Ремонт натяжителя цепи пассат б5 своими руками

Замена цепи ГРМ на «Фольксваген Пассат Б5, Б6»: инструкция для автолюбителей

Цепь менее склонна к обрыву, чем ремень. Но если это случается, последствия тяжелее: гнутся клапаны, пробивает поршни, изнашиваются звездочки валов.

Цепные приводы газораспределительного механизма – надежное оборудование, которое служит 300-400 тыс. км пробега. Водители часто забывают о существовании узла, считая его чуть ли не «вечным». Но привод, каким бы прочным он ни был, растягивается, обрывается, тогда замена цепи ГРМ «Пассат Б6» – единственная возможность спасти двигатель.

Что представляет собой ГРМ

В цилиндрах двигателей внутреннего сгорания (ДВС) свеча поджигает однородную газообразную смесь, состоящую из топливного тумана и воздуха. Топливная смесь попадает в камеры сгорания через впускные клапаны, превращается в раскаленные газы, которые с силой толкают поршень вниз. Так совершается такт рабочего хода. Затем поршень идет вверх и через выпускные клапаны выбрасывает отработанные газы наружу – это такт выпуска.

Связь и четкую синхронизацию валов осуществляют приводы – ременный или цепной. Цепь натягивается на звездочки валов: КВ (коленчатого вала) и РВ (распределительного вала). Ремень надевается на их шестерни.

Почему стучит цепь ГРМ на «Фольксвагене Пассат»

Цепь входит в систему смазки двигателя, располагается под герметичной крышкой. Если из-под капота появляется характерный металлический стук, причины в следующем:

• Масло. Оно закачивается в гидронатяжитель, создает давление внутри. Старая смазка забивает обратный шариковый клапан (элемент гидронятяжителя). На выходе смазка толкает плунжер, который давит на башмак, натягивающий цепь. Старое или не соответствующее допускам масло не создает нужного давления. Плунжер плохо выдвигается, натяжение цепи слабеет, появляется стук.
• Цепь. Растяжение на 1-1,5 см в ГРМ Passat СС B6 уже критично. Цепь может перескочить на зуб или два, собьет зажигание, будет стучать. В этом случае часто загорается «Чек двигателя» на приборной доске. После ремонта узла специалисту в автосервисе нужно убрать ошибку с электронного блока управления: р1306 (обрыв цепи «Пассата Б5») и все другие. Коды ошибок можно найти в инструкции по эксплуатации.
• Натяжитель. Если при запуске и на низких оборотах стучит в моторном отсеке, деталь нужно менять.

При этом обращают внимание, когда стучит цепь ГРМ на «Фольксвагене Пассат Б5»: при холодном или горячем моторе. Если гремит «на холодную», причина в масле, «на горячую» – в износе натяжителя.

Когда надо менять цепь

Производители VW на этот счет указаний не дают. Предполагается, что ресурса элемента хватит на весь срок службы двигателя.

Но роликовые двух-, трехрядные приводы заменили в последних моделях на пластинчатые, которые входят в зацепление не с металлическими звездочками, а с пластиковыми шипами. Вес пластинчатых цепей уменьшился на 5 кг. Но и ресурс стал значительно ниже роликовых передаточных элементов, испытывающих большие нагрузки на атмосферных силовых агрегатах 1.8-2.0 ФСИ и служащих 100-120 тыс. км, на турбированных 1.4 TSI/TFSI – 60-70 тыс. км.

Как проверить состояние цепи

Цепь менее склонна к обрыву, чем ремень. Но если это случается, последствия тяжелее: гнутся клапаны, пробивает поршни, изнашиваются звездочки валов. Случается, что ломаются РВ.

Замена цепи ГРМ

Как диагностируют цепной привод самостоятельно:

• На слух. Стуки из-под капота, переходящие в треск на высоких оборотах двигателя: плохое масло, растянулась цепь, поломался гидронатяжитель (ГНЦ).
• По выхлопу. Из выхлопной трубы идет черный дым при резком нажатии на акселератор: сбиты фазы газораспределения. Однако состояние ГРМ – не единственная причина изменения цвета дыма.
• Визуально. Снимают воздуховод, следом крышку распредвалов. Проворачивая КВ, осматривают деталь по всей длине. Если обнаруживают провисание в верхней части или люфт на звездочках валов, принимают решение о замене.

Натяжители цепи и их виды

Приспособление держит цепок в оптимально натянутом состоянии. Есть 3 вида натяжителей:

1. Механический. Действует за счет плунжерной пружины. Этот трудный в обслуживании модуль нуждается в частой регулировке. В последних разработках предусмотрен индикатор натяжения цепи.
2. Автоматический. В конструкцию включен храповик, который автоматически контролирует натяжение цепи, не дает ей провиснуть.
3. Гидравлический. Работает за счет давления масла внутри. Этим натяжителем комплектуют модели автомобилей последних лет.

На двигателях 1.8Т АЕБ (AEB), BZB, BVY, AWT стоят гидронатяжители. Их проблема – запорное кольцо и шариковый клапан.

Покупать новый или отремонтировать старый

Модуль находится под капотом, слева, под трубками охлаждения в передней части головки блока цилиндров.

Как отремонтировать гидронатяжитель передаточного элемента:

• Запорное кольцо. Если его перекосило, натяжитель разбирают, промывают в керосине, меняют кольцо. Изготовить деталь можно самостоятельно из пружинной проволоки, соблюдая наружный диаметр 16,6х3 мм.
• Обратный шариковый клапан. В заводском исполнении он герметичный, имеет только две риски с торца корпуса для вывода воздуха. Если клапан пропускает масло, можно промыть в бензине, нажимая на элемент прутиком (проволокой) через масляный канал, либо сразу заменить элемент.

Манипуляции с ГНЦ результативны в 60% случаев. Но стоит ли ремонт усилий, если оригинальную деталь под артикулом 058109088K можно купить по цене от 230 руб., решать автовладельцам.

Как поменять цепь распредвалов на «Фольксваген Пассат» Б5, Б6

Если все признаки указывают на то, что замена цепи ГРМ на «Фольксвагене Пассат» Б6, Б5 ADR 125 л. с. неотвратима, следует готовиться к ремонту, и прежде закупить запасные части.

Необходимые инструменты

Нужен полный комплект слесарных инструментов и приспособлений: набор гаечных ключей и головок, отвертки разных конфигураций и размеров, пустая тара для отработки, домкрат, ветошь, спецодежда.

Запасные части и примерная их стоимость в автомагазинах

Ремонт ГРМ с цепным приводом обходится дорого. Но гидронатяжитель можно поискать на авторазборках или с уценкой в интернет-магазинах.

Замена и ремонт деталей ГРМ

• ГНЦ. Артикул оригинала 058109088K, цена – от 33700 руб. Аналог – Era 554027 стоит 8596 руб.
• Цепь ГРМ «Фольксвагена Пассат» Б6. Оригинал 058109229B, цена – 4846 руб. Аналог – Ina 553 0059 10 по цене 1917 руб.
• Прокладки регулятора фаз ГРМ – 058 198 217 – 630 руб.
• Лобовой сальник КВ – 248.270 – 525 руб.
• Сальники распредвалов (39x24x8), оригинал 04E103085AC – 990 руб.
• Прокладки клапанной крышки – 15-31946-01 – 1320 руб.

В работе нужна будет силиконовая паста CAF 4/60 THIXO.

Стоимость работ на СТО

Газораспределительный механизм – сложный узел силового агрегата. За ремонт берутся мотористы с достойным опытом. Когда предстоит замена цепи ГРМ «Пассата Б6», цена работы будет складываться из стоимости диагностики и определения проблем, а также подбора запчастей.

Мастера отдельно оценивают демонтаж деталей, установку нового оборудования, попутные дополнительные и непредвиденные работы, которые появляются, пока доступ к узлу открыт.

Средняя стоимость замены цепного привода на СТО – 7-12 тыс. руб., когда автовладелец приходит со своими деталями. На проделанную работу в автомастерских дают гарантию.

Порядок работы

Машину устанавливают на ровной площадке над смотровой ямой.

Как проходит замена цепи на «Фольксвагене Пассат Б5» с мотором ADR:

1. Отсоединяют АКБ, скинув отрицательную клемму.
2. Вынимают катушку зажигания, убрав пластиковые кожухи.
3. Теперь снимают ремни генератора и всего навесного оборудования, отсоединяют их датчики.
4. Откручивают и снимают шкив КВ.
5. Демонтируют лобовую крышку двигателя и гидронатяжитель.
6. Откручивают звездочки распределительных валов.
7. Снимают цепь вместе со звездочками РВ.
8. Меняют сальники коленвала и распредвалов.
9. Устанавливают новую цепь по меткам на самом элементе и звездочках валов.
10. Прикручивают звездочки РВ.
11. Монтируют гидронатяжитель.
12. Если была обнаружена выработка на успокоителе, то его меняют на новый.
13. Проворачивают двигатель на два оборота, еще раз проверяют установочные метки на валах и цепи.
14. Если метки совпали, закрывают лобовую крышку двигателя, посадив на силиконовую пасту новую прокладку.

Далее идет обратная работа: устанавливают навесное оборудование с ремнями и датчиками, свечи зажигания, монтируют на место воздухоочиститель. В завершение подключают аккумулятор.

Сколько времени займет ремонт

В ремонте межвальной цепи автомобилей «Пассат» водители и слесари опираются на программу Electronic Service Information System for Windows. Она знакома автовладельцам как ELSA Win, интегрирована на жесткий диск бортового компьютера. Программа содержит руководство по ремонту всех узлов, агрегатов и кузовов транспортного средства. На диске также записаны электрические схемы, список автозапчастей с оригинальными номерами.

Натяжители цепи ГРМ

По машинам до 2000 года выпуска информация скудная, чаще на английском и немецком языках. «Свежие» модели описаны в ELSA максимально подробно на русском языке.

В мастерской по поводу замены цепного привода модификаций Б5, B5+, Б6, Б7 с моторами 1.4 л АДР, 1.8 л FSI, CDAB машина простоит 4-5 часов. Если заменять все своими руками в условиях гаража, повозиться придется день.

Как проверять метки

Чтобы после замены цепи валы стартовали с правильных положений и не сбились фазы газораспределения, мастера соблюдают соответствие установочных меток.

Риски, выемки, точки, выштамповки располагаются на коленвале и распределительных валах впускных и выпускных клапанов. На цепи 3 звена выделены напылением другого цвета, отличного от остальной ленты. Устанавливать метки на цепном приводе просто:

• Метку на звездочке КВ совмещают с цветным звеном цепи.
• Указатели на звездах распредвалов должны совпадать с двумя другими звеньями с цветным напылением.

Между метками распредвалов на Volkswagen Passat должно поместиться 16 звеньев цепи.

Источник

Passat 1.8Т замена цепи и натяжителя привода распредвалов

Замена цепи и натяжителя привода распредвалов достаточно распространённая работа.

Возможные неисправности и симптомы, свидетельствующие о необходимости замены цепи:

• треск в задней части двигателя при его запуске (пропадает через 3-5 секунд)
• треск в задней части двигателя постоянно при работе мотора
• потеря мощности двигателя и посторонние звуки при его работе

Перед заменой цепи распредвалов, обязательно необходимо сделать чистку сетки маслозаборника масляного насоса. В 20% из 100, чистка сетки избавит Вас на ранних этапах от замены самой цепи и натяжителя. Если не ибавит от замены, то спасёт установленный новый натяжитель.

Чистка сетки обязательное условие выполнения этой замены!!

• снимаем пластиковые кожухи и вынимаем катушки зажигания.
• откручиваем гайки крепления клапанной крышки
• откручиваем от клапанной крышки кожух термощитка трубки подачи масла к турбине
• устанавливаем метки ГРМ. Метка должна стоять на шкиву распредвала и на шкиву колевала
• медленно с усилием сводим гидравлический натяжитель ремня ГРМ и стопорим его специальной чекой
• сбрасываем со шкива распредвала ремень ГРМ
• снимаем клапанную крышку и сразу удаляем старую прокладку клапанной крышки
• спецприспособлением сводим натяжитель цепи распредвалов (можно использовать от нового натяжителя)
• откручиваем болты крепления шеек распредвалов
• снимем шейки крепления распредвалов раскладывая при снятии строго в порядке их установки (чтобы не перепутать их местами при сборке).
• снимаем распредвалы вместе с натяжителем и цепочкой
• меняем цепь и натяжитель соблюдая метки ГРМ
• между метками на распредвалах должно быть 16 роликов цепи распредвалов
• далее сборка в обратной последовательности

В процессе ремонта произведена чистка корпуса воздушного фильтра. На фото видно, что при проведении очередного Техобслуживания во время замены воздушного фильтра, о сетке воздухозаборника даже не вспомнили.

Ниже можно посмотреть фото – Замена цепи Volkswagen Passat 1.8T

Источник

Тема: Замена ГНЦ (с цепью) и сальников распредвалов на примере двигателя AWT (1.8Т). Фотоотчет.

Опции темы

Поиск по теме

Пушистый Регистрация 22.12.2006 Адрес Санкт-Петербург Возраст 38 Сообщений 28,657

Спасибо:

Получено: 5,819 Отправлено: 4,132

Замена ГНЦ (с цепью) и сальников распредвалов на примере двигателя AWT (1.8Т). Фотоотчет.

Доброго времени суток всем Форумчанам!
Представляю фотоотчет по замене ГНЦ, цепи ГНЦ, сальников распредвалов, прокладок КК и натяжителя ГРМ.
Предисловие:
Стал замечать, что у моего двигателя на холостых оборотах при хорошем прогреве появился «шаркающий» звук сзади двигателя, характерный для цепи ГНЦ. Плюс ко всему потек сальник выпускного распредвала. Давление масла, после нескольких замеров, в норме. Причем масленый насос менялся в прошлом году. Насос ставил оригинальный, и двигатель эксплуатируется на оригинальном масле.
Кое-какие фото будут расположены не по порядку. Это для удобной последовательности. Сразу оговорюсь, что последовательность выполнения некоторых работ м/б иная, по усмотрению исполнителя.
Мне понадобились:
Сам ГНЦ (оригинальный)

Цепь ГНЦ (оригинальная)

Прокладки ГНЦ (оригинальные)

Два сальника распредвалов (Виктор Рейнц)

Прокладки клапанной крышки (Виктор Рейнц)

— Откручиваем болты и снимаем защиту картера

— Видим последствия протечки сальника выпускного распредвала

— Откручиваем нижний центральный болт крепления бампера головкой на 10

— Откручиваем «невидимый» торкс крепления бампера с крылом (затягиваем моментом 2 Нм)

— Откручиваем 3 торкса крепления локера к бамперу (затягиваем моментом 2 Нм). Такую процедуру проводим и с правой стороны

— Отверткой, путем поднятия пружинки и разводкой усиков, снимаем рычаг блокировки капота

— Откручиваем справа и слева 2 верхних торкса (затягиваем моментом 3 Нм) крепления передней решетки. Внизу решетка крепится к бамперу защелками, сжав которые снимаем решетку

— Откручиваем 4 болта-торкса крепления бампера к усилителю переднего бампера

— Путем выдвижения вперед снимаем передний бампер

— Откручиваем четыре болта крепления переднего усилителя бампера, плюс гайку головкой на 10. Такую же процедуру проводим слева

— Снимаем передний усилитель бампера

— Откручиваем 3 шурупа крепления воздухозаборника, снимаем крышку воздушного фильтра

— Откручиваем торкс крепления передней панели к крылу. Такую же процедуру проводим слева

— Откручиваем торкс крепления направляющей бампера к передней панели. Такую же процедуру проводим справа. Справа 2 торкса (плюс крепление бочка с омывающей жидкостью)

— Отодвигаем переднюю панель вперед, без штырей для приведения передней панели в сервисное состояние.
Данный прием хорош тем, что при помощи него не надо сливать ОЖ, для снятия переднего радиатора, как делают некоторые, а также этот способ хорош для замены ремней, роликов ГРМ и всего другого

— Откручиваем 3 торкса и отводим в сторону бачок ОЖ

— Откручиваем в верхней части хомут крепления воздушного патрубка от интеркулера к дроссельной заслонки, внизу поднимаем скобу крепления этого же патрубка и демонтируем указанный патрубок.
Вход в дроссельную заслонку и выход из интеркулера закрываем тряпками

— Последствия протечки сальника ГРМ

— Внутренним шестигранником на 8 мм. откручиваем болт крепления вискомуфты вентилятора.
Предварительно стопорим ременный шкив вискомуфты болтом диаметром примерно 5 мм. (фото забыл сделать).
Прикручиваем вискомуфту к кронштейну моментом 45 Нм

— Рожковым ключом отодвигаем натяжной элемент. Снимаем поликлиновый ремень генератора и вискомуфту с вентилятором.

— Накидным ключом откручиваем 3 болта с шестигранной головкой крепления натяжного элемента и снимаем его (закручиваем их моментом 25 Нм)

— Проворачиваем против часовой стрелки 3 пластиковых защелки и снимаем шумоизоляционный кожух

— Отщелкнув две защелки, снимаем пластиковый кожух ГРМ и наблюдаем протекший сальник и его последствия

— До того как снять шкив КВ ослабляем ролик кондиционера, ослабив 2 болта его крепления и снимаем ремень кондиционера (закручиваем болты моментом 30 Нм)
Далее откручиваем 4 болта шкива КВ (закручиваем болты моментом 10 Нм + довернуть на ¼ оборота (90 градусов))

— Снимаем шкив КВ

— Головкой откручиваем болты средней и нижней части защитного кожуха ГРМ

— Отмечаем маркером направление движения ремня и совмещаем метки ГРМ и КШМ (также отмечаем метки совмещения)

— Удерживая накидным ключом болт КВ откручиваем болт звездочки распредвала (затягиваем болт моментом 65 Нм)

Ослабляем крепежную гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем звездочку распредвала вместе с ремнем ГРМ (затягиваем гайку моментом 27 Нм)

— Головкой на 10 откручиваем 2 болта и снимаем демпфер (болты затягиваем моментом 25 Нм)

— Отщелкиваем разъемы и снимаем ВВ катушки, колодца свечей затыкаем бумагой или тряпками

— Предварительно открутив гайку «массы» отводим жгут разъемов ВВ катушек в сторону

— Откручиваем 4 болта теплозащитного экрана и снимаем его (закручиваем болты моментом 3,5 Н.м)

— Откручиваем внутренним шестигранником трубку ВКГ и трубку вторичного воздуха (затягиваем болты моментом 3,5 Нм

— Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха и редукционного клапана. Отводим трубку в сторону

— Откручиваем 3 хомута резинового тройника ВКГ и демонтируем его

— Отсоединяем штекер клапана ГНЦ путем оттягивания скобы штекера

— Отсоединяем штекера форсунок путем оттягивания скобы штекеров

— Вид форсунок после снятия штекеров

— Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха к комбиклапану и снимаем трубку

— Откручиваем гайки крепления КК

— Снимаем КК, снимаем два пластиковых маслоотражателя с впускного распредвала. Забыл сфотографировать, но, думаю, что проблем не будет.

— Снимаем прокладку КК

— Отмечаем маркером 16 роликов цепи ГНЦ относительно меток звездочек распредвала

— Снимаем штекер, откручиваем 2 болта головкой на 10 и снимаем датчик Холла (затягиваем болты моментом 10 Нм)

— Устанавливаем съемник и сжимаем ГНЦ

— Как и написано в Эльзе, откручиваем крест-накрест двойные крышки подшипников 3 и 5 на впускных и выпускных распредвалах. У меня представлено фото снятия крышки 4 подшипника. Слева находится 5-ый, справа 3-ий. Так уж получилось

— Откручиваем и снимаем двойную крышку подшипников

— Откручиваем и снимаем две крышки подшипников звездочек впускных и выпускных распредвалов

— Выкручиваем крепежные болты ГНЦ. Нет фото, фотографировал на телефон, а он имеет свойство разряжаться. Но там все понятно и без фото

— Крест-накрест попеременно ослабеваем и снимаем крышки подшипников 2 и 4. На фото представлена крышка 2 подшипника выпускного распредвала. Напротив-впускного, которого нужно откручивать крест-накрест, а через один, влево, находится 4 крышка подшипника

— Фото со снятыми крышками подшипников распредвалов

— А вот виновник одной из замен. Пружинящая его часть задубела настолько, что при малейшем надавливании – трескалась. Ставились Эрлинг (Германия), а они, как указано в БЗ – «плохие». Прошли около 50000 км. Если бы я знал в то время….

— Аккуратно демонтируем распредвалы и укладываем их на чистую поверхность. Не забываем открутить центральный болт на впускном распредвале и снять рамку датчика Холла (болт закручиваем моментом 10 Нм)

— Главный герой замены. Проработал достаточно. Но, судя по состоянию башмаков внешнее состояние его еще очень и очень… Может меняли?

— Как видим, состояние зубьев звездочек распредвалов отличное

— Также одна из деталей замены. Если обратить внимание, то у нее прекрасный (классическо-лаковый) цвет использования масла Кастрол, который заливали до меня

Насколько я заметил, иногда возникает вопрос:- «Вытянута ли цепь ГРМ и как проверить ее растянутость?». Собрав все нужные умозаключения, я, попытаюсь наглядно ответить на этот вопрос.
Общий вид цепи ГРМ вы уже видели

— Путем накладывания б/у цепи на новую цепь пытаемся увидеть ее растяженность

— Как видим, справа длина цепи один в один по размеру, а вот слева, если присмотреться, то можно заметить растяжение цепи примерно на 1 мм.

— Путем провеса двух цепей попытаемся посмотреть состояние роликов цепи. Если присмотреться, то состояние новой цепи почему-то «хуже» новой. М/б это субъективно. Отдельное спасибо моему товарищу Саше за предоставленное помещение

— Очищаем поверхность двойной крышки подшипников

— Готовим «операционное» поле для монтажа

— Отсасываем из отверстий болтов подшипников масло, чтобы при закручивании не попасть на их разрыв, путем создания давления самим болтом

— Продуваем вышеуказанные отверстия сжатым воздухом

— Общий вид демонтированных запчастей

— Как бы там ни было, но смываем грязь с распредвалов и сушим их

— Наносим герметик на место укладки прокладки ГНЦ (чисто символически)

— Наносим герметик на С-образную прокладку и прокладку ГНЦ. Даем этим прокладкам подсохнуть 10-15 минут

— Вставляем на место С-образную прокладку ГНЦ

— Кладем на место прокладку ГНЦ

— Смазываем шейки распредвалов и распредвалы свежим малом (не забываем смазать свежим маслом крышки подшипников распредвалов)

— Вставляем стянутый, новый ГНЦ между цепью ГНЦ, уже натянутой на распредвала, и получаем такую картину.

Не забываем. Что. Расстояние м/у зубцами цепи должно составлять 16 роликов, установленные метки должны совпадать, проверив взаимное расположение валов, а метка звездочки выпускного распредвала должна находиться правее (внутри) относительно ролика цепи. Для чего это я пишу.
Ну, знающие меня поймут, а начинающим это мануал для действий.
Никогда не совпадут метка и первый ролик выпускного распредвала. Левый распредвал всегда у вас будет в вопросах.
Всегда поступайте так при проверки всего ГРМ, как написала Эльза, и как я пытался вам изложить. Иначе….будет нехорошо.

— Закручиваем болты фазорегулятора ГНЦ моментом 10 Нм

— Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 2 и 4 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм

— Затягиваем подшипники звездочек распредвалов моментом 10 Нм (не удалось заснять, но они находятся первые со стороны фазорегулятора). Снимаем фиксатор фазорегулятора

— Промазав герметиком основание двойной крышки подшипников, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем ее на место и затягиваем болты моментом 10 Нм

— Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 3 и 5 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм (5 подшипник пропустил)

— Промазав герметиком сальники распредвалов, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем их на место (герметиком мажем символически).
Сальники встали на место от руки. Герметик выполнил роль смазки. Головкой на 32 я немного, рукой, подбил сальники

— Промазываем герметиком прокладку КК и саму КК. Даем подсохнуть 10-15 мин.

— Промазываем герметиком и укладываем на место, дав подсохнуть 10-15 мин., прокладку свечных колодцев

— Устанавливаем на место прокладку КК и саму КК

— Затягиваем гайки КК моментом 10 Нм

— Установив на выпускной распредвал звездочку, ставим на место ВВ катушки (предварительно вытащив бумагу), подсоединяем к ним разъемы, а также подсоединяем разъемы к форсункам, устанавливаем трубки вторичного воздуха и ГБЦ ….

— Закручиваем (не затягиваем) болт шкива, чтобы не сбить метки ГРМ, закручиваем болт датчика Холла. Его можно закрутить сразу, т.к. данный момент не даст провернуться распредвалам

— Устанавливаем на место датчик Холла и затягиваем два болта

— Устанавливаем в тиски и сжимаем амортизатор демпфера ремня ГРМ. Сжимаем осторожно, как можно медленнее. Иначе сальник амортизатора демпфера может дать течь. Также изготавливаем стопорную пластину для фиксации штока демпфера

— Сжатый демпфер со стопорной пластиной

— Устанавливаем демпфер на место

— Устанавливаем ремень ГРМ, соблюдая метки и его направление

[

— Регулируем натяжение ремня ГРМ эксцентриком натяжного голика, затянув его гайку.
Я регулировал натяжение по старинке (чтобы ремень в натяг перекручивался максимум на 90 градусов).
Аккуратно. вынимаем стопорную пластину штока демпфера. Ставим на место кожух ремня ГРМ под шкив КВ и сам шкив КВ

— Устанавливаем на место ремень кондиционера, отрегулировав его натяжение роликом. Предварительно, первым на шкив надеваем ремень генератора

— Затягиваем болт звездочки распредвала

— Закручиваем болты шкива КВ. После закручивания болтов шкива я провернул весь ГРМ несколько раз, чтобы убедиться в правильности сборки. Метки совпали один в один

— Устанавливаем и закручиваем болты второй половины защитного кожуха ремня ГРМ

— Установив на место верхний, пластиковый защитный кожух ремня ГРМ прокладываем вакуумные трубки

— Устанавливаем на место вискомуфту с вентилятором

— Прокладываем на место ремень генератора

— Устанавливаем на место натяжитель ремня генератора и закручиваем 3 болта. Предварительно я сделал профилактику подшипника натяжителя

— Устанавливаем на место патрубок интеркулера, бачок ОЖ, подсоединяем все снятые разъемы на датчики

— Ну, вроде бы как все в сборе. Еще раз все осмотрев, я снял разъемы с форсунок и секунд 10 крутил стартером вхолостую для того, чтобы ГНЦ набрал масла.
Естественно по всем цилиндрам вышли ошибки, которые я в последствии стер.
Двигатель завелся с пол оборота без стуков и различных шумов.

Описывать процедуру установки передней панели, усилителя бампера, бампера и защиты картера не буду, т.к. все выполняется в обратной последовательности.
Совет. При выполнении данных работ обязательно нужно использовать динамометрический ключ!

Чтобы не создавать отдельную тему хочу вам представить небольшой фотоотчет профилактики подшипника натяжителя ремня генератора:

— После его демонтажа снимаем защитный колпачок и откручиваем центральный болт

— Снимаем подшипник с натяжителя

— Аккуратно, иголкой вынимаем сальники подшипника с двух сторон. Я поддевал сальники снаружи. Промываем и высушиваем подшипник
— Набиваем подшипник смазкой. Я пользовался Японской силиконовой смазкой для подшипников

— Вставляем сальники в подшипник

— Закручиваем центральный болт и надеваем защитный колпачок

После профилактики у меня исчез «утренний» шум из района генератора

Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте, буду рад ответить.

Источник