Ремонт неисправности хендай гетц

Hyundai Getz (2002-2010) – оправданный выбор

Внешность маленького Hyundai Getz не заставляет сильнее биться сердце, а многие, проходя мимо, даже не замечают этот автомобиль. Однако в этом есть свои плюсы для тех, кто не привык выделяться.

Первый серийный Хендай Гетц увидел свет в 2002 году. Помимо Южной Кореи автомобиль собирался в Индии, Малайзии и даже в Венесуэле. Субкомпакт предлагался на многих рынках, и поэтому имел несколько названий. Например, в Корее и Сирии — Click, в Индии – Getz Prime, а в Японии – ТВ. В Венесуэле малыш вообще был доступен под чужим именем – Dodge Brisa II.

Через три года после того, как мировое производство модели набрало полный ход, корейцы решились на рестайлинг. Автомобиль получил более округлые передние фары, обновленные решетку радиатора и задние фонари. С этого момента модель продавалась в неизменном виде до 2009 года, пока ее место не занял Hyundai i20. Однако во многих странах производство модели еще продолжалось, в частности в Россию она поставлялась вплоть до 2011 года.

Hyundai Getz располагает двумя типами кузова: 3-х и 5-дверным. Наибольшей популярностью пользуются, конечно же, 5-дверные версии. К сожалению, многие автомобили первых лет выпуска оснащены очень бедно и не имеют даже кондиционера, ABS и гидроусилителя рулевого управления. Последние два вошли в список серийного оборудования после обновления в 2005 году.

В автомобилях такого класса почти никогда нет места подвеске сложной схемы или технологически продвинутой трансмиссии. Тезис справедлив и для Гетц.

По результатам краш-тестов EuroNCAP 5-дверный хэтчбек заработал 4 звезды.

Двигатели

R4 1.6 (105-106 л.с.)

R3 1.5 CRDi (82 л.с.)

R4 1.5 CRDi (88-101 л.с.)

1,1-литровый 12-клапанный бензиновый двигатель.

В автомобиле данного сегмента выбор правильного двигателя определяется, прежде всего, экономичностью. По этой причине сразу же отпадает базовый бензиновый мотор. Это только кажется, что небольшой агрегат позволит сэкономить на топливе. Чтобы хоть немного разогнать машину, придется сильно «крутить» двигатель, а это неизбежно приведет к росту расхода топлива. И хотя аппетит окажется не слишком большим, он будет соизмерим с уровнем потребления моторов емкостью 1,3 и 1,4 л.

Базовый 1,1-литровый агрегат имеет механическую компенсацию зазора клапанов, которая требует периодического контроля (раз в 30 000 км) и сложной регулировки. 1,3-литровый мотор по своей конструкции близок к базовому агрегату, но оснащен гидравлическими компенсаторами зазора клапанов. Остальные двигатели тоже оснащены гидрокомпенсаторами. 1,6-литровый мотор имеет систему изменения фаз газораспределения и два распредвала в головке блока.

Двигатели обычно легко переваливают через рубеж в 300 000 км. Затем может увеличиться расход масла, для устранения которого приходится обновлять маслосъемные колпачки (20 рублей за штук и 10 000 рублей за работу). Случаи капитального ремонта встречаются после 400-500 тыс. км (около 40 000 рублей).

Все бензиновые агрегаты оснащены приводом ГРМ ременного типа, который подлежит замене каждые 60 000 км. Гидрокомпенсаторы изнашиваются после 200-250 тыс. км, что приводит к очень шумной работе двигателя сразу же после запуска.

С возрастом прогорает гибкое соединение выхлопной системы (гофра — от 1200 рублей). Спустя 200-250 тыс. км может захандрить стартер (от 4000 рублей за аналог). Следом сдается и одна из опор двигателя, о чем подскажет ощутимая вибрация (3-5 тыс. рублей).

Спустя время начинает сопливить прокладка крышки клапанов, а так же забивается система вентиляции картерных газов и маслоотделитель (расположен вверху клапанной крышки).

Стоит ли рассматривать вопрос о приобретении «экзотической» дизельной модификации? При сегодняшних ценах и качестве дизельного топлива – это не самое выгодное решение. Дизельные агрегаты семейства CRDi, особенно при больших пробегах, склонны к неисправностям, дорогим в устранении. Один из распространенных отказов – выход из строя датчика давления наддува. Но есть и плюсы – дизели более эластичные и потребляют меньше топлива – 5-7 л/100 км. Стоит отметить, что 3-цилиндровый агрегат не отличается мягкостью работы: сильно рычит и вибрирует.

С возрастом во многих экземплярах наблюдаются утечки моторного масла через масляный картер и сальники коленвала. Тем не менее, необходимости разборки двигателей для серьезного ремонта раньше 200-300 тыс. км не возникает.

Трансмиссия

На выбор предлагалась 5-ступенчатая механика или 4-скоростной автомат.

Случаи ремонта МКПП редкие. Сцепление обычно ходит свыше 150-200 тыс. км (5-7 тыс. рублей за комплект). Со временем изнашивается механизм выбора передач (так называемый «вертолет»).

Ремонт автомату может потребоваться лишь после 300 000 км. Однако, после 100-150 тыс. км порой сдается датчик скорости вращения вала коробки (2-3 тыс. рублей). Заменить его довольно просто. А из-за обрыва проводки кнопки Over Drive, перестает включаться 4-ая передача.

Ходовая

Передняя подвеска представляет собой классические стойки Макферсон, а задняя – скручивающуюся балку.

Спереди довольно быстро выбывают из игры стойки и втулки стабилизатора. После 100-150 тыс. км могут придти в негодность сайлентблоки передних рычагов (от 200 рублей за аналог). Чем больше пробег, тем меньше шансов на быструю и легкую замену. С годами закисают болты во внутренних металлических втулках сайлентблока. Приходится резать рычаг (от 1600 рублей) или подрамник. Шаровые опоры обычно ходят дольше салентблоков.

Сзади — преждевременно изнашиваются амортизаторы (от 800 рублей за аналог), и порой начинают стучать пыльники. Благодаря раздельному расположению пружин и амортизаторов, замена последних дешевле и проще.

Передние ступичные подшипники (от 500 рублей за аналог) могут загудеть по прошествии 100-150 тыс. км. Наружные ШРУС (от 1000 рублей за аналог) обычно ходят свыше 150-200 тыс. км, а сдаются они обычно из-за порванных пыльников.

Через 200-250 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка (от 8000 рублей за аналог).

Типичные проблемы и неисправности

Гетц в плане надежности, пожалуй, один из лучших автомобилей в истории Хендай. Но до пресловутой японской безупречности ему далеко.

Владельцы жалуются на неудовлетворительное качество лакокрасочного покрытия, которое уязвимо к малейшим царапинам, а иногда даже отслаивается. Тем не менее, благодаря 90-процентной оцинковке кузова, вспышки эпидемии коррозии не наблюдается. Иначе обстоят дела с подрамником и выхлопной системой, которые нередко ржавеют. В старых автомобилях следы коррозии можно найти в моторном отсеке, на днище, элементах ходовой части и тормозной системы.

Иногда возникают неполадки в работе контроллера силовой установки, или отказывают высоковольтные провода. Проблемы с центральным замком, замком двери багажника и датчиками ABS (окисление контактов) – еще одни типичные болячки этой модели.

С возрастом изнашиваются ограничители дверей (ремкомплект 1000 рублей), и отказывает моторчик омывателя (от 400 рублей). Кроме того, разрушается изоляция проводки, расположенной в защитной гофре, соединяющей кузов и дверь багажника. Порой начинает «глючить» приборка — потребуется пропайка. Новый щиток слишком дорог — 31 000 рублей.

Стоит ли покупать?

Рынок достаточно хорошо укомплектован запасными частями: они доступны и очень дешевы. Поэтому Хендай можно рекомендовать начинающим водителям. Устранение неисправностей и последствий возможных аварий будет быстрым и легким.

Среди объявлений вполне можно найти еще молодой и уже недорогой Hyundai Getz. Помимо отличного соотношения стоимости к возрасту, он для своего класса предоставляет вполне приличный уровень комфорта и изрядное количество места. Но, к сожалению, автомобиль имеет и недостатки, в числе которых довольно бедное оснащение и отделочные материалы не самого лучшего качества. Однако компакт в плане надежности превосходит гораздо более авторитетных соперников. Таким образом, это отличный выбор для людей с рациональным подходом, нуждающихся в надежном, недорогом и практичном автомобиле.

• 1. Неровная работа двигателя, как правило, вызвана неисправными высоковольтными проводами.
• 2. Громкий звук выхлопа появляется при износе гибкого соединителя труб выхлопной системы.
• 3. Недолговечные задние амортизаторы легко меняются и имеют широкий ассортимент недорогих заменителей.

Источник

К чему готовиться владельцу подержанного Хёндай Гетц – обзор возможных проблем

Сегодня не буду рассматривать плюсы корейской малолитражки, о них все уже знают. Тем более, если вы захотели купить подержанный Гетц, то лучше знать о его возможных недостатках, чтобы быть к ним готовыми. Я упомянул слово «возможных», потому что они проявляются не на всех моделях, но шанс их проявления существует. В этом материале я собрал все возможные проблемы Гетцов на вторичном рынке.

Качество лакокрасочного покрытия

Дорестайлинговые модели, а это машины до 2005 года выпуска, обладают более крепкой покраской, чем более свежие модели. Это связано с переходом корейского производителя на более экологические краски, но технология не была до конца отработана.

Пластиковые элементы экстерьера подвержены облезанию ЛКП. Эта учесть может ждать крышку багажника с порогами и дверями, особенно их нижней частью. Сколы на капоте и других кузовных элементов быстро покрывались ржавчиной.

Интерьер

Такая же участь ждет и пластиковые элементы салона, особенно те, с которыми часто происходит контакт:

• Кнопки стеклоподъемников;
• Переключатели и «крутилки» центральной консоли;
• Декоративные «серебряные» элементы интерьера.

В остальном – салон очень крепки, хоть и выполнен из дешевых материалов. А чего еще ждать от бюджетного хэтчбека? По опыту могу сказать, чем «дубовее» пластик, тем на дольше его хватает.

Климатическая установка

Быстро может выйти из строя вентилятор печки – частая проблемы Гетцов. Неудачная система вентиляции приводит к постоянным запотеваниям стекол во время холодов. Плюс ко всему, зимой они долго будут отогреваться.

Силовые агрегаты

Часто встречалась проблема запуска в сильные морозы. Топливный насос страдает быстрым износом уплотнительных колец. Они «дубеют», стоимость их замены невысокая, но срок службы небольшой.

Ремень ГРМ не выхаживает и 60 тысяч километров. На моделях с 16-ти клапанной головкой блока цилиндров, есть дополнительная цепь. Она находится между распределительными валами. Менять её нужно через 150 тысяч. Если машина обслуживалась у официалов, то есть шанс, что её никто не менял. Так как завод заявляет, что срок её службы рассчитан на все время работы силового агрегата. При покупке подержанного Гетц это тоже нужно проверять.

Источник

Hyundai Getz › Logbook › «Классическая» неисправность управления АКПП. Устранение. 1.

Приветствую, коллеги Драйвовчане!

В процессе работ по проекту «Мультируль с подогревом» мне пришлось многократно разбирать руль и снимать фартук под рулём. И вот не прошло и недели, как опять пришлось выполнять эту «операцию»…
Перестала включаться 4-я передача. Без каких-либо предварительных симптомов. Поехал в магазин, всё было в порядке. Еду обратно, обратил внимание на большие обороты двигателя, 3000 об/мин при скорости 100 км/ч. А раньше было 2000 об/мин при той же скорости. При чем рёва мотора даже слышно не было (зимние шины, поток машин, ливень), заметил по тахометру. Несколько раз пощёлкал кнопкой OD, но это не принесло результата.
Приехав домой, стал разбираться.
Почитав Драйв, и пару форумов, выяснил, что это может быть по двум причинам: неисправен (или нет контакта) датчик оборотов коробки или переломились провода от кнопки OD.
Начал с простого, снял АКБ и его площадку. Теперь до датчиков можно достать рукой. Датчики сухие, провода целые. Собрал обратно и пошёл «научным» путём.
Сначала решил проверить работу кнопки OD.
Вот схема её включения:

Из схемы видно, что проверить работу кнопки можно не разбирая консоль и ручку АКПП. Для этого надо подключить тестер в режиме прозвонки (или измерения сопротивления) к нижнему, по схеме, контакту предохранителя № 9 и к 1-му контакту разъёма МС21 (к его штырьковой части, «папе»).
Смотрим расположение предохранителей:

И смотрим цоколёвку/распиновку разъёма МС21:

Теперь переходим к железу. Снимаем фартук с полочкой под рулём и на монтажном блоке салона находим разъём МС21 и 9-й предохранитель. Вот они:

Далее подключаемся к 1-му штырьковому контакту разъёма МС21:

И к нижнему (по схеме) выводу предохранителя №9. Это правый контакт предохранителя:

После чего проверяем цепь:

Явно, что глючит кнопка OD. Я попытался добраться до неё просто вытащив из корпуса рукоятки. Но провода не дали вытащить корпус кнопки на столько, что бы можно было работать с ней. Ну что ж, придётся снимать консоль.
Почитав книги, посмотрев ролики на Ютубе, приступил к делу…
Писать буду подробно, так как мне пришлось изрядно помучиться выполняя эту работу. На видео всё получается легко и просто, по книжкам ещё проще. А в жизни… не снимается и всё! Не буду описывать как я всё разбирал, напишу сразу как надо. Это убережёт «последователей» от ненужных мук и, возможно, от поломки деталей при разборке.
И так, вынимаем резиновый коврик из заднего подстаканника центральной консоли и головкой на 10 с удлинителем выворачиваем крепёжный болт.

После этого, поднимаем до максимума ручник (в видео рекомендуют отпускать натяжку ручника, но консоль и так прекрасно снимается, ручник не мешает), берём за заднюю часть консоли и приподнимаем вверх. Одновременно отгибаем защёлки которые держат полку рычага переключения передач (в ней символы режимов коробки). Для этого вставляем в щель между корпусом консоли и полочкой что-нибудь тонкое и прочное (не лезвие канцелярского ножа). Я ничего подобного не нашёл. Отгибал отвёрткой и одновременно тянул консоль вверх. Защёлки полочки держат её мёртво, они очень мощные. Выглядят так:

После того как полочка отстегнётся, поднимаем консоль вверх и со стороны заднего сидения просовываем руку под неё и на ощупь снимаем клемму с прикуривателя. Переводим рычаг АКПП в положение R или N и поднимая задний конец консоли ещё выше тянем её по направлению назад. Она держится там вот таким образом, в обведённые жёлтым отверстия вставляются обведённые красным выступы:

При этом консоль легко выходит из зацепления с кузовом. Отведя консоль назад до момента когда она упрётся в рычаг КПП, через проём который закрывала полочка, просовываем руку и отщёлкиваем разъём подключения кнопок подогрева кресел.
Разъёмы прикуривателя и кнопок забыл сфотографировать, но, думаю, и так понятно как их снимать. Разъём прикуривателя снял на ощупь, он легко снимается, а разъём кнопок, промучившись и ободрав руки, отстегнул отвёрткой (тоже очень не удобно).
После чего консоль легко снимается с рычага АКПП.
Осмотр места где обычно переламываются провода показал приближение момента когда они переломятся:

Трубка на проводе уже переломилась и разлохматилась.
Теперь отключаем разъём жгута идущего на кнопку и подсветку. И отстёгиваем «маму» от кузова. Разъём крепится пластиковым крепежом типа «ёрш». Отстегнул его с помощью отвёртки:

После чего откручиваем два винта на рукоятке рычага АКПП (обведены жёлтым):

И удерживая пальцем кнопку блокировки рычага поднимаем рукоятку вверх сантиметра на 3-4 и аккуратно отпуская кнопку вытаскиваем её из корпуса рукоятки. Из колодца кнопки достаём пружину. После этого (а можно и вместе с винтами крепящими рычаг АКПП) выкручиваем винт крепления самой кнопки OD. Он обведён красным. Тянем полочку вверх, она держится на 4-х пластиковых зацепах, и она отщёлкивается. Если не идёт, то отвёрткой отгибаем зацепы (тоже забыл сфотографировать), их хорошо видно и они легкодоступны.
И снимаем рычаг вместе с полочкой вверх.

Теперь можно работать с кнопкой OD. Но я ещё снял и саму полочку с рычага (можно не снимать, полочка не мешает работать с кнопкой). С помощью отвёртки снял крепёж с разъёма:

И с трудом просунув разъём через отверстие в подвижной шторке разъёдинил рычаг и полочку:

Теперь у нас есть рычаг и с ним можно работать.

Источник