Nissan Bluebird 2.0 SSS TURBO Attesa › Logbook › Снятие, разборка/сборка МКПП RS5F50A 4WD Nissan Bluebird (внутрянка СА18 в SR20)
Машина уже достаточно долго стояла в ожидании ремонта после того, как хрустнула и заклинила МКПП. Пришла контрактная коробка от Bluebird RNU12 c двигой CA18, ГП та же 4.4., состояние как новая, в отличии от той, что стояла, как оказалось. Фото контракта в предыдущей записи БЖ.
Требовалось снять свой коробас, разобрать, заменить сломанные детали с обязательной заменой центральной LSD блокировки, т.к. в моей коробке она, скорее всего, мёртвая; потом водрузить всё обратно. Попутно решил заменить сцепу на тюн вариант, чтобы с запасом, ибо замучила буксовать, т.к. диск на 225 мм от атмо, а не 240 мм, как положено для турбо сыра. Ещё были заменены обе наружные гранаты на HDK NI-034.
Ну и гаража-то нормального для такого серьёзного ремонта у меня нет, лишних денег на СТО тоже, да еще коробку нужно собирать из двух разных. В общем потребовалась помощь и она не заставила себя долго ждать, свояк предложил провернуть эту операцию своими силами, коллега договорился для меня о гараже с ямой на день, но что-то мне настойчиво подсказывало, что за день мы только снимем коробку. И как в воду глядел, промаялись все выходные и еще вечера и ночи почти всей следующей рабочей недели. Это было что-то, скажу я вам, поперечное расположение двигателя с наличием полноценной раздатки и колхозом в опорах из-за переделки с автомата на меху, всё это с отсутствием хороших условий, запаса инструмента, болтиков, гаечек и прочего, включая опыт такого ремонта, очень осложняет процесс. Но мы ведь не ищем лёгких путей ) Сейчас, когда всё уже позади, конечно кажется, что следующий раз всё получится гораздо быстрее и качественней.
Я буду предельно краток, все наши мучения и косяки опущу, расскажу суть процесса.
Загнали птица на яму, задница осталась за воротами, т.к. гараж обычный и если загнать машину полностью, то в яму не залезть. Поддомкратили кузов, поставили на подпорки, сняли передние колёса, открутили стойки и рулевые наконечники от кулаков, слили масло с коробки, вытащили привода в сборе, выбив их аккуратно из зацепления стопорных колец (одно осталось внутри). Дальше поддомкратили двигатель и наложили деревяшек под коробку для фиксации, чтобы потом опустить и вытащить коробку, позже ещё подвязали двигатель на поперечины из досок, положив их на бруски, упёртые в рёбра передних крыльев, что под капотом. На фото эту чудо конструкцию колхоз ремонта хорошо видно )
Сзади нужно открутить от кузова стабилизатор поперечной устойчивости, чтобы потом вытащить приёмную трубу трассы глушителя, это делаем вторым пунктом. Потом откручиваем кардан от хвостовика, стабилизирующую тягу и кулису механизма переключения передач от коробки.
Дальше ищем все точки крепления коробки к кузову, откручиваем её от кронштейнов и сами кронштейны, если это необходимо. У меня их оказалось аж 4 штуки, включая задний автоматный балансир, от которого, как нам показалось, для крепления МКПП пользы мало, если не вред вообще. Так его и не прикрутили потом к кузову, уж очень он был там зажат и зафиксировать его весьма проблематично.Думаю на МКПП такой штуки не должно быть, или есть?
Так же нужно открутить 2 болта фиксации торца раздатки к кронштейну, связывающему её с двигателем в один узел. На раздатке СА18 приливов под этот кронштейн нет, закрепить её там не получится, видимо эта доработка была позже для гашения паразитных колебаний.
Сверху под капотом снимаем аккумулятор и впуск до турбины, чтобы ничего не мешало. Потом откручиваем 2 болта крепления гидроцилиндра выжима сцепления, снимаем его и отводим в сторону. Не забываем так же отцепить тросик спидометра, идущий в раздатку, по разъёму в районе моторного щита над раздаткой, а так же разъединить разъём датчика включения задней передачи, закреплённый на коробке сверху.
Теперь всё готова к разводу МКПП с двигателем. Сдёргиваем коробас со шлицов и отводим в сторону.
Откручиваем раздатку, выкрутив все болты её крепления к МКПП по периметру, и разъединяем агрегаты, вытянув длинный вал раздатки из коробки. Теперь можно вытаскивать коробку на белый свет, аккуратно убирая из под неё доски, чтобы опустить и приподняв кузов до нужной высоты (двигатель уже подвязан), чтобы вытащить.
Коробка у нас в руках, разбираем.
Для снятия крышки необходимо кроме болтов по её периметру открутить ещё 3 болта, фиксирующих штоки с набором шестерёнок. Под двумя болтами пружинка и шарик, постарайтесь не потерять шарики, сами они оттуда не выкатываются, а падают в механизм коробки при снятии крышки, их нужно проконтролировать. Третий болт держит шток шестерни задней передачи через балансир напрямую, выкручиваясь в него, поэтому его просто выкручиваем и через отверстие немного шевелим балансир, чтобы он свободно ходил.
После этих операций крышку просто тянем вверх и она легко снимается, открывая всю красоту механизма.
Нужно было переставлять весь механизм из CA коробки в мой SR колокол, сам механизм толкателя переключения передач не пострадал, решили его не трогать.
Опишу порядок разборки, думаю будет полезен кому-нибудь.
Первым делом снимаем шестерню задней передачи за едино со штоком просто потянув её вверх. Но она может упереться в лапку переключения. Если так произошло, то нужно включить передачу, когда эта лапка в верхнем положении, либо поднять шток на котором она находится рукой.
Дальше нужно снять механизм включения задней передачи, он на первом плане фото, что выше. Для этого снимаем с него обе пружины, вытаскиваем шток фиксации валика крепления механизма, потянув его вверх, с обратной стороны подходящей проволочкой выталкиваем валик на себя и вытаскиваем его (он как ось). Слева в торце видим болт, который подпирает пружину и шарик фиксации крайнего слева штока. Выкручиваем болт, вытаскиваем пружину и шарик. Следующим шагом откручиваем 2 болта крепления механизма включения задней передачи к колоколу и снимаем механизм. Внимание! В качельке механизма, через которую проходит валик крепления, снятый нами ранее, в отверстии установлен шарик, который вываливается при снятии.
Есть и ещё один шарик, он под контактной планкой датчика включения задней передачи. Сама контактная группа в белом пластиковом прямоугольнике (на фото внизу справа) легко снимается, можно сказать сама отваливается, если заденешь, её нужно сразу снять, чтобы не сломать и не потерять шарик.
Далее снимаем нижние шплинтовочные колечки из под двух лапок переключения, что слева, чтобы потом можно было продвинуть лапки вниз при выведении (поднятии) штоков из нижних посадочных гнёзд. В этих гнёздах удерживающие валики, с торчащими шариковыми окончаниями.
Сняли, осталось самое заморочное, если нет подходящего инструмента. Чтобы открепить эти 2 штока от закреплённых на них лапок, нужно выбить полые штифты. Для этого нужна специальная выколотка, у нас её роль отлично сыграла конусная фреза от набора насадок для гравёра.
Теперь можно тянуть штоки вверх, осаживая лапки, и они снимутся.
Дальше снимаем сразу обе стойки сборок шестерен вместе с оставшимся правым штоком в сборе с лапками как он есть, приподняв большую шестерню главной пары. Внимание! в одном из штоков в нижней его части находится валик, который легко вываливается из посадочного отверстия, не потеряйте его.
Осталось вытащить саму шестерню главной пары в сборе с LSD блокировкой. Получаем такую вот картину.
Порядок сборки (перестановки) аналогичен разборке, только в обратном порядке, болтики крепления штоков садим на герметик, как и крышку. При одевании крышки важно, чтобы штоки были в правильном положении (нейтраль, все нижние лапки в ряд), иначе коробка не будет переключаться после сборки, что у нас и произошло из-за опускания одного из штоков в момент не точного одевания крышки. Если всё собрано правильно, то коробка переключается от руки даже без масла с не очень большим, но таким настойчивым усилием.
Во время сборки по пути меняем сальники, и в первую очередь сальник первичного вала, т.к. это можно сделать только изнутри, разобрав коробку, а так же сальники МКПП и раздатки в месте их стыковки, а то тоже придётся снимать и разъединять, если вдруг потекут. На моей коробке вся резиновые изделия были задубевшие, на контрактной мягонькие.
Продублирую OEM номера сальников RS5F50A(V) из предыдущей записи БЖ:
Nissan 32858-06R00 – Сальник штока переключения передач ;
Nissan 32113-03E00 – сальник первичного вала;
Nissan 33111-56E00 – сальник трансмиссии и дифференциала (Corteco 19016610B);
Nissan 38189N3100- cальник хвостовика раздаточной коробки
Nissan 38342-56E00 – сальник приводного вала левого (отверстие 42 мм);
Nissan 38342-51E00 – сальник приводного вала левого RS5f50V c LSD в раздатке «*CA18D.(S/SEL+SSS#).MT», (отверстие 46 мм);
Nissan 33142-56E00 – сальник приводного вала правого (Corteco 19027901);
Nissan 12279-1N510 – сальник коленвала задний (Corteco 19026099B).
Сальник хвостовика пока менять не стал, пусть останется заводская затяжка подшипника хвостовика, думаю его не меняли, а заменить можно непосредственно когда потечёт, открутив кардан.
При перестановке внутренностей RS5f50A от CA18 в коробку SR20 есть нюанс, у них отличаются геометрическими размерами нижние опорные подшипники узла центрального дифференциала с шестерней главной пары и LSD (верхний подшипник отличается только количеством роликов, в СА их больше).
Для решения вопроса (установки LSD с СA18 в SR) нужно разобрать узел и переставить блокировку с шестерней в нижнюю часть (диф) узла SR. Для снятия шестерни нужно выкрутить болты по периметру, мы сделали это примерно так.
Под шестерней 2 коротких болтика под отвёртку, их нужно выкрутить для снятия LSD блокировки.
Под блокой находится центральный дифференциал. Его мы тоже разобрали и заменили все шестерёнки, т.к. с контрактной коробки диф крутился почти без шума, как новый, а с моей коробки диф шумел, видимо из-за выработки, работал постоянно, т.к. у заднего редуктора неправильное передаточное соотношение (под ГП 4.1). Редуктор тоже буду на днях менять на правильный, дабы не угробить новую блоку и диф.
Вот как диф выглядит в разобранном состоянии
Ну вот собственно и всё про переборку коробки. Вроде как бы и не сложно, когда всё уже выяснил, а ничего не зная и не имея инструкции процесс получился достаточно долгий, механизм не сказать, что простой. Масло пока залил старое в коробку, оно было чистым, особенно когда отстоялось, т.к. заказанное Zic GFT GL4/5 в количестве двух 4 литровых бутылок задержалось ро доставке, уже пришло, буду заливать.
Теперь о грустном — тюнинговая двухдисковая демпферная сцепа Nismo G-Max не влезла в колокол RS5F50! Это был полный п… и расстройство. Вот на фото выделены места, где сцепа цепляла за колокол, высота у неё примерно 8 см в сборе, нужно измерить точно. А ведь она от пятиступки Сливы и должна была влезть, но нет ( Посадочная глубина под болты у маховика Nismo оказалась меньше, на глаз миллиметра на 3, хоть продавец сцепы и говорил, что болты подойдут штатные.
А вот выжимной от СА коробки как раз подошёл бы, если бы сцепа влезла, он тоньше, чем на SR коробке, можно сказать одна высота в сборе со стоком SR20. И выжимной CA был как новенький, а мой с SR уже прилично шелестел.
Пришлось второй раз снимать коробку и возвращать сцепу, что стояла. Диск там пригорел капитально, менять не стал, т.к. нужно было уже всё собирать, а все автомагазины закрылись. Да и смысл тратить 2500 руб. на сток, думаю этот походит пока другую подходящую тюн сцепу не найду, а то сток на 225 мм вообще не вариант.
Коробку назад подтолкали прямо в сборе с раздаткой. После снятия коробки машину поставили на колёса, чтобы закатывать, выкатывать из гаража. Удобнее было попасть коробкой в шлицы когда мы её подвесили так же, как двигатель. Очень долго попадали в шлицы со сцепой Nismo, видимо она сильно цепляла, не давала правильно направить, не хватило там где-то 5 мм. Сцепу центровали обрезком первичного вала с моей коробки.
В процессе шевеления двигателя и коробки еще больше надорвались уставшие подушки, нужно будет как-то менять и еще регулировать, а то вибрация на кузов стала больше.
Машина на ходу, радоваться или нет даже не знаю, всё не однозначно как-то, нужно доделывать, а потом кое что и переделывать с новыми затратами. Всё случилось так, как случилось, нужно это принять и двигаться дальше. По возможности буду держать вас в курсе событий.
Огромное спасибо свояку Ивану за оказанную бесценную помощь, за то, что не бросил меня в процессе осложнений и затяжки сроков ремонта несмотря ни на что.
Владельцу гаража за доставленные неудобства досталось 2 бутылки коньяка, а машине за наши издевательства над ней новый воздушный фильтр MANN ).
Источник
Ремонт ниссана блюберда sss
Общая информация, касающаяся в первую очередь новичков форума:
Перед тем, как задать вопрос в разделе, заполните свой профиль и, желательно, подпись. Сделать это можно в личном кабинете . Участникам форума будет проще ответить на ваш вопрос, если они будут знать, какой именно у вас автомобиль, а также какие на нем установлены двигатель и трансмиссия. Если у вас возникли сложности с поиском запчастей, выбором автосервиса и т.д. — укажите заодно и населенный пункт, в котором проживаете.
Не обижайтесь, если вас настойчиво отправляют «в поиск». Это значит, что вопрос ваш уже неоднократно обсуждался и участники форума не хотят в очередной раз отвечать на него.
Поэтому прежде чем создать новую тему, убедитесь, что ее не обсуждали ранее. Проявите терпение: грамотный подбор ключевых слов значительно повышает ваши шансы на успешный поиск.
Если вы убедились, что ваш вопрос ранее не обсуждался, либо подходящая вам тема слишком старая (поднятие старых тем на форуме не приветствуется, а бессмысленное и вовсе карается штрафными баллами) — создайте новую. Особое внимание уделите названию темы и содержанию сообщения. Например, «АХТУНГ. СРОЧНО ПОМАГИТЕ. » это не самое лучшее название для темы. Кроме того, чем полнее вы опишете проблему со своим автомобилем, тем выше вероятность, что получите адекватный и подробный ответ.
Уважайте других участников форума, будьте корректны и вежливы и вам ответят тем же. Если вы еще не ознакомились с правилами поведения на форуме, сделайте это .
Пояснения к важным темам. Убедительная просьба читать внимательно в данных темах первое сообщение: оно содержит полезную для всех без исключения информацию.
F.A.Q. периодически пополняется новой информацией. Вы можете поделиться своими предложениями/замечаниями по его содержанию и полезными ссылками здесь:
— Создаем F.A.Q.
В этих (и только в этих!) темах вы можете узнать каталожные номера тех или иных запчастей, а также попросить у форумчан совета по применимости, взаимозаменяемости тех или иных узлов и деталей:
— Запрос номеров запчастей по каталогу и подбор аналогов. Кузов, салон
— Запрос номеров запчастей по каталогу и подбор аналогов. Двигатель, трансмиссия
— Запрос номеров запчастей по каталогу и подбор аналогов. Оптика, электрика
— Запрос номеров запчастей по каталогу и подбор аналогов. Подвеска, тормоза, рулевое
В этой теме отписаться, если не можете найти малораспространенные, непопулярные запчасти:
— Ищу запчасти
А здесь предложить что-нибудь на обмен или отдать даром:
— Подарю/обменяю
Руководства по эксплуатации и ремонту мы обсуждаем здесь:
— Литература на Nissan Bluebird
Если вы недавно вступили в ряды владельцев Пример/Блюбердов, можете похвастаться своей покупкой или рассказать о себе в этой теме:
— Принимайте новичка
Немного похожая на предыдущую тема, основной целью которой является публикация фотографий своего автомобиля:
— Наши красавицы!
Ну, и наконец, наша болталка, изба-флудильня, в которой вы можете обсудить абсолютно любые вопросы или просто поболтать:
— Просто поговорить хочется.
Пожелание всем участникам: постарайтесь при обсуждении того или иного вопроса не отходить от темы, не обсуждать в одной теме несколько не связанных вопросов. Правилами форума это никак не регламентируется, просто уважайте труд модератора раздела и не забывайте о новичках.
Всем нам при поиске, например, темы про автомобильные масла будет неприятно обнаружить какую-либо полезную информацию о них в теме про выбор тормозных колодок 
Источник