- Петли двери задка
- Дверь ходит на петлях, регулировка петель
- НИВА КЛУБ
- дверные петли.
- дверные петли.
- Re: дверные петли.
- Re: дверные петли.
- Re: дверные петли.
- Re: дверные петли.
- Re: дверные петли.
- Re: дверные петли.
- Re: дверные петли.
- Re: дверные петли.
- Re: дверные петли.
- Re: дверные петли.
- Ремонт дверных петель на классике
- Практика, меняем сами
Петли двери задка
| 15 сообщений на предыдущей странице | ||||||
| 60 сообщений на предыдущих страницах | ||||
Форумы
| Фотогалерея | НИВА-ШОП | Файлы | Видео |
дверные петли.
дверные петли.
Сообщение niva » 02 авг 2011, 10:41
Re: дверные петли.
Сообщение Игорёк » 02 авг 2011, 11:26
Re: дверные петли.
Сообщение Desna » 02 авг 2011, 17:42
Re: дверные петли.
Сообщение Игорёк » 04 авг 2011, 10:06
Re: дверные петли.
Сообщение tatarin545 » 13 сен 2011, 23:26
Как открутить эти пели со стойки. Ударная отверка не берет. Одну дверь снял тем что рассверлил шурупы сверлом на 9 мм. остались сами винты, двое выкрутил. остальные буду пробовать сверлить меньшим диаметром.
Вопрос если резьбу испортить на этих пластинах которые в стойке болтаются, на которые петли крепятся-их можно поменять.
И другие способы выкручивания этих шурупов есть.
Татарин это не национальность, Татарин это профессия.
Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!
Re: дверные петли.
Сообщение Parshmak1 » 14 сен 2011, 10:10
Я делал когда-то так.
Взял отвертку крестовую большую.
Приварил к ней стальной прут , к пруту(на другой его конец) приварил гайку. В гайку ввернул болт для рtгулировки по длине.
Сложновато написал 
Смысл в том, чтобы всю эту конструкцию упереть в заднюю стойку и регулировочным болтом поджать.
После этого можно сорвать винты на петлях.
Ой забыл сразу написать!
Всю конструкцию вращал (для отворачивания ) за приваренную гайку рожковым ключом.
Re: дверные петли.
Сообщение Зоркий сокол » 14 сен 2011, 10:16
Re: дверные петли.
Сообщение wwm » 14 сен 2011, 10:22
Re: дверные петли.
Сообщение Parshmak1 » 14 сен 2011, 10:24
wwm да, но краска при этом будет уничтожена и на петле и вокруг нее. 
Моим способом я смог быстро и без проблем отвернуть винты на 30 летней жульке.
Re: дверные петли.
Сообщение nikflora » 16 сен 2011, 09:29
Re: дверные петли.
Сообщение tatarin545 » 16 сен 2011, 21:28
Короче как я снял дверные пели.
Берешь дрель со сверлом 8-9 мм. Сверлишь шуруп до момента отрыва головки, не надо переусердствовать,(а то у меня бошка просверлилась, дальше по ходу остаток винта сверло выкрутило во внутрь и за одно и резьбу вырезало) потому как нам надо чтоб осталась сам болт торчать, чтоб его открутить круглагубцами. Это является достаточным, обычно больше половины так и открутились.
А те которые не откручиваються сверлим сверлом 4-5мм на сквозь. иногда вместе сверлом она и выкручивается в обратную сторону.
Если еще не открутилась берем метчик по больше размером чтоб она резьбу не нарезала а как бы в нем заклинила и провернула его внутрь. потом его включаешь в обратную сторону и вынимаешь.
Если резьбу разбило на низах то можно пустить длинный болт и с внутренней стороны при сноровке накинуть на него гайку и закрутить. При этом надо снять обшивку у ног.
На верхних петлях не смотрел.
Татарин это не национальность, Татарин это профессия.
Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!
Источник
Ремонт дверных петель на классике
Продолжаю мини-серию постов о ремонте ВАЗ 2101 и как и обещал будем обсуждать замену крыльев и прочей радости. Но сегодня также очень важный, хотя бы казалось пустяковый момент — ремонт петель дверей классики. Зачем это нужно?
Режем болгаркой вот так, если не получается никак выбить палец
Постараюсь объяснить. Наверное многие из вас видели обитую краску на средних стойках классики? Зачастую это происходит от того, что со временем навесы дверей изнашиваются и двери провисают. Зачастую ускорению износа способствует отсутствие смазки в этом самом навесе.
Понять в чем дело вам поможет понимание принципа работы — движущееся часть одна — средняя, сверху и снизу палец должен стоять мертво. Но при отсутствии смазки, со временем, палец заклинивает в средней части и начинает проворачиваться в верхней и нижней части, которые не предназначены вращению пальца и изнашиваются очень быстро, дверь провисает.
Но причем здесь замена крыла? Да все очень просто, как и при замене порога, замена крыла проводится с контролем зазора по крылу. Это происходит значительно чаще (практически во всех случаях, среди известных мне гаражных мастеров) чем измерение по кузовным размерам, так как в таких старых авто размеры могут вас удивить… несовпадением на пару сантиметров:) И вот, чтобы правильно проконтролировать зазор необходимо верно и без болтания установить дверь. Ну с теорией я думаю все понятно, перейдем к практической стороне.
Чуть не забыл сказать, что есть два варианта ремонта дверных навесов:
- По заводу. Покупаются новые навесы и соответственно меняются. Но есть один очень существенный минус — необходимо менять филенку, так как до места сварки навеса с каркасом двери по иному не добраться. Да и не всегда есть возможность найти навесы новые.
- Второй способ проще и бесследнее. О нем ниже.
Практика, меняем сами
Пойдя по логике, первым делом необходимо снять дверь с автомобиля, это можно сделать с помощью ударной отвертки ли полуавтомата. После демонтажа двери, необходимо положить ее на заранее подготовленную, ровную, застеленную тканью плоскостью. Это поможет вам избежать царапин, так как при ремонте навеса подразумевается использование болгарки и сварки, не забудьте укрыть видимую окрашенную поверхность и обязательно! стекла!
Пациент размещен, защищен, время начать:) Первым делом необходимо попробовать вытянуть\выбить палец с навеса, а если не удастся, то прорезать тонким болгарочным кругом (1.6мм вроде) все 3 части навеса, как на фото.
Режем болгаркой вот так, если не получается никак выбить палец
Эта резь, даст возможность ослабить посадку пальца в петлях, да и при наличии существенного износа в петлях даст возможность сжать петлю до необходимых размеров. После того, как прорежете навес, можно попробовать выбить палец, используя наставку. Если это вам всеравно не удалось, то необходимо взять тонкое зубило и чуть расширить резь, путем удара зубилом в резь. Теперь стоит попробовать выбить, у нас получилось.
Далее нам понадобится вещь, которая к кузову практически не имеет отношения — клапан из двигателя. Зачем? А затем, что диаметр стержня идеально подходит на роль пальца навеса. Вот здесь примеряем:
Теперь необходимо обжать навес по стержню клапана с помощью молотка. Тут необходимо делать все в меру, не стоит затягивать навес чересчур, стержень должен ходить с легким защемлением, необходимо оставить небольшой зазор на сварку. После того, как вы достигнете необходимого защемления, можно обрезать стержень по необходимой длине, и сварить резь.
Что касается сварки, здесь необходимо варить на токе поменьше, очень важно не сварить навес со стержнем в кучу. Именно поэтому я варил на маленьком токе, полуавтомат слегка «с..ал», но главное не красота шва, а то чтобы он надежно держал резь. Лишний метал можно прошлифовать болгаркой.
Спасибо за подписку!
Также важное замечание по пальцу. В заводском варианте по обе стороны пальца есть две канавки, которые предназначены для улучшения смазки, самоудаления песка.
У меня не шлифованый вариант, так как в этом случае это вообще не принципиально.
На качество шва прошу не смотреть, тренировался
Вот практически и готово.
На шов не плевать, как и в предыдущем варианте)))
Источник