sibers42rus › Blog › Ролик, муфта и ремень Toyota RAV 4 III (A30)
Пару лет назад, у моего приятеля застучал натяжитель приводного ремня на Toyota Harrier (2001 года 2AZ). Стук был из-за разбитых втулок демпфера. Пробег на тот момент был около 250 тыс. И он, не раздумывая, купил новый оригинальный в сборе. Логика проста — раз оригинал ходит 200+, то
цена в
5000р более чем оправдана. Все бы ни чего, да только спустя
30тыс км он услышал знакомый стук… Тогда-то он и рассказал мне о своей проблеме.
Со стуком амортизатора натяжителя я был знаком задолго до этой истории — приходилось менять его на своей Toyota Caldina с мотором 1ZZ. Хоть сами натяжители разные, но демпфер на них один и тот же. И я было хотел предложить ему поменять этот демпфер отдельно, все же цена вдвое ниже всего натяжителя, но ведь такой же точно отходил всего
30тыс. маловато, маловато будет! Пока мы думали как быть, время шло, а стук нарастал. В итоге он покупает натяжитель в сборе Lynx, а я продолжаю искать варианты решения, от замены втулок на капролон, бронзу и т.д. на оригинальном амортизаторе, до пружинного натяжителя.
*Примечательный факт — подобная проблема в большинстве случаев у тойот с моторами 2AZ, 1AZ реже 1ZZ, до 2008 года, а вот после уже такой массовости нет.
Если уж начать разбираться, то тот «оригинальный» натяжитель, который отходил около 30 тыс. км. 16620-28090 не такой уж и оригинальный. Оригинал для Toyota Harrier ACU15 идет под номером 16620-28010 и цена его больше 9000р, тогда как 16620-28090 стоит всего 5000р. Не берусь утверждать, что первый отходил бы столько же сколько и заводской, но думается мне, что разница в цене не спроста. Я много раз наблюдал подобное снижение ресурса у так называемых «оригиналов» от другой модели/года выпуска/комплектации. Потому считаю, что оригинал это деталь с ТАКИМ ЖЕ НОМЕРОМ КАК С ЗАВОДА, а все что предлагается в качестве замены от производителя — ни что иное как аналог с другими характеристиками, да, той же марки, но все таки АНАЛОГ.
Так почему у машин с 2008 года этот (16620-28090) натяжитель работает, а на более старших нет? Если посмотреть весь навесной узел, то в глаза бросается одно отличие — шкив генератора. На большинстве машин после 2008 года установлена обгонная муфта, а до 2008 г. обычный шкив, при том, что сами генераторы по большому счету те же. В общем, предложил я приятелю попробовать заменить шкиф на муфту, и посмотреть сколько проходит китайский Lynx с муфтой, на что он мне ответил: «Поздно, Lynx уже стучит, буду точить втулки на оригинале». Lynx прошел менее 5000 км. Но спустя пару дней, он все же попросил купить ему «оригинальную» обгонную муфту. Какого же было наше удивление после ее установки, не меняя демпфер — стук если и не ушел, то стал еле ощутим и только на холодном двигателе, а после прогрева и вовсе стихал. В конечном итоге демпфер все же заменили на китайский checkstar.
В этом посту я расскажу о замене шкива генератора на обгонную муфту на примере Toyota Rav4 2006 года с мотором 1AZ, попутно заменив разбитый демпфер и изношенный ролик натяжителя.
Для того чтоб снять натяжитель в сборе придется приподнять двигатель, иначе болт крепления упрется в кузов.
Вывешиваем правую сторону и снимаем переднее колесо. Затем ставим домкрат под двигатель и ослабляем крепление передней опоры.
Затем необходимо демонтировать правую опору. Для этого убираем в сторону расширительный бачок и снимаем его кронштейн. Далее снимаем опору, контролируя домкратом, высоту двигателя. Не забываем открутить гайку крепления опоры снизу.
Что бы снять ремень, нужно расслабить натяжитель. Для этого у него предусмотрено специальное «ухо» под ключ 19. «Закручивая», натяжитель сжимается и появляется слаба. Удобнее всего скидывать/натягивать ремень с помпы, на ней нет ребер.
* Не редко это «ухо» обламывается, тогда демпфер можно стянуть винтовым хомутом.
Теперь когда ремень убран, можно снимать натяжитель. На слудующем фото видно, для чего нужно поднимать двигатель.
Приступаем к переборке натяжителя. Иногда есть смысл заменить только подшипники на ролике, их там 2 шт. размер 6203. Поставить можно любые, но они должны быть с резинометаллическим уплотнительным кольцом. Вот несколько примеров:
NSK 6203-DDU
NSK 6203-DDUCM
NACHI 6203-2NSE
NACHI 6203-2NSE9
SKF 6203-2RS1
SKF 6203-2RSH
KOYO 6203-2RS
KOYO 6203-2RSC3
NTN 6203-LLU
NTN 6203LLU/2ASU1
В нашем случае на ролике приличная выработка, поэтому меняем и его.
Для замены ролик выбрали SKF VKM61085, а демпфер CHECKSTAR 11402
Checkstar, конечно, лютый Китай, но у меня уже был опыт использования этого демпфера на моей калдине и с недавних пор на хорьке. А учитывая то, что теперь будет стоять муфта, думаю, что проходит он достаточно долго.
Сборка натяжителя. Нюансов нет, кроме установки шайбы ролика — выемкой вверх.
Все готово к установке
Отдельно хочу остановиться на ремне. Ремней хорошего качества достаточно много — Mitsuboshi, Bando, Sun, Gates, Contitech, Dayco, Optibelt, Dongil. Спорить какой лучше или хуже бессмысленно, как и про масла)) Поэтому смело можно выбирать любой, и ходить они будут долго, при условии, что не подделка, а подделывают их все без исключения. На этот раз выбор пал на японца Bando
Внешность у него двоякая — наружная сторона страшненькая, все скромно — текст, текст, текст. Ни логотипов, ни цветного фона, На вид, в общем, неказистый. Зато рабочая часть выглядит как надо. Тем не менее сомнения в подлинности есть. Во-первых, упаковка, на фото коробка не от этого ремня, мой пришел без нее, увы так бывает, во-вторых надписи на ремне не совсем ровные, хотя и это не редкость у настоящих, в третьих, отсутствие на ремне страны изготовителя. В общем, будем посмотреть.
Наконец, переходим к замене шкива генератора на муфту свободного хода. Шкив снимается «довольно просто», удерживая вал ротора, нужно отвернуть гайку крепления шкива. Это не сложно если есть чем удерживать и чем отворачивать, а тем более если все легко открутится.
Но все гладко не бывает — гайка прикипела и ключ слизал грани вала ротора. Что ж, снимаем генератор.
Сам генератор крепится всего двумя болтами, под ключ 14 и 12
Для того, что бы в этой ситуации открутить гайку, нужно зажать вал ротора, разобрав генератор. Мне было лень, а учитывая, что шкив нам больше не нужен, мы применили варварский метод.
Обгонную муфту генератора взяли «оригинал» TOYOTA 27415-0W042, так как именно на нее теперь будет бо́льшая часть нагрузки навесного узла.
Накручиваем муфту на генератор от руки, насколько возможно. В процессе работы она затянется сама.
Обязательно и крышечку к ней TOYOTA 27416-0W050 дабы защитить от грязи.
Можно собирать. Устанавливаем на место модный генератор и натяжитель.
Укладываем ремень на шкивы
Тем же способом, что и при съеме ремня сжимаем натяжитель и последним натягиваем на шкив помпы.
Не лишним будет прокрутить двигатель за коленвал, чтоб посмотреть укладку ремня.
Собираем в обратном порядке и не забываем затянуть болт передней опоры двигателя.
Так для чего все это было нужно? Зачем было менять вечный шкив на муфту с ресурсом пусть и в 100 тыс. км.
Не проще ли было поставить пружинный натяжитель или заменить втулки у демпфера? Может и проще, а может и сделаем это еще в будущем. Но суть замены не только разгрузить демпфер, муфта снижает колебания ремня, а значит уменьшается нагрузка на все шкивы — помпа, кондиционер, генератор. Таким образом, установив одну ресурсную деталь, мы продлеваем жизнь остальных сопряжённых с ней.
Источник
Ремонт натяжителя ремня 1az fe
Группа: Пользователи
Сообщений: 8114
Регистрация: 17.12.2008
Город: Новокузнецк
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Помощь форуму: 200 руб.
Поблагодарили: 2690 раз(а)
Анамнез: Рав4, 2004г, европеец (из Германии), далее Киров, совсем не долго Новосибирск, теперь мой. Пробег 140 ткм.(похож на правду) в меру ухожен.
На оборотах от 2500 и выше стрёкот, на месте не слышно, в салоне кажется громче чем снаружи.
Звук стал намного тише. но совсем не пропал.
На следующий день поменял масло и фильтр, попутно сняв поддон для осмотра. Маслоприёмник чист, нагар на деталях есть, мягкий счищается ветошью. Особых изменений не произошло.
Масло Shell Helix HX8 4W30
Прошло четыре дня, пробег около 450 км, сначала пропал стучащий-стрекочущий звук после длительной работы на холостых, после «рваного режима» пробок, иногда проявлялся.
Вчера шума не стало, то есть, обычный шум, рокот, стрёкот форсунок остался.
Предположение: грязь в муфте WWTI.
Следующий шаг замена муфты, цепи, натяжителя.
Группа: Пользователи
Сообщений: 395
Регистрация: 24.7.2011
Город: Москва
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 162 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 8114
Регистрация: 17.12.2008
Город: Новокузнецк
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Помощь форуму: 200 руб.
Поблагодарили: 2690 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 17.8.2013
Город: Красноярск
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 40 раз(а)
|
