость гидроаккумулятора на конечное давление в системе не влияет. Хотите ограничить верхнее давление, как уже сказали — ставьте реле давления. Альтернативный вариант — поставить на входе в дом (после фильтра) редуктор давления и ограничить/обрезать максимальное давление с его помощью. Установка внешнего ГА и РД уже давно обыденность для автоматических НС на основе проточной автоматики. Grunfos MQ, DAB Divertron, да и просто блоки автоматики прекрасно работают при такой схеме (и все производители допускают установку внешних ГА и РД).

Насос Unipump Eco Vint 2, новый. Он шумит и вибрацию издает. В целом гул стоит на расстоянии 7 метров. В ночное время шум слышен на расстоянии около 30 метров. Если сравнивать с вибрационный Ручейком, то он работает тише. Прогнал где-то 10 кубов через него, достал и обнаружил, что раскручены болты, которые рядом с крюками. Это нормальная работа или в ремонт?

У меня работает бесшумно. Если рукой дотронуться до ПНД трубы, чувствуется незначительное колебание. Агрегат опущен на 18 метров от уровня земли, 14 метров от зеркала скважины. Скважина d116 закрыта оголовком.

Насос Unipump Eco Vint 2, только стоит в колодце. Подсоединил на скорую руку к простому зелёному шлангу 1 дюйм, полгода работал очень тихо, только лампа контрольная да щелчок реле давления, слышимый из подполья, выдавали его работу. Недавно наконец-то выкопал траншею, заложил трубу ПНД и т. д., всё как полагается, первый пуск и сразу услышал незнакомый гул. Стрелка манометра, которая прежде плавно поворачивалась с ростом давления, поднимаясь, вибрирует как бешеная, вода как бы пульсирует что ли. В остальном всё безупречно: при 1.5 вкл. при 3 бар откл., клапан не травит, нигде не капает. Работу насоса слышно теперь прямо из дома, передаётся по трубам. Вот и думаю теперь, что стало с ним, сменил только шланг на трубу да второй клапан убрал, который перед гидроаккумулятором стоял. Решил оставить всё как есть. Сам агрегат нравится: лёгкий, компактный. Может вибрация — это особенность данных моделей?

Шнек изнашивается, при давлении вода как бы «просачивается назад», а он её опять толкает вперёд, отсюда и вибрации.

Почти 2 года назад был установлен погружной насос Унипумп ECO 2 (автоматика Турбипресс, гидроаккумулятор 80 л), ещё на гарантии. Всё ничего, но вот только сломался. Сначала шла тоненькая струйка, а потом и сам затих. Отвёз в сервис. Их вердикт — не гарантийный случай, песок в нем нашли, пропустил сальник, сгорел двигатель. Хотя песка почти нет, за 2 года один раз поменял фильтр, и то он был наполовину забит. Сервис на мой запрос, касаемо списка поломок, подходящих под гарантийный ремонт, не указывает. В паспорте про песок ни слова. Уже купил БЦПЭ 1,2 — 50 У, качал 2 часа, песка на ведро оцинкованное 1/5 чайной ложки. Как доказать им что случай гарантийный? Фильтр стоял перед гидроаккумулятором.

При такой нагрузке не только сальник, но и масло выдавит с двигателя, неправильный монтаж, агрегат ни причем. Вспоминаем, как производится расчет номинального напора, по-нормальному — с учетом потерь на подъем и на сопротивление трубопровода. Учитываем в расчете сопротивление / потери на чистом фильтре. Учитываем (пересчитываем) потери с учетом загрязнения фильтра, можно даже с шагом в 10%, что бы «прочувствовать». Пытаемся выбрать агрегат с учетом получившихся потерь. При этом пытаемся ответить на вопрос, что нам предпочтительней — менять насосы по мере засорения фильтра (а один и тот же агрегат не подойдет по параметрам под изменяющееся сопротивление трубопровода/системы) или использовать один и тот же, но при изменяющихся/разных условиях (на пределах графика напорно-расходной характеристики) с риском его повредить. А заодно вспоминаем принцип работы гидроаккумулятора и редуктора давления, и как на них будут (и будут ли вообще) влиять загрязнения/мех.примеси в воде.

Если оставить насос Unipump Eco Vint 2, погруженный в скважину на 18 метров, за 5 месяцев неиспользования, что с ним может случиться? Мороз максимум был -12 градусов дня два. Глубина промерзания грунта 70 см.

Эксплуатирую такой агрегат год. Скважина 28 метров на песок. Стоит реле давления с защитой от сухого хода. Первые полгода все работало нормально, потом перестал потихоньку набирать давление в гидроаккумуляторе. Снижал давление, пока не стало совсем неприличным, даже 2 атм. не может набрать, хотя вода в скважине есть. Пришлось перейти с работы по давлению, на работу по протоку. Пока эксплуатирую, но весной планирую менять на центробежный.

Подскажите, пожалуйста как решить проблему с работой оборудования Унипамп. История проблемы такая (сводится к дефекту электронасоса): На загородном участке в этом месяце сделал скважину «на песок» 42 метра. До этого и сейчас используем ещё колодец с погружным насосом. После бурения в течение недели скважина прокачивалась до полной чистоты дренажным гидронасосом. Дебет скважины очень высокий, забор воды производительностью 5 кубов в час опускает «зеркало» на 4 метра, далее устанавливается постоянный уровень. Вода свободна от взвесей и имеет небольшой процент растворенного железа. После прокачки, перед монтажом оголовка в скважину был запущен (погружение 20 метров от зеркала воды) купленный насос Эко 3, и после его работы (подключение напрямую в сеть, с трубой ПНД 1″) в течение 6 часов, собственно, произведен окончательный монтаж и подключение всей системы в контур водоснабжения с блоком автоматики Юнипамп Варуна. После сборки схемы насос не запустился. Варуна дает ошибку по току (12А). Подключение напрямую в сеть тоже ничего не дало, агрегат не запускался, чуствовался нагрев провода. После была произведена выемка агрегата, а параллельно к автоматике Варуна был подключен колодезный Водолей, который успешно работает и сейчас. Выемка внешне ничего не определила, но при проверке в бочке он без проблем запустился. После этого была произведена сборка обвязки и заново подключено на Варуна. Также как и в прошлый раз выставлены настройки согласно инструкциям и произведен запуск. В частотнике был выставлен номинальный ток по инструкции 6А и после запуска выдана им ошибка по току — превышение — 6.1 А. Поправил на 7А. После всё заработало, опробовано в разных нагрузках по воде, одновременное открытие/закрытие точек раздачи, давление в системе чётко держало. В течение часа всё было нормально. После остановки (закрытия всех точек раздачи и остановки агрегата прибором). Повторный пуск окончился ошибкой по току уже в 13А. Более больше не запускался ни через частотник ни напрямую от сети. Подскажите, какие действия предпринимать дальше? И в принципе, в чём может быть проблема? Склоняюсь к дефекту агрегата.

Во первых замечу, у Вас после скважины, стоит кран на огород, водоразбор между насосом и блоком управления не допустимы, так как блок управления Варуна будет вставать в аварию, блок будет думать, что это утечка. Любой водоразбор производится только после блока управления. По Вашему вопросу с работой модели Эко, скорей всего присутствует факт заводской технической неисправности агрегата, советую обратиться в ближайший фирменный сервис центр для устранения неисправности.

Источник

Ремонт насосной станции своими руками: перечень возможных неисправностей и рекомендации по их устранению

Частые включения/выключения станции

Изменение давления в системе провоцирует постоянное срабатывание реле запуска/остановки насосной станции. Такое происходит из-за нарушений в работе гидроаккумулятора. Он выполняет функции по стабилизации давления. При появлении этих «симптомов» рекомендуется отключить станцию и демонтировать гидравлический аккумулятор для его профилактики.

Возможные неполадки с устройством:

• Повреждение диафрагмы – разрыв или смещение. В первом случае необходима замена.
• Потеря герметичности корпуса. Часто причиной этому является появление отверстий из-за процессов ржавления.
• Несоответствие давления в воздушной камере номинальному показателю. Для исправления этой ситуации необходимо увеличить объем воздуха.

Если гидроаккумулятор неразборного типа – при его поломке необходима замена.

О том, как выбрать надежную и недорогую насосную станцию, читайте здесь.

Агрегат работает рывками

Если насосная станция работает рывками, то агрегат часто включается и выключается. Причин может быть несколько, для их устранения делают следующее:

1. Прежде всего, нужно проверить давление в воздушной камере гидробака. Для этого можно использовать обычный автомобильный манометр. Если давление понижено, попробуйте накачать воздух в камеру при помощи насоса. Через некоторое время замер нужно повторить. Если давление снова понизилось, значит, воздух из камеры выходит через трещину или разгерметизированное место. После их удаления давление можно восстановить и воздух не будет уходить. Отверстие в корпусе можно заделать при помощи холодной сварки.
2. Если гидрофор, например, агрегат Марина для дома, качает воду рывками, то причина может быть в повреждении диафрагмы. В этом случае диафрагму нужно заменить.
3. Также если агрегат для дома часто включается и отключается, а также качает воду рывками, проблема может быть вызвана нарушением исправной работы реле давления.

Ели агрегат набирает воду рывками, то проблема может возникнуть из-за неправильной работы узла автоматики. Обычно при такой работе показания на манометре то скачут до максимальных показателей, то опускаются до минимума.

Как правило, причиной этой проблемы может быть повреждение резиновой груши, которая растягивается при повышении объёма жидкости и сжимается от давления воздуха во второй камере. Чтобы добраться до груши, нужно найти ниппель с тыльной стороны бака. Если на него нажать, то пойдёт воздух. Если из него после нажимания вместо воздуха пойдёт вода, то резиновая груша повреждена и придётся выполнить её замену. Для этого нужно разобрать корпус, раскрутив болты.

Иногда такая ситуация может возникнуть из-за падения давления воздуха в подушке, которая находится за резиновой грушей. Обычно давление в этой части должно быть равно 1,5 атм. Если герметичность корпуса нарушена, то воздух будет уходить и гидробак не сможет справляться со своими функциями. Для повышения давления нужно закачать воздух через ниппель, расположенный в задней части корпуса. Если это не поможет, нужно искать микротрещины в корпусе и производить их ремонт либо полную замену корпуса гидробака.

Основные поломки насосов

Точная причина неисправности может быть установлена только при детальном осмотре техники.

Но для примерной диагностики бывает достаточно характерных признаков, сопровождающих поломку.

К подобным симптомам относят:

• Насос при включении не подаёт признаков жизни.
• Корпус аппарата при прикосновении бьёт током.
• Напор подаваемой воды значительно уменьшился.
• Аппаратура работает неравномерно, или при работе издаёт посторонние шумы.

Наиболее частыми причинами для подобного «аномального поведения» становятся такие неполадки:

• Сгорела обмотка электродвигателя насоса.
• Перебит питающий провод механизма.
• Отошёл электрический контакт.
• Нарушена герметичность корпуса насоса.
• Подвижные рабочие элементы механизма износились, и насос не в состоянии поддерживать изначальное давление.

Вызываются перечисленные неисправности обычно заводскими дефектами, или тяжёлыми условиями эксплуатации. Так, износ рабочих колёс может произойти из-за наличия в воде значительного количества механических примесей, чаще всего, мелкого песка. А вот дефекты электрооборудования вполне могут возникнуть по вине заводских сборщиков. Для более детального обследования и ремонта насоса «Водомёт» потребуется извлечь его из скважины и разобрать.

Регулировка реле давления воды

Рассмотрим процесс регулировки наиболее популярного экземпляра — РДМ-5. Его выпускают разные заводы. Пределы регулировок изменяются, так как в разных по размеру водопроводах требуется разное давление. С завода этот прибор выходит с базовой настройкой. Обычно это 1,4-1,5 атм — нижний порог и 2,8-2,9 атм — верхний порог. Если вас какой-то параметр не устраивает, можно его перенастроить так, как требуется. Такая процедура обычно необходима при установке джакузи: стандартного давления в 2,5-2,9 атм для необходимого эффекта недостаточно. В большинстве остальных случаев перенастройка не требуется.

В реле давления воды РДМ-5 есть две пружины, которыми и регулируется порог отключения/включения насоса.

Пружины эти отличаются по размеру и назначению:

• большая регулирует пределы (сразу верхний и нижний);
• маленькая изменяет дельту — разрыв между верхней и нижней границей.

Изменение параметров происходит при закручивании или откручивании гаек на пружинах. Если гайки закручивать, давление возрастает, если ослаблять — падает. Сильно крутить гайки нет необходимости один оборот — это изменение примерно на 0,6-0,8 атм, а это обычно очень много.

Как определить пороги срабатывания реле

Порог включения насоса (и нижний порог давления на реле давления воды) связаны с давлением в воздушной части гидроаккумулятора — минимальное давление в системе должно быть на 0,1-0,2 атм выше.

Например, если в емкости давление 1,4 атм, порог отключения желателен 1,6 атм.

При таких параметрах мембрана бака будет служить дольше.

Пороги отключения зависит от составляющих системы

Верхний порог — отключения насоса — при регулировке выставляется автоматически. Реле в исходном состоянии настроено на какую-то разность давлений (дельту). Эта разница обычно 1,4-1,6 атм. Так что если вы выставили включение, например, на 1,6 атм, автоматически выставится порог отключения в 3,0-3,2 атм (зависит от настроек реле).

Если вам необходимо более высокое давление (поднять воду на второй этаж, например, или система имеет много точек водоразбора), можно порог отключения увеличить.

Но при этом существуют ограничения:

• Параметры самого реле. Верхняя граница фиксирована и в бытовых моделях обычно не превышает 4 атм. Больше выставить просто не получится.
• Верхней граница давления насоса. Этот параметр тоже фиксирован и отключаться насос должен не менее чем за 0,2-0,4 атм до заявленной характеристики. Например, верхний порог давления насоса 3,8 атм, порог отключения на реле давления воды должен быть не выше чем 3,6 атм. Но, чтобы насос работал долго и без перегрузок разницу лучше сделать больше — перегрузки слишком плохо сказываются на сроке работы.

Настройка реле давления воды для насоса или насосной станции

Для настройки системы потребуется надежный манометр, показаниям которого можно верить. Он подключается в систему недалеко от реле давления.

Процесс регулировки состоит в подкручивании двух пружин: большой и маленькой. Если вам надо поднять или опустить нижний порог (включения насоса), крутим гайку на большой пружине. Если крутить по часовой стрелке, давление поднимается, против — опускается. Поворачивают на совсем небольшое значение — пол-оборота или около того.

Регулировка реле давления воды происходит при помощи пружин

Последовательность действий такая:

• Запускают систему, по манометру отслеживают при каком давлении включился и отключился насос.
• Поджимают или отпускают большую пружину.
• Включают и проверяют параметры (на каком давлении включился, при каком отключился). Обе величины смещаются на одинаковое значение.
• При необходимости вносят корректировки (снова регулируют большую пружину).
• После того как нижний порог выставлен таким, как вы его хотите видеть, приступают к регулировке порога отключения насоса. Для этого поджимают или опускают маленькую пружину. Гайку на ней тоже не особо крутите — пол-оборота обычно достаточно.
• Снова включают систему и смотрят на результаты.

Как уберечь станцию от поломок

Если же проблема уже налицо, то после ремонта нужно проверить, все ли было сделано правильно на этапе обустройства источника. Так, трубы и шланги не должны перегибаться или быть деформированными, что приводит к снижению пропускной способности.

В систему включается обратный клапан, препятствующий обратное течение жидкости по трубопроводу. Проверяют, правильно ли подобрана мощность насоса. Для этого в расчет закладывают глубину залегания воды в скважине или колодце, удаленность источника от дома, количество потребителей. Дебит источника не может быть меньше производительности, указанной в техпаспорте на насосную станцию.

Любое негерметичное соединение может стать причиной подсоса воздуха, который вызывает перебои в подаче воды. А попытки сэкономить, исключив из системы какой либо из узлов всегда приводит к тому, что она работает неэффективно. Но все это можно исправить, если правильно подобрать все компоненты и смонтировать их в нужной последовательности

Процедура несложная, если подойти к вопросу с должным вниманием

2 Модельный ряд оборудования

В линейке продукции компании Speroni (Италия) представлено 4 серии насосных станций Марина:

• Marina CAM — бюджетный вариант для водозабора из колодцев глубиной до 9 м;
• Marina APM — насосы для скважин глубиной до 50 м;
• Marina Idromat — агрегаты оснащенные регулятором, отключающим насос при сухом ходе.

Рассмотрим каждую из представленных линеек подробнее.

2.1 Marina CAM

Серия САМ состоит из оборудования выполненного в чугунном либо нержавеющем корпусе, с внутренней оснасткой из пищевых полимеров. Представлено несколько моделей, мощность которых варьируется в пределах 0.8-1.7 кВт, а напор 43-60 м.

Объем гидроаккумулятора может составлять 22, 25 либо 60 л. Это самые доступные станции для частного использования, стоимость которых начинается с 7-ми тыс. рублей.

Среди станций с оптимальным соотношением цена/качество выделим:

• Marina Cam 80/22;
• Marina Cam 60/25;
• Marina Cam 100/25.

Насосная станция Marina Cam 40/22 оснащена гидроаккумулятором объемом 25 л, емкости которого будет достаточно для семьи из 3 человек. Пропускная способность агрегата составляет 3.5 м 3 /час, максимальная глубина подъема — 8 м. Цена — 9 тыс. рублей.

Marina Cam 100/25 имеет сходные технические характеристики — бак на 25 л, пропускная способность 4.2 м 3 /час, однако данная модель оснащена системой повышения давления, котороя значительно увеличивает напор подачи — до 45 м, в сравнении с 30 м у САМ 40/22.

2.2 Marina APM

Скважины насосы серии АРМ имеют максимальную глубину водозабора 25 м (модель 100/25) и 50 м (200/25). Это более мощности и габаритной оборудование, вес которого может доходить до 35 килограмм. В качестве примера рассмотрим популярную станцию Марина АРМ 100/25.

• напор — до 20 м;
• пропускная способность — 2.4 куб/час;
• мощность центробежного двигателя — 1100 Вт;
• диаметр подающего патрубка — 1″.

АРМ 100/25 выполнена в корпусе из нержавеющей стали, модель оснащена защитой от перегрева и системой контроля за уровнем воды в гидробаке. АРМ100/25 предназначена для перекачки чистой воды, без механических включений, температура которой не превышает 35 градусов.

2.3 Типовые неисправности и ремонт

Насосные станции Марина зарекомендовали себя как надежное и долговечное оборудование, однако как и любая другая техника они не застрахованы от поломок. Предлагаем вашему вниманию перечень наиболее распространенных поломок и способы их устранения:

1. Отсутствие подачи воды при включенном насосе, причиной которого чего может быть потеря герметичности в проводящих трубопроводах и износившийся обратный клапан. Первоначально проверьте, не забыли ли вы заполнить корпус насоса водой. Если она есть, осмотрите обратный клапан и герметичность его прилегание к патрубку насоса, а также проверьте состояние водозаборной трубы — все поврежденные узлы подлежат замене. Аналогичные проблемы возможны при повреждении крыльчатки, для замены которой потребуется разобрать агрегат.
2. Вода подается рывками из-за поврежденного гидроаккумулятора. Основной неисправностью гидробака является поврежденная мембрана. Чтобы определить, цела ли она, нажмите на ниппель (расположен на корпусе бака), если из ниппеля будет течь вода, а не идти воздух, значит мембрана порвана. Мембрану установить достаточно легко, нужно лишь открутить с горловины бака фиксирующее кольцо, вытащить старую деталь и смонтировать на ее место новую.
3. Сниженное давление подачи воды. Причиной этого может быть как неисправный гидробак, так и проблемы с насосом. В первом случае скорее всего виновата разгерметизация бака — осмотрите корпус на предмет наличия трещин, заделайте обнаруженные деформации и подкачайте воздух до нормативного значения. Если бак цел, проблему нужно искать в деформированной крыльчатке центробежного колеса внутри насоса.

Отдельно рассмотрим ситуацию, когда насосная станция не хочет работать в автоматическом режиме — агрегат не отключается при полном баке и не отключается при его опустошении. Тут виновата неправильная регулировка реле давления — обычно его калибруют на заводе, однако случаются и исключения.

Вышеприведенная схема демонстрирует стандартное реле давление насосов Марина. На нем, под пластиковой крышкой корпуса, расположены две пружинки. Большая из них вращается по часовой стрелке, она отвечает за минимальное давление в баке, при котором станция включается. Вращая маленькую пружину мы настраиваем максимальное давление, по достижению которого насос отключается.

Регулировка реле давление должна проводиться при отключенном от электросети оборудовании. Перед началом калибровки из бака нужно слить воду, также важен уровень давления воздуха — он должен соответствовать рекомендованной производителем величине.

Основные неисправности насосной станции и как с ними бороться?

Бывает, что реле давления не отключает насос, в гидроаккумуляторе насосной станции образовалась протечка, оборудование постоянно щелкает, не включает насос и т.д.

Конечно, неисправный водяной насос проще выкинуть, а на его место водрузить новый. Но, не всем по карману такие перетурбации, поэтому, давайте рассмотрим основные поломки насосных систем, и разберемся с их ликвидацией.

Насос перестал работать: первое, что нужно предпринять

Если водный насос включенный, но не подает «признаков жизни» – проверьте напряжение в электросети. Попробуйте отсоединить и обратно подсоединить электрокабель. Это банально, но многие сталкиваются именно с такой проблемой.

Напряжение все-таки есть? Тогда проверьте надежность всех электросоединений.

Насос включается впервые после покупки? Проверьте корректность подключений. Ничего не вышло? Тогда причина может крыться в поломке колеса или реле. Ваши действия следующие:

• отключите питание устройства;
• попробуйте руками провернуть вал мотора;
• если он не крутится – проблема в пусковом конденсаторе;
• выход – его замена. Понадобится паяльник, аналогичный конденсатор и умелые руки.

Воздушный насос не качает воду

В каких ситуациях такое бывает:

• в корпус некоторых элементов попал воздух. Проверьте герметичность всех емкостей, отключите устройство, и с помощью специального клапана (его нужно открутить) дайте излишкам воздуха выйти;
• аналогичная проблема возникает и при низком уровне воды. Проверьте уровень воды на точке водозаборе, и соответствие выполненной установки насоса рекомендациям в паспорте;
• проблема может крыться в поломке обратного клапана или засорении эжекторного сопла. Прочистите клапан.

Оборудование не выключается

Насос оборудован гидроаккумулятором и не выключается? Могло неправильно сработать реле давления. Обычно причина кроется в неправильно выставленном давлении или низком напоре воды, из-за попадания воздуха в герметичные части устройства.

Постоянная работа насоса может быть обусловлена засорением пятирника – из-за слишком жесткой воды. Выход – снятие и чистка реле, установка специального фильтра для «смягчения» воды.

Если насос работал и потом резко остановился, проблема может скрываться в перегреве мотора. Нужно отсоединить устройство от электросети, найти причину перегревания и устранить ее. Тут же понадобится опыт или помощь мастера.

Соединять все элементы насосной станции нужно предельно внимательно. Если же возникли проблемы, то сразу обращайтесь к мастерам!

Не забывайте, чтобы протока воды своими руками была сделана правильно, и никогда вас не подводила, нужен немалый опыт, инструменты и «правильные» руки.

Основные неисправности насосной станции и их устранение

Устройство скомплектовано из следующих частей:

1. Насос для забора воды и подачи её во внутридомовую систему.
2. Мембранный бак (гидроаккумулятор) для поддержания в системе установленного давления.
3. Датчик давления, запускающее оборудование при снижении напора в системе.
4. Манометр.
5. Спускной кран.

Каждый из перечисленных узлов выполняет свою задачу, и при неисправности любого из них устройство выходит из строя. Перечень неисправностей, как и вариантов их ремонта, примерно одинаков для насосного оборудования различных производителей. Разберём наиболее характерные поломки насосной станции.

Станция работает долгое время, не отключаясь, а манометр показывает низкий уровень давления

Вероятные причины поломок и способы их исправления:

• Отсутствие воды в питающей скважине. Подобная «сухая» работа чревата выходом мотора насоса из строя.
• Динамическое сопротивление внутри магистрали. Возможно при большой протяжённости внутридомовой сети при малом диаметре водопроводных труб. Устранение – демонтаж магистральных труб и замена их на более толстые.
• Не герметичность стыковочных швов или сантехнического оборудования. В результате в магистрали возникает подсос воздуха, становящийся причиной падения давления. Выход – обнаружить протечку и устранить её.
• Фильтры или клапаны забиты механическим мусором. Следует их вынуть, промыть и испытать на работоспособность. Вышедшие из строя комплектующие следует заменить.
• Неправильно выставленные показатели на реле давления. Следует снизить на реле минимальный предел давления в водопроводной сети, при котором станция должна отключаться.
• Не срабатывает датчик давления. Для исправления ситуации можно попробовать зачистить контакты, или заменить прибор.
• Показатель давления выставлен на минимальном уровне, а насос не создаёт нужное давление, и работает непрерывно. Возможно, просто стёрлась крыльчатка и КПД насоса упал. Выход – заменить крыльчатку на новую.
• Низкий показатель электросетевого напряжения. Насосное оборудование ещё работать, а вот датчики давления –не срабатывают, либо оборотов насоса бывает недостаточно для создания нужного напора.

Насос часто включается, и немного поработав, вновь выключается

Подобные частые циклы включения/выключения ведут к преждевременному износу оборудования.

• Малый объём бака гидроаккумулятора при большом количестве водоразборных точек. Выход – замена мембранного бака на другой, больших размеров, либо установка ещё одного, параллельного гидроаккумулятора.
• На реле выставлен слишком малый промежуток между минимальным и максимальным показателем напора. Нужно увеличить этот «коридор» до стандартных 1,5 атм.
• Забился обратный клапан, в результате чего он перестал перекрывать обратный поток. При выключении насоса, вода уходит обратно в колодец, и напор в сети падает. Следует прочистить клапан или заменить его на новый.
• Повреждение мембраны аккумуляторного бака. При потере её герметичности, вода проникает во вторую, «воздушную» половину бака и он перестаёт функционировать в заданном режиме. Как следствие, вся «ответственность» за поддержку давления в водопроводной системе ложиться на насос. Выход – замена мембраны гидробака.
• Также к частым сработкам насоса может привести и другая неисправность гидробака – выход из строя золотника. В результате он начинает «травить» воздух из воздушной камеры бака, не позволяя создать в нём необходимое давление.

Нестабильное давление в водопроводе, в результате чего краны смесителей начинают «плеваться». Причина – завоздушивание трубопровода, в результате чего в ней появляются пробки. Способ исправления ситуации – найти и заделать точку разгерметизации трубопровода. Если же насос вообще отказывается работать, то есть, при подаче электропитания не подаёт признаков жизни, причина – неполадки в электрической части. Для выявления точной неполадки следует провести диагностику электрической цепи.

Когда мотор станции гудит, но крыльчатка не вращается, причиной этому может быть либо низкое напряжение на двигателе, либо некие механические препятствия. В первом случае возможно перегорание конденсатора клеммы. Во втором – «зарастание» ротора или крыльчатки известняковыми отложениями или окислами в результате долгого простоя станции. Ремонт здесь заключается в разборе станции и прочистке её внутренних деталей.

Замена сальника – ремонт насосных станций, как устранить течь воды по валу:

Ремонт насосной станции ALKO HW3500 (не качает):

Автоматика и средства безопасности

Чтобы понять, как быстро диагностировать и устранять неисправности, нужно знать о средствах контроля насосной станции и принцип ее работы.

1. В причины выхода из строя насоса входит грязь и механические взвеси. Поэтому на подающем патрубке обязательно устанавливается фильтр грубой очистки.
2. Чтобы не возникло проблемы, когда станция не качает воду — необходимо монтировать на подающей трубе клапан обратного хода. Он не даст воде уйти назад в скважину и предотвратит попадание воздуха в рабочий контур.
3. Манометр — основной прибор для контроля работы станции и состояния водопроводной сети. Установленный на выходной трубе, он показывает давление и позволяет провести мгновенную оценку.
4. Регулировка параметров давления производится соответствующим реле. Оно входит в список узлов гидроаккумулятора и отвечает за включение и отключение двигателя нагнетателя.

Работает все достаточно просто. При начальном пуске насос накачивает воду в гидроаккумулятор. Внутри него расположена мембрана, резиновая груша. Наполняясь водой и расширяясь, она сжимает воздух в емкости. Датчик контролирует растущее давление. При достижении настроенного уровня реле отключает насос. Манометр при этом показывает давление, которое достигнуто в водопроводе. Когда внутри дома открывается кран, вода поступает в сеть, отбираясь из груши гидроаккумулятора. При падении давления ниже настроенного предела реле активирует насос, и цикл повторяется.

Характерные неисправности и ремонт

Если насос “Водомет” находится на гарантийном обслуживании, проще всего решить все проблемы в сервисном центре. Но когда сроки прошли, владельцы обычно предпочитают сэкономить и выполнить ремонтные работы самостоятельно. Некоторые операции, например, замену износившихся рабочих колец, выполнить просто.

А вот если нужна перемотка двигателя, лучше поручить это дело специалистам. Что касается запасных частей и комплектующих, то их можно приобрести без особых проблем и по вполне умеренной цене.

Компания “Джилекс” охотно реализует запчасти к своей продукции. Их продают и в профильных магазинах, и в сервисных центрах. Можно обратиться и непосредственно к заводу-изготовителю.

Так выглядит результат проникновения воды в отсек двигателя, если корпус по каким-то причинам плохо загерметизирован – конденсатор испорчен, его следует заменить

По характеру поломки устройства можно приблизительно судить о том, какие именно ремонтные работы понадобятся.

Вот перечень характерных проблем, с которыми приходится сталкиваться владельцам насосов “Водомет”:

• Устройство не включается.
• Корпус насоса бьется током.
• Напор воды в системе заметно снизился.
• Насос работает неравномерно, издавая нехарактерные для нормального функционирования звуки.

А вот список неисправностей, которые характерны для этих симптомов и пути их устранения:

• Сгорела обмотка двигателя. Его придется полностью заменить.
• Отошел контакт или перебит провод. Нужно вскрыть корпус двигателя, восстановить соединение с контактами и/или целостность электрокабеля.
• Целостность корпуса двигателя нарушена. Как следствие, промок конденсатор, его следует заменить новым аналогом.
• Износились рабочие колеса. Нужно разобрать насос и заменить их новыми элементами.

Разумеется, если уж насос извлечен из скважины для ремонта, имеет смысл провести полную диагностику агрегата. Насос разбирают, осматривают прокладки, шайбы, стаканы, рабочие колеса и прочие элементы. Если заметны следы износа, сразу же нужно позаботиться о замене таких элементов.

Затем имеет смысл разобрать двигатель, протестировать состояние контактов и подающего провода. Если необходимо, найти место повреждения кабеля и восстановить соединение. Иногда стоит полностью заменить провод электропитания.

Проблемы с отсыревшим конденсатором обычно очевидны даже по внешнему виду. Припаять новый конденсатор обычно не сложно, но во время обратной сборки следует устранить и причину неисправности, т.е. обеспечить достаточную герметичность корпуса двигателя.

Сгоревшую обмотку двигателя, как уже упоминалось, выполнить правильно в домашних условиях будет сложно. Эту операцию можно заказать на заводе, а все остальные работы выполнить самостоятельно. Так ремонт обойдется дешевле. В отдельных случаях проще и надёжнее заменить двигатель новым устройством.

При разгерметизации двигателя наблюдается ситуация, которую специалисты характеризуют словом “эмульсия”. Это значит, что в корпус двигателя попала вода и смешалась с маслом, превратив его в эмульсию. Масло необходимо слить и полностью заменить.

Ни в коем случае нельзя заменять эту жидкость каким-то обычным машинным маслом. Единственная пригодная смазка для насосов “Водомет” – чистый глицерин. Дело в том, что в случае поломки масло может попасть в скважину и существенно испортить качество воды. Избавиться от такого загрязнения очень непросто.

Источник