Ремонт ниссан патрол y61 своими руками

Ремонт ниссан патрол y61 своими руками

Эта подборка была создана для того, чтобы, прочитав ее, вы нашли нужную вам тему и задали в ней свой вопрос. По Правилам форума , создание дублирующих тем запрещено .

ВСЕ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ УЖЕ БЫЛИ ЗАДАНЫ И НА НИХ ЕСТЬ ОТВЕТЫ! Прочтите названия тем (ниже) и если не найдете ничего вас интересующего, воспользуйтесь поиском. Для продвинутых пользователей Интернет предлагаем поиск через Yandex — нужно только отметить пункт «Искать на сайте: www.club-nissan.ru»
Только если чтение и поиск не дали результатов, создавайте новую тему.

Лучший мастер — Алексей(Lехаха) и Гурам(Гурыч), чипование и ремонт +79637123439 Москва ул.Плеханова д.10(после шлагбаума едем 300м прямо(мимо. Дизель-сервиса. )и 50м направо. Вы на месте.

Lonjeron(Евгений) — Запчасти и аксессуары NissaN и InfinitI, любой внедорожный тюнинг, специализация Patrol с ZD30, продажа и установка главных пар, китов в раздатку, алюминиевый и титановый(на заказ!) силовой обвес, постройка прототипов на базе Nissan, Toyota, Suzuki тел 8-926-2ЗЗ-78-Ч9 e-mail: lonjeron1978@mail.ru

Запчасти и оборудование для внедорожников Андрей(ник AndrAB ) тел 8 916 676 40 53

Лучший сервис по Патрулям среди официальных дилеров(по отзывам форумчан) Ниссан на Таганке http://www.auto-center.ru/
,обращаться к техническому директору -Яковлеву Александру ,тел через сервис-бюро (495) 989-70-70;

Частоты для общение на радиостанциях по территории СНГ и прочим территориям(покатушки,экспедиции и прочее):
связь на УКВ :434,700 мгц и 145,962,5 мгц ;
на CБ 22 FM частота 27,225 МГЦ (FM, сетка C — для тех у кого CB)

Чем болеют дизельные японские двигатели(диагностика,ремонт,опыт),читать ВСЕМ дизелистам для самообразования http://www.inomarka54.ru/avtoshparga. onskih-dizelei

Мануалы для скачивания
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2157801 — NISSAN PATROL Y60 выпуск 1979-99гг. Руководство по ремонту
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2391891 — NISSAN PATROL Y61 — Electronic Service manual (5-door)
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=375644 — NISSAN PATROL Y61 — Electronic Service manual (3-door)
Nissan Patrol 5-door Y61 2005.iso — http://files.mail.ru/F8S6RL
Nissan Patrol 3-door Y61 2005.iso — http://files.mail.ru/2PPNX7
Nissan Patrol 1979-1999 petrol-diesel.pdf — http://files.mail.ru/K9THEW

В вождение:
Особенности управления на автомобиле с разным типом привода — http://files.mail.ru/PADB1O
Школа водительского мастерства-97 мб http://files.mail.ru/XZWHKS

Многоуважаемые и безмерно любимые мною клаберы! Что называется, накипело. Да и сами в теме «Вопросы модераторам» поднимали эту проблему. Вследствие чего, вынуждена напомнить Вам о соблюдении, а мне о необходимости указать (уже видимо в форме карточек) на нарушения Правил поведения в форумах.
Таким образом, обращаю Ваше внимание на наиболее часто нарушаемые пункты Правил.

1. «1.5. Постинг сообщений не соответствующих теме обсуждения, а также не несущих никакой смысловой нагрузки («флуд»). Злоупотребление смайликами и картинками.»
Это не самое распространенное нарушение, но довольно часто присутствующее. Есть темы где это допустимо и обговорено самим названием. Не надо злоупотреблять сим в профильных темах. Понятно, что все мы люди и так или иначе, этого не избежать. Просто давайте старатья не злоупотреблять этим (особенно касается некоторых любящих пофлудить вечером между собой каберов).Посты с единственным смайликом , а так же цитата «+100500» или же «+1000000» будут автоматически приравнены ко флуду.

2. «1.6. Сверхцитирование («оверквотинг») собеседника. Оригинальное сообщение должно занимать не более 30% текста и не содержать вложенных цитат от третьих авторов.»
Это вообще КОШМАР. Вы только посмотрите какой % сообщений отредактирован с указанием причины как «Излишнее цитирование».
Зачем цитировать пост целиком, если в этом нет необходимости? Достаточно процитировать отрывок, на который даётся ответ. Для этого достаточно мышкой выделить нужный фрагмент, и внизу сообщения на который отвечаем, нажимаем кнопу «Цитировать выделенное».
Если сообщение большое, но не можете выделить конкретный фрагмент, процитируйте начало и поставьте многоточие. Этого вполне достаточно.
Еще обращаю внимание на неуместность цитирования предыдущего сообщения (Больше всего это замечено в разделе 62ых!). Если же вы ответили и потом увидели, что ваш ответ непосредственно за постом на который отвечаете, то убедительная просьба убирать цитату. Для этого в вашем сообщении нажимаем кнопочку «Изменить» и удаляем цитату. Затем «Сохранить». Т.о. остается только ваш ответ.

3. Теперь что ксаемо темы «Купить-продать».
Ещё раз напоминаю вам общие принципы размещения объявлений (оригинал в первом посте темы): «Только ЧАСТНЫЕ объявления.
Текст с максимальной выкладкой информации, дабы сократить встречные вопросы.
Заинтересованные лица ведут переписку в ЛИЧКЕ.
После купли/продажи автор поста обязан написать модератору о необходимости удаления поста, потерявшего актуальность.
Модератор имеет право удалить любое объявление сроком давности более 30 дней»
От себя добавлю, что если вы дублируете свое сообщение для его «поднятия», то надо написать любому из действующих модераторов о необходимости удаления предыдущего поста. Все уточнения, в том числе и о резервировании через ЛИЧКУ.

Раньше я просто исправляла посты с указание на излишнее цитирование или же удаляла/переносила флуд. Теперь вынуждена указывать на это дабы все же привести нашу ветку в читабельный и удобный для нас самих же ресурс.
До конца недели оставлю пока все как есть, а с понедельника (ну по традиции) начинаем жить по новому буду раздавать карточки/
Поэтому надеюсь на Ваше понимание и уважение друг к другу.

З.Ы. Тема закрыта, потому как носит исключительно информационный характер.

Источник

Nissan Patrol GR Черный Волчара › Logbook › Ремонт блокировки и регулировка заднего редуктора Nissan Patrol Y61

Решил немного рассказать об опыте относительного бюджетного ремонта и модификации штатной реализации блокировки заднего дифференциала на Nissan Parol Y61.

Стоит отметить, что штатная блокировка заднего дифференциала на Nissan Patrol никогда не отличалась своей надежностью и часто была причиной серьезных проблем с задним редуктором в случае выхода из строя её компонентов, как-то, разрушение главной пары, например или даже потенциальный риск ДТП при самопроизвольном включении во время движения. Связано это с тем, что управление блокировкой происходит по централизованной вакуумной магистрали через электромагнитные клапана, расположенные под капотом. При работающем двигателе по одной из магистралей через клапан вакуум подается на актюатор блокировки, который отодвигает вилку и муфту блокировки от шестерни. При включении блокировки, происходит обратное — вакуум в актюаторе прижимает мембрану и через шток вилка блокировки прижимает муфту блокировки в шестерню дифференциала. При отсутствии вакуума в двух магистралях, положение свободное и потенциально муфта блокировки может оказаться как в шестерне, так и вне её, тем более если в актюатор уже успела попасть влага или грязь через вакуум-магистрали. Да, Ниссан предусмотрел электронную защиту от включения блокировки без полного привода, а также на скорости выше 7 км/ч, но это не работает только при полностью исправных и чистых магистралях.

Второй недостаток штатной блокировки — неполное зацепление муфты и шестерни блокировки. Дело в том, что при заводской сборке редукторов между актюатором ставят прокладки, устраняющие погрешности в отливке чулков, тем самым добиваясь нужной регулировки глубины зацепления муфты. Хотя, как говорят люди с большим опытом ремонта и обслуживания Nissan, иногда даже с завода зацепление не полное, что со временем при использовании блокировки приводит к слизыванию шлицов в месте зацепления муфты и шестерни даже при аккуратном и редком использовании блокировки. Выражается это в виде отключения(выбиванию) блокировки при нагрузке.

Это теория, но на практике пришлось столкнуться с суровой реальностью. Два года штатная блокировка держалась достойно, но в сильные морозы шланг вакуум-магистрали начинал подмерзать соответственно лишая возможности пользоваться при необходимости блокировки. Кроме этого из-за периодического недовключения начало слизывать шлицы на шестерне.

Ну финал был на Чукотке в начале марта 2016г во время Экспедиция «Берингия 2016», после 14-часового погружения в наледь р. Амгуэма в актюатор через вакуумные магистрали попала вода и мембрана оказалась заблокирована в промежуточном состоянии. Когда автомобиль удалось высвободить из наледи вода замерзла и лед окончательно сковал мембрану и блокировки утратила окончательно работоспособность.

По — возвращению в Москву было несколько попыток, продлить жизнь такой конфигурации штатной блокировки посредством очистки актюатора от воды и грязи, магистралей и электроклапанов. Все это помогло, но не надолго. Принято решение решать проблему кардинально. Вариантов здесь несколько:
1) Установка пневмо-блокировки от TJM или ARB.
2) Модификация штатной блокировки под пневмосистему (муфта не отжимается вакуумом, а прижимается давлением 6-9 атм.)

Первый вариант стоит неприлично дорого в настоящее время. Комплект от TJM за 80 тысяч рублей не вписывается в мой бюджет.
Второй вариант сильно дешевле, т.к. пневмосистема уже установлена в авто и требуется только сделать актюатор, управляемый через пневмомагистраль и при необходимости заменить муфту и шестерни блокировки если они повреждены.

Делать решено все своими руками, кроме изготовления нового актюатора. Перед тем как разбирать редуктор решено было посмотреть на наличие стружки на сливной пробке — оказалась не только стружка, но и небольшие кусочки металла.

Диагноз понятен — надо оперативно вскрывать редуктор и смотреть объем бедствия.
Теперь что касается модифицированного актюатора…

Уже некоторое время yudjen изготавливает актюаторы для ниссановских H233 мостов. У него подробно описан принцип и устройство его актюатора.
Все хорошо, кроме того, что токарь у человека недоступен несколько месяцев, а ждать времени нет, на помощь пришел marsak56 из Оренбурга. Он себе изготовил похожий актюатор с небольшими модификациями, но согласился помочь с изготовлением и для меня, с условием, что я ему пришлю снятый штатный актюатор. На том и порешили.

Настало время разборки редуктора. Все прошло быстро и без особых трудностей, когда есть подъемник.

Редуктор снят и готов к тщательному осмотру на предмет повреждений

Внутри корпуса редуктора видны небольшие осколки металла. Удивительно, но они не успели повредить главную пару.

Внимательно осматриваем дифференциал в сборе с муфтой блокировки.

Отчетливо видим поврежденные шлицы шестерни блокировки. Скорее всего на сливной крышке были они.

Теперь разбираем дифференциал. Необходимо осмотреть состояние сателлитов и шестерню блокировки. Сателлиты меньше главной пары, возможно осколки повредили их. Разборка дифференциала не представляет труда. Откручиваем 9 болтов на ведомой шестерне пары, далее скидываем пару и еще 3 болта. После этого выбиваем 4 штифта удерживающие сателлиты и внутренности дифференциала перед нами.

Видим что шестерня и муфта под замену. Если поменять только шестерню — муфта вскоре в местах скола металла повредит новую шестерню. Сателлиты оказались в полном порядке. .

На муфте по краям видны повреждения. Однозначно менять!

Дальше демонтируем актюатор. Для этого изнутри чулка необходимо снять вилку блокировки и открутить гайку. Актюатор отправляется в Оренбург, откуда вернется уже пневмоверсия с родным штоком.

Видно, что лягушка актюатора внутри сильно сгнила, мембрана повреждена и как следствие вакуум уже не мог ни прижимать, ни выталкивать муфту блокировки, поэтому муфта была в некотором промежуточном состоянии зацепления.

Этот цилиндр будет отжиматься давлением 6-9 атм. Он же в свою очередь будет перемещать шток и муфту к шестерне блокировки. При сбросе давления воздуха, возвратная пружина вернет шток в исходное состояние и как следствие муфта блокировки уйдет от шестерни. Абсолютно надежная система, гарантирующая, что блокировка будет всегда в отключенном состоянии при отсутствии давления в пневмомагистрали.

Вот такой модифицированный актюатор ко мне вернулся из Оренбурга через полторы недели

Через 4 недели ожидания из ОАЭ ко мне приехали заказанные запчасти для блокировки:
32606-06J23 муфта включения блокировки
3842306J24 шестерня блокировки

Шестерня ехала очень долго, оказалось, что запчасть закончилась на всех складах кроме Японии и были отказы по десятку поставщиков.

Дальше сборка дифференциала и самый ответственный момент — регулировка преднатяга подшипников дифференциала с регулировкой теплового зазора.

Поговорив с несколькими сервисами в Москве и области на предмет регулировки, мне были озвучены космические ценники, мотивируя что это архисложная процедура и берутся за неё сервисы, которые можно пересчитать по пальцам.
Такой расклад не устраивал. Решено было освоить эту процедуру самостоятельно. Посмотрев внимательно видео Жданкина Н.В. по регулировке редуктора, а также одну из многих статей на драйве по регулировке заднего редуктора убедился, что никаких архисложных и академических знаний тут не требуется, все решаемо медленно и вдумчиво.

Ну что же, для целей регулировки, на блошином рынке был приобретен советский ГОСТовский микрометр часового типа ИЧ-02 за 300р, а и из закромов извлечен такой же ГОСТовский штангенциркуль.

Так как подшипник ведущей шестерни ГП(подшипник морковки) не трогался, то с регулировкой здесь ничего не трогал.На всякий случай измерил электронным динамометром(безменом) усилие на вращение фланца хвостовика, оно оказалось в допустимых пределах для бу подшипников.

Итак, собираем дифференциал с новой шестерней, главную пару с 9 болтами прикручиваем с фиксатором резьбы. Теперь редуктор собран и готов к финальной регулировке.

Сначала, проверка пятна контакта без регулировки зазоров и преднатяга подшипников.

Неплохо, в подшипник хвостовика в регулировке не нуждается. Остальное дорегулируем дальше.

После этого для регулировки теплового зазора и преднатяга подшипников дифференциала собрал вот такой стенд.

Нюанс в том, что преднатяг регулировался с помощью штангенциркуля. Перед начало регулировки теплового зазора, штангенциркулем замеряем расстояние между бугелями и записываем. Далее регулируем тепловой зазор до 0,17-0,19 мм левой гайкой. Бюгеля начинают расходится и преднатяг уменьшается, увеличиваем преднатяг правой гайкой до 0,2мм, контролируя показания штангенциркулем. Проверяем еще раз тепловой зазор и видим, что он не изменился 0,18 мм. Фиксируем стопорными гайками положение регулировочных гаек подшипников дифференциала.

Заключительным шагом проверяем пятно контакта пары

Учитывая, что главная пара у меня прошла уже 100 000 км и сколько она прошла км до меня по Европе не известно — результат неплохой.

Установка редуктора заняла времени сильно меньше, чем снятие — удалось собрать задний мост за 2 часа. На следующий день, после заливки масла тестовый выезд показал, редуктор греется в пределах нормы, гул отсутствует. Работоспособность блокировки была протестирована на с помощью пневмосистемы на подъемнике. Глубину зацепления муфты можно посмотреть в сливное отверстие. Получилось очень достойно — муфта полностью входила в шестерню без зазоров, что должно обеспечить ей долгий срок эксплуатации.

Осталось только реализовать подключение пневмомагистрали к актюатуру — вопрос времени, необходимо будет докупить немного магистрали Camozzi и фитингов, для внедрения под капотом в существующую магистраль, выкинуть ненужные вакуумные клапаны и подключить все к штатной кнопке включения блокировки.
Но это уже другая история…

PS С момента ремонта и регулировки пробег составил 5-6 тысяч км. По — прежнему ничего не гудит, не греется, ну и блокировка уже подключена к магистрали и великолепно функционирует.
PP.S Пробег уже 12 тыс.км блокировка отлично работает, редуктор не гудит и не греется. Продолжаем наблюдение

Источник