Ремонт ноутбуков асер 5920g

Проблемы с ноутом Acer 5920G

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Acer 5920g вебкамера
Здравствуйте люди добрые! Подскажите пожалуйста какой можно найти выход в данной ситуации.Дело в.

Acer Aspire 5920g/5930
Здравия желаю, уважаемые. Может кто может помочь? Столкнулся с проблемой, давно был ноутбук.

Замена видео чипа acer 5920g
Дорогие друзья! У меня на моём старичке (2009г.в)пропало изображение, в сервисе сказали,что нужно.

Acer 5920G непонятно, что полетело
Здравствуйте! Ноутбук Acer 5920G-603G25Mi. Однажды работал за ноутом, выключил, лег спать. На.

судя по этому южный мост скорее всего живой.

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Acer 5920G не стартует после ребута
Привет всем Есть три аппаратных проблемы с ноутом, вот думаю пора менять или можно починить.

Выключение с циклическим звуком Acer aspire 5920g
Появилась проблема с ноутом Acer aspire 5920g. Иногда, в играх происходит следующее: резко.

Acer 5920G не загорается экран в момент загрузки
Добрый день! Перечитал все советы по ремонту Acer 5920G и не нашел подходящего случая. У меня.

ACER ASPIRE 5920G-934G25MI Нет Изображения
Всем доброго времени суток! Ноут с проблемами с изображением, то было стартует без изображения.

Acer Aspire 5920G Quanta ZD1 нет реакции на кнопку
Добрый вечер, При подключении зарядки светодиоды светятся. +5VPCU +3VPCU присутствуют на мульте.

Acer 5920G выключается ни с того ни с чего (температура в пределах нормы)
Значится, сабж. Проверил hwmonitor, там темпаратуры не высокие, до 60 градусов вроде бы и сам ноут.

Источник

Ремонт Acer Aspire 5920G

Товарищи «ремонтёры» города Екатеринбурга (если таковые тут имеются) отзовитесь, пожалуйста!
Есть у меня ноут Acer Aspire 5920G. Побывал он в двух сервисах и, согласно их диагнозам, наблюдается у него отмирание северного моста и дискретной видеокарты.

Может есть у кого рабочие мать и видяха на замену павшим, или кто не прочь взяться восстановить до рабочего состояния болезного?

Дубликаты не найдены

Сообщество Ремонтёров — Помощь

6K постов 10.1K подписчиков

Правила сообщества

Посты с процессом ремонта создаются в родительском сообществе: pikabu.ru/community/remont

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют основные базовые Пикабу.

Беги от них глупец, 5920 там помирает только видик, больше там нечему дохнуть

Спасибо за подсказку, но уже поздно. Хотя я и подозревал, что один из сервисов спалил мне одну из деталей. Был молод, глуп. Теперь сижу у разбитого корыта испорченного ноута.

Если плата доступна для продажи, готов обсудить сделку.

Уважаемая @SupportCommunity, будьте добры, перенесите.

Сообщество Ремонтёров — Помощь, перенеси если можешь сам 🙂

Чип заменить — тыщи 4, видеокарта — тыщи 3. Это минимальный цены.

Может стоит продать на з.ч. и купить с рук рабочий?

Это минимальная цена в моем регионе, еще поискать надо.

Я такой ноут сплавил одному дураку, за 6 штук! Не работала аудио плата. Греется пиздец как сука.

А смысл его ремонтировать? Чтобы потом менять винт через некоторое время? Или подсветку экрана? Или вообще экран менять ибо мало кто с подсветкой будет заморачиваться. Да и экран 15,4 — что нынче редкость.

Дорогая, я починил

БМ молчал, на всякий случай, простите)

Ответ greyyo в «Дружим SSD и HDD на ноутбуке Lenovo B50-70»

Напомнило случай тоже. На старых sony vaio для работы функциональных кнопок надо было ставить кучу специфического софта, который понятное дело производитель не обновлял для более современных систем и работал он там не всегда адекватно. Приходилось подбирать оптимальное сочетания драйверов и версии той или иной программы. Владельцы вайо меня думаю поймут.

Попал мне в руки по работе очередной вайо на 7 и надо было обновить его до 10 для корректной работы в нашей инфраструктуре. Перед обновлением я залез в ноут, что бы слить весь родной софт и драйвера, благо производитель оставлял на родной системе дистрибутивы и зачем-то через Vaio Smart network выключил wifi, отдельной кнопки на это действие не было, выключалось оно программно. После пошел заливать новую систему, но после установки всех драйверов и софта, wifi отказывался работать, причем его как будто в системе не было, как устройства, но раньше же работало. Спустя некоторое время вспомнил про vaio smart network, в целом на 10 он не нужен уже, т.к. дублирует функции системы, но он не работал корректно на новой системе, не было кнопок или не работали функции. В общем спустя продолжительное время лазания по форумам и ни к чему не придя, решил откатиться на 7 временно и вернуть весь софт в зад. И после установки смарт нетворк я увидел, что wifi по прежнему был выключен программно. Включил его и адаптер нормально завелся на 10.

Ответ на пост «Дружим SSD и HDD на ноутбуке Lenovo B50-70»

Примерно также чувствовал себя как автор, когда переходил на Windows 10 на своём стареньком Acer aspire v3-551g (к слову у меня ssd в основном слоте и hdd в салазках на месте dvd заработали корректно, но речь не об этом).

Проблема была в том, что никак не определялся Bluetooth, что бы я не делал и какие драйвера не подсовывал. А Bluetooth делается той же картой расширения, что и Wi-Fi, с которым не было проблем.

Оказалось, что проблема известна и за определение Bluetooth на карте отвечает 51 вывод. Заклеил его скотчем и вуаля — всё появилось, определось и заработало.

Картинка для иллюстрации

Поспешишь — кучу материнок спалишь

Принесли мать asus n56vm.
Просто посмотреть и оценить стоимость ремонта.

Силовые 3 и 5 вольт в коротком, ldo 3 и 5 вольт в коротком. В мультиконтроллере, хабе и в части шимов — дырки и прогары. Ну и дыра в плате , куда ж без нее 😞
Посоветовал искать рабочую плату.
Владелец ушел. и пришел, недели через 3-4 😳

Говорит » Я всё собрал и включил. Ноут весело помигал светодиодами пару секунд и выключился. Навсегда.
Я его весь принес — глянь что мне барыги впарили.» и высыпал из пакета разобранный ноутбук.
Смотрим плату

Силовая линия 3v (на фото) и ldo 3v (за кадром) — в коротком замыкании.
При таком раскладе — ноут не мог весело «перемигиваться» при первом включении.
Решил полностью раскидать весь ноут.
Разбираю крышку матрицы :
а вот я тебя и нашел!
Знакомьтесь — это шлейф матрицы. Он немного перетёрся и загорелся.

Пазл почти сложился, но не весь. 🤔 Пара контрольных вопросов и всё стало ясно-понятно.

Самая-самая-самая первая неисправность : Разбили матрицу.
Потом ноут разобрали и поставили новый экран.
Он включился, какое-то время поработал и белый дым ушел в атмосферу. Дальше — покупка новой материнки.
Ну и вот это вот всё. 🙃

Матрицу глянул — ей хана. 😒

Хозяин грустит а мы дальше пинаем труп плату.
Погорельцев пока три : мультиконтроллер, шим дежурных напряжений и lan.
Больных и убогих выкидываем за борт — короткое замыкание ушло. Значит будем ставить новый шлейф и подкинем тестовую матрицу.
Плата включается и посты проходят до AB — полная инициализация платы есть и есть картинка на внешний монитор.
Но не все спокойно в датском королевстве:
на матрице есть подсветка, но вместо изображения — полоски.

Пробегаемся по колодке подключения шлейфа.
35 ножка edid_clk_phc_r — заниженное сопротивление 😒

На этой веселой ноте нас покидает мост (интеловский hm76) и владелец ноутбука. 😥
Сказал, что у него дома есть ещё один сломанный ноутбук и он будет чинить его. И снова сам 🤣
Пожелаем ему попутного ветра, а сами продолжим работы.
Из закромов родины достаем рабочий хаб и меняем.
Вот теперь есть картинка и на матрицу.

И ремонт окончен 🙂

Результат спешки и невнимательности : две убитых материнки, матрица и его шлейф.

Вышел из строя водяной блок охлаждения

Всем доброго времени суток ! Хочу поведать о своем горе и попросить помощи. Имел я неосторожность оставить ноутбук Asus ROG GX700VO в машине в мороз, жидкость в блоке водяном замерзла ( о чем я конечно не подумал, индюшья голова ), так мало того, я занес сие чудо домой, и водянка растаяла аки снегурочка и потякла, залив всю плату, собсна так и пришла в негодность эта жопка куда вставляется ноутбук. Мастеров у нас я не нашел кто бы починил блок, на замену такой найти не могу, на ebay искал, на всяких объявляшках искал, безуспешно. Вот он

Сам блок охлаждения, как вы могли уже догадаться, вот

И вот я решил написать коряво пост сюда, в надежде что у кого то сгорел ноут а блок остался 😀 ну или как нибудь еще) Может кто знает где взять, купить, найти ? Надеюсь на вашу помощь, сильно не ругайте, не умею я складно писать.

Aspire 5536 нет изображения

Есть ноут, нет изображения, знакомый ремонтёр приговорил мост (и это без разборки ноутбука) для этого ноута, ремонт дороговато, наше дело, подтвердить или опровергнуть, будем разбираться. Выкручиваем все здесь, снимаем заглушки и выкручиваем винт:

После переворачиваем, снимаем накладку и отключаем шлейф:

Откручиваем и убираем в сторону матрицу, снимаем верхнюю крышку (она на защёлках) и смотрим сюда:

Первое что проверяем батарейка 2032, в старых ноутах причина отсутствия изображения может быть она и это первое, что нужно смотреть, не считая оперативной памяти, которую можно достать и протереть ластиком контакты, не разбирая ноут, смотрим, убеждаемся:

и заменяем ее, попутно почистив от пыли и заменив термопасту, собираем все обратно:

Ноут включается, изображение появилось, север менять не надо.

Восстановление работоспособности USB в lenovo 315-15isk

Ноутбук работает за исключением всех USB, умер контроллер, находящийся непосредственно в чипсете ЦПУ. Случайно заметил, что веб-камера функционирует исправно и как известно работа осуществляется по линиям USB, в голову пришла такая идея с USB-HUB’ом. Вход взял с камеры и развёл 4 выхода на 3 разъема USB и камеру соответственно, всё работает, но только в режиме USB 2.0. Расположение платки хаба выбрал из соображений дальнейшего обслуживания ноутбука, поэтому размещать в корпусе не стал.

Ноутбук после чистки

Попался мне ноутбук после чистки «сына маминой подруги».

Ноутбук включается, но нет инициализации. Черный экран и все. Видать «мастер» не вынимая батарею отключил и подключил шлейф матрицы, фото без батареи(батарея на ноутбуке не съемная)

Но это оказались не все проблемы. Сломан разъем тачпада

И ноутбук наотрез отказывается работать от батареи. Показывает что идет заряд, но работать отказывается. Оказалось не вкручен винт который замыкает минус батареи(я не знаю зачем асусы так сделали, но даже стрелочки нет что здесь винт закручивается.

Вкрутил винт, батарея стала работать.

Но и это оказалось не все. Прием вайфая очень слабый. В трех метрах не видит роутер. Замена коаксиального кабеля(подозрение было что перегнут и перебит) ничего не дала. Присмотрелся а оказалось что при разборке в цепи приема/передачи сигнала сбит конденсатор

Восстановил и вуаля:

Мораль: сын маминой подруги оказался невнимательный, неакуратным «мастером».
Мораль2: если остался лишний винтик, то может оказаться что он очень важен.

Боль мастеров по ремонту компьютерной техники

Закрепили экран и заодно просверлили аккумулятор

«Моя сестра: „Дети что-то сделали с ноутбуком. Это можно починить?“»

«Привезли компьютер с молочной фермы. Да, у нас много таких клиентов, но они обычно держат технику подальше от навоза. Внутри было хуже»

«Его использовали и заряжали в таком виде несколько недель»

«Я: „Что случилось?!“ Клиент: „Я не знаю“»

«Интернет-кабель, по которому мой начальник постоянно ездит своим стулом. Удивительно, что тот до сих пор работает»

«Решили использовать тепловую пушку, чтобы высушить пролитую воду»

«„Мой планшет не заряжается“. Это батарея или подушка?»

«Именно так его и пытались использовать. Жаловались, что не включается»

«Трудно слышать людей, если я не на громкой связи»

Попытались очистить порт зарядки с помощью воздушного компрессора. Планшет надулся

«Они подумали, что лучше закрыть вентиляционные отверстия, чем убирать пыль»

Пост на тему вечного. КПТ-8 — есть ли жизнь после её использования?

Пост о спорах огромного количества людей из соц сетей.

Пост на тему, из-за которой люди переходят с русского языка на русско-матершинный язык с повышением тона и слюнообразования.

Пост на тему вечного.

«КПТ-8 — есть ли жизнь после её использования?»

(Далее лично мои наблюдения. Так сказать ИМХО)

Итак, перед Вами плата от ноутбука Acer Aspire V3-571G. Данный ноутбук как пример использования пасты КПТ-8 в течении 3 лет. Процессор Core i5, видеочип GeForce GT 730M.

Использовался как игровой и немного офисный (бумажки, просмотр ютуб).

За 3 года использования, Стресс тест в Аиде не вызывал каких либо претензий к работе ноутбука, например перегреву.

Ноутбук был разобран с целью «выгнать котика» из радиатора и вентилятора, а то «его» там стало много.

При вскрытии было интересно посмотреть на состояние термопасты, что же с ней произошло. (3 года назад в ней менялась паста в виду высохшей оригинальной).

Итак, паста на кристалле видеочипа была почти как с тюбика (по тактильным ощущениям), на процессоре — чуть погуще, но все также подвижна.

Итог — каждый выберет сам за себя.

Советы по использованию от меня:

— паста КПТ-8 должна быть хорошо закрыта, по хорошему поместить её в зип пакет без возможности попадания воздуха;

— не хранить в теплом помещении (тут я подразумеваю убрать подальше в кладовку и доставать при необходимости);

— после открытия тюбика и перед нанесением пасты на необходимую деталь, рекомендую небольшую часть выдавить из носика тюбика и утилизировать. Так как она является подсохшей и использовать её не нужно;

— паста должна быть мягенькой и жутко липкой, подсохшая плохо липнет, берется комочками.

К слову, ко мне одно время назад попала паста 92 года выпуска из большой банки (по моему 500 грамм). Её состояние было прекрасным и не вызывало сомнения в использовании.

Спасибо за Внимание.

Ваша NikoTeen4ik (Вероника)

Алкоголь убивает.

Наконец-таки я добрался до написания поста. Был огромнейший завал по работе, отчасти не без помощи Пикабушников, натаскали в ремонты гору всего, кое-как разгребаюсь) Так что, если я пропаду немного, не волнуйтесь, я работаю в поте лица и, наверное, над вашим ноутбуком\материнкой, видеокартой и еще чем-нибудь) А пикабушники, что бывали у меня дома, еще и знают что у меня тут ремонт идет, так что времени на посты трудно выделить.

Итак, сегодня на нашем операционном столе относительно свежий бюджетный ноут HP 15-AFxxxur на платформе LA-C781P.

ВАЖНО. Я рассказываю то, о чём знаю сам, чему научился сам и как я ремонтирую такие платы. Не претендую на роль учителя, наставника или мастера. В общем и так всё ясно)

Все фото что делал не смог найти, вот черт знает куда всё делось. Но суть будет понятна.

Принесли с противным приятным хмелно-гнилым душком) Залили пивом, он задымился, зашипел и вырубился. Ну а чего вы хотели, алкоголь убивает(с).

В итоге получили:

1) Прогоревший шлейф матрицы 40PIN(не сфоткал)

2) Прогоревший разъём подключения данного шлейфа

3) Всякая гадость по мелочи на разъёмах, шимах и других элементах

4) Сгоревшая в уголь сеть (не нашел фото погорельца, только уже зачищенную площадку под новый)

5) И пробитый насквозь мультиконтроллер KB9022Q и элементы рядом с ним.

Для начала прочистим и пропаяем все окислы, прогары и прочее, чтобы посмотреть насколько всё плохо.

Смотрим в микроскоп.

Прогоревшие элементы и дорожки

Фотка не очень, но лучше не нашел.

Что же тут было? Давайте заглянем в схему… А, да. Схем на данную платформу нет. Что делать? Будем использовать схему включения мультиконтроллера с другой платы.

На помощь нам приходит схема LA-B162P. Там используются два вида мультиконтроллеров-KB9022Q и KB9012. В схеме расписано именно для 9022.

Итак, отсчитываем ноги, получаем 67 лапка. Кстати, вдруг кто не знал, как легко посчитать ноги у мультикотроллера. Около ножек есть короткие и длинные риски(черточки) Каждая длинная отмеряет 10 ног, каждая короткая 5. Счет начинается от маленького ключа на мультикнтроллере.

Из этого получаем, что на месте L11 нужен дроссель(ну это и без схем понятно) , а между L10 и L11 и они должны быть соединены между собой конденсатором 0.1U_0402_16V4Z.

Что ж,выполняем. Заодно и ставим мульт. Фото процесса тоже куда то пропали, а может и не фоткал, так что вот вам результат после посадки с новым мультом и под маской. Так же восстанавливаем дорожку к 71 лапке, а то не сможем включать\выключать тачпад.

Итак, восстановили все участки. Скидываем разъём подключения шлейфа матрицы, чтобы не было КЗ. А теперь нам нужно проверить основные сопротивления и поднимаются ли дежурные напряжения и запитывается ли мульт, чтобы его прошить. Да. Этот мульт нужно прошивать на специальном программаторе. Я использую от Вертьянова, я о нем уже рассказывал.

Ищем место, где распаяна дежурка, в прошлых постах я рассказывал как быстро найти дежурку. Замеряем сопротивление и перемычке pj2 получаем короткое замыкание. Ну, ничего удивительного, так как у нас мульт погорел, то 3 вольта в кз вообще не удивительно. Меняем мосфет и шим дежурки. У нас он на посадочном месте PU2, а маркирован как 8A YM. Что за зверь такой? Открываем блокнотик маркировок(составляю вручную,чтобы быстро потом искать по ним маркировку шимов) и оказывается что это у нас RT8243AZQW.

Снова проверяем сопротивления. У нас всё в норме. Что ж, подключаем программатор Вертьянова и…и хрен нам. Все питания есть, но программатор отказывается шить мульт. Говорит, нет мульта и всё.

Вот такое получаем от софта программатора

И вот тут я и проверил все ножки как пропаяны, и прозвонил все дороги от шлейфа клавиатуры до мульта, и от мульта до контактов программатора, и проверил программатор на другой плате… а мульт просто оказался неисправным. PartsDirect,вам привет)) Но ругать не стоит, бывает, рабочий момент. Быстренько скидываем мульт, ставим другой и вуаля, все прошилось. Скидываем разъём матрицы, паяем новый, собираем.

Нажимаем кнопочку запуска

Вуаля. Ремонт окончен.

Да,в этот раз лайтовый пост. Просто не было времени подготовить что-то с моментом обучения.

Но, в следующем посте остановлюсь подробнее про работу ШИМ дежурных напряжений.

И, как обычно, в конце добавлю, что я с кудрявыми руками сам ещё учусь, показываю то, как я делаю сам и как я понимаю. Что-то может быть и неправильно, так что господа мастера\инженеры не обессудьте.

Всем спасибо и до встречи.

Немного о входной цепи.

. и контроллерах заряда батарей.

Пропал я тут на целый месяц, много было работы, еще и пикабушники технику то в руки несут, то по почте отправляют, старался уложиться до отпуска. А, ну и в отпуск на 2 недели съездил в чудесный город Казань, в котором не был 4 года. Ну это так, лирика. Напился Бугульмы, наелся Чак-Чака, теперь можно и посты писать)

Посты постараюсь делать дважды в неделю, один в будни небольшие, с интересными ремонтами, второй более подробный в выходные с разбором схем, как вот этот.

ВАЖНО. Я рассказываю то, о чём знаю сам, чему научился сам и как я ремонтирую такие платы. Не претендую на роль учителя, наставника или мастера. Так что тем, кто занимается такими ремонтами давно и уже давно инженеры, Вам будет не интересно. А я просто постараюсь дать основные знания по питанию в каждом конкретном случае и надеюсь, что эти знания Вам помогут.

Сегодня у нас на операционном столе ноутбук Packard Bell(Acer) на платформе LA-9535P Rev.1.0

Симптомы — не включается, блок питания уходит в защиту. То есть у нас короткое замыкание где-то на входе.

Первым делом нас интересует вот этот участок цепи

Вот так он выглядит на схеме:

Проверяем основные точки, которые я описывал в этом посте, и получаем следующую картину:

Перед первым ключом PQ302 сопротивление в норме, между PQ302 и PQ303 тоже норма, а вот на линии B+ после ключей у нас короткое замыкание.

Будем искать виновника. Можно скинуть самые слабые мосфеты на этих платах (просто по опыту) PQ303, PQ305, PQ306 и в 90% случаев это решит проблему. Такой способ конечно быстр, безопасен и эффективен, но только если проблема реально в них.

В данном случае мы видим что сопротивление на линии B+ это не исправило. Значит либо у нас один из ШИМ коротит на линию 19V, либо что-то из керамики в их обвязке. Ну что ж, самое время взять ЛБП, выставить ограничение по току и ЖЕЕЕЕЕЧЬ подать на эту линию.

И греется у нас конденсатор PC708 , стоящий в линии В+ у ключей PQ701 и PQ702, которые, в свою очередь, связаны с ШИМ проца ISL95833HRTZ-T

Вот эти конденсаторы на плате. Снимаем их оба(лучше менять сразу все в этой линии)

Вот собственно он и был убит, звонится накоротко.

Проверяем что с линии 19V ушло КЗ, накидываем всё что выпаивали и пробуем подключать питание и запускать плату.

Ура, ноутбук включился!

Неужели снова легкий ремонтик? Меняем термопасту, скидываем ноутбук.

Включается, винда грузится, стресс-тесты проходит!

Ну что началось то, нормально же общались.

Батарея не заряжается. Подкинул свою, 146% рабочую, то же самое. Ноутбук понимает что батарея подключена, но заряжать не хочет.

Подключим плату с аккумулятором к ЛБП и посмотрим есть ли хоть какое-то потребление, скачки или ещё что-нибудь.

Потребления батареей нет ни капли, разницы нет что без батареи, что с ней.

Итак, как найти причину?

Все пляски, конечно, теперь будут вокруг чарджера(CHARGER) BQ24725A.

Многие сразу бегут менять сам чарджер, и в итоге проблема не уходит. Обычно так делают те, кто не полностью понимает как он работает и не может сделать быструю и правильную диагностику.

Вот страница из схемы ноутбука с чарджером

А вот схема подключения взятая из даташита на данный чарджер.

Вообще есть два типа подключения:

1) С использованием двух N-канальных мосфетов

2) С использованием одного N-канального мосфета и диода Шоттки.

Но, если мне не изменяет память, в ноутбуках я еще не видел чтобы данный чарджер был подключен по второй схеме. Может более опытные инженеры конечно и опровергнут мои слова.

Давайте разберемся какие выводы за что отвечают.

ACP и ACN — эти разъёмы отвечают за реализацию защитной функции. По схеме видно что они подключены к резистору RAC, который является обычным датчиком тока. И за счёт падения напряжения на его выводах определяется потребляемая мощность.

SRP и SRN — по аналогии с ACP и ACN подключены к датчику тока SRS для определения тока зарядки.

ACDRV — к этому выводу, через резистор R10 подключены затворы наших входных ключей. Проще говоря, он управляет открытием наших N-канальных транзисторов. Как он это делает? Чтобы открыть N-канальный транзистор, напряжение на его затворе должно быть больше, чем на истоке. Именно этим и занимается контроллер с помощью этого вывода. Напряжение на этом выводе должно быть примерно на 6V больше, чем подаваемое напряжение на плату, то есть в районе 25V.

CMSRC — коммутирует с выводом ACDRV и отвечает за формирование напряжения для открытия входных ключей.

ACDET — данный вывод подключен к входящему напряжению (19В) через делитель напряжения, образованным резисторами R1 и R2. Этим контроллер проверяет, нормальное ли напряжение подаётся на плату и можно ли разрешать открытие ключей. Напряжение на этой ноге должно быть в пределах от 2.4V до 3.15V.

ILIM (I-ток,LIM- лимит) — этим выводом регулируется ток, которым заряжается аккумулятор. Регулируется делителем напряжения, состоящим из двух резисторов R7 и R8.

SDA и SCL — это две сигнально-цифровые линии, подключенные через резисторы R3 и R4. С помощью этих линий идёт управление работой всего шима.

ACOK — Это вывод PowerGood АС. На нём формируется высокий логический уровень если в работе ШИМ всё шикарно и все входные напряжения в норме. Должен быть подтянут к 3.3V линии через резистор.

IOUT — это сигнально-цифровой вывод, который снимает показания датчиков тока RAC и RSR, определяет потребляемый ток, чтобы потом преобразовать эти значения в цифровой вид и показать нам.

HIDRV, LODRV, PHASE, BTST — в схеме заряда батареи присутствуют два N-канальных полевых транзистора Q3 и Q4. Вместе они образуют стандартный ШИМ-преобразователь понижающего типа, состоящий из двух ключей: HI-верхнее, LO-нижнее. Эти выводы подключены к затворам этих ключей, а к стоку нижнего и истоку верхнего ключа подключается вывод PHASE, на котором имеется импульсное напряжение, которое подсоединено к выводу BTST, который отвечает за открытие верхнего ключа. Напряжение берется с вывода REGN (те самые 6V для открытия), через диод подается к выводу BTST.

BATDRV — управляет транзистором Q5, который отвечает за переключение режимов работы от аккумулятора и от адаптера. Соответственно, когда питание подается от адаптера, то он должен быть закрыт, а когда от батареи, то должен быть открыт. Если он будет пробит, то возможно попадание напряжения от адаптера напрямую на батарею, и последствия могут быть очень печальны.

VCC — питание самого контроллера заряда. Подается через диоды либо от адаптера, либо от батареи.

Теперь, когда мы знаем какие выводы за что отвечает и что должно быть на них, подключаем батарею, подключаем ЛБП и смотрим что у нас творится на выводах шима и в его обвязке.

В данном случае, как мы помним, коммутация батареи с мультиконтроллером была, ибо батарея в системе определялась, но заряд на неё не шёл. И мы сразу приступаем к замерам на линии заряда батареи (выводы HIDRV, LODRV, PHASE, BTST и их обвязка). И находим неисправный ключ PQ305, который никак не хотел открываться и запорол нам быстрый ремонт)

Меняем, собираем, тестируем.

Надеюсь кому-то эта информация была полезной.

И, как обычно, в конце добавлю, что я с кудрявыми руками сам ещё учусь, показываю то, как я делаю сам и как я понимаю. Что-то может быть и неправильно, так что господа мастера\инженеры не обессудьте.

Всем спасибо и до встречи.

Диагностика и ремонт по питанию.

. где и что измерять в первую очередь.

Пропал я тут на недельку, работы много, мыслей много, но я про Вас всех помню, тем более практически каждый день напоминаете о себе) Спасибо большое за отклик, 150 подписчиков и куча сообщений в Telegram и почту это вдохновляет. И сегодня будет пост на основе того, о чём спрашивают больше всего. А это первичная диагностика по питанию и основные линии питания. Как и где померить и найти проблемное место. Хотели — получите, распишитесь.

ВАЖНО. Я рассказываю то, о чём знаю сам, чему научился сам и как я ремонтирую такие платы. Не претендую на роль учителя, наставника или мастера. Так что тем, кто занимается такими ремонтами давно и уже давно инженеры, Вам будет не интересно. А я просто постараюсь дать основные знания по питанию в каждом конкретном случае и надеюсь, что эти знания Вам помогут.

Сегодня у нас в ремонте плата LA-6552P REV.1.0. Вот она с двух сторон

Плата с проблемным мостом 2001-ым, но благо дело не в нём, а в питании. И на её примере я покажу как сделать простую диагностику.

Итак, со слов клиента: «при подключении блока питания не загораются лампочки и не реагирует на кнопку».

Первым делом, конечно, исключаем родной блок питания, подключая к лабораторному блоку питания. Обязательно ставим ограничение на 1А для того, чтобы не выжечь плату если где-то КЗ (на моём БП максимум 10А, и если выкрутить на максимум и где-то будет КЗ, то можно просто сжечь текстолит к чертям). При подключении ЛБП нормальное потребление (без аккумулятора) должно быть 0.030-0.005А. Могут быть и чуть больше, но это редкость. Итак, после подключения на блоке питания вообще никаких изменений. По нулям. А это уже интересно.

Итак, первый рубеж это 19V. В частности, нас интересуют линии VIN и B+. На схеме этот кусок выглядит вот так

А вот так на плате

1) Подключаем ЛБП и измеряем напряжение на PL1 с двух сторон и на стоке(drain) первого ключа PQ14. В данном случае 19 вольт от разъёма приходят, всё в норме.

2) Вторым этапом измеряем переход от первого ключа PQ14 ко второму PQ15, который должен открыться и дать напряжение на линию B+. В данном случае всё отлично.

3) Измеряем линию В+. Мерить удобнее всего на PR61 и PL37. Получаем 2В. Вот это уже проблема, должно быть 19В.

Итак, мы нашли почему при подключении блока питания не происходит никакой реакции. Плата у нас не запитана должным образом. Если нет короткого замыкания, а на линии В+ 1-2В, значит проблема в ключах, они не открываются. Частая проблема. Обычно в таких случаях сразу меняют первые входящие ключи и в 98% случаях проблема решается.

Скидываем ключи PQ14 и PQ15, ставим такие же или аналоги.

Подключаем ЛБП…и нихера это не всё получаем короткое замыкание!

Значит есть еще проблемные места.

Конечно, можно просто подключить ЛБП с ограничением в 0.5-1А и смотреть что греется. Но мы же разбираемся в схемах и устройстве, поэтому греть будем позже.

Сначала запомним, что на 95% плат есть дежурные напряжения 5В и 3.3В. Обычно эти напряжения формируются одним ШИМ, который и выдаёт данные напряжения. Но бывают и другие случаи, когда 5 и 3.3 вольта формируются независимо друг от друга разными ШИМ.

Смотрим схему формирования дежурных 5В и 3.3В на данной плате.

Находим это место на плате

Итак, наши дежурные напряжения формирует схема RT8205 на PU19.

Первым делом измеряем сопротивления на 16 ноге ШИМ, так как по даташиту это нога VIN куда приходят 19В. Если тут норм, как в нашем случае, то переходим сразу на дроссели PL34 и PL35.

В данном случае находим короткое замыкание на дросселе PL35. То есть в коротком замыкании линия 5V. На линии 3.3В всё в норме.

Обычно, когда короткое замыкание только на одной линии дежурки, это означает что ШИМ живой, а короткое замыкание со стороны нагрузки. Но бывает и по-другому, поэтому нужно убедиться с какой стороны у нас проблема. Для этого выпаиваем дроссель PL35 и измеряем сопротивления

Если КЗ будет со стороны (1), то копать нужно в сторону ШИМ и его обвязки, если со стороны нагрузки (2), то будем копать дальше, какая из нагрузок у нас чудит.

Итак, у нас КЗ со стороны нагрузки. На 5 вольтах сидит практически вся периферия и все остальные ШИМ, которые формируют напряжения для проца, моста, звука, сети и тд. Как же найти что именно у нас вышло из строя?

Вот именно здесь уже будем греть с помощью тока. Выставляем на ЛБП 5В и 1А, и подключаем +5В на линию нагрузки (2). И теперь смотрим что у нас греется. Руками щупать не рекомендую, а то горячо будет. Используйте термобумагу. Ну или тепловизор если вы мажор если вдруг он у вас есть.

В нашем случае грелась микросхема U70 BCM57780, это у нас сетка.

Скидываем её, проверяем сопротивление без неё. Если сопротивление в норме, можно поставить обратно дроссель PL35 и сделать пробный запуск без неё.

Если всё в норме, то ставим новую сетку, собираем ноутбук для проверки, проверяем сеть. Для других ШИМ или микросхем порядок такой же.

Всё в норме? Отлично. Ремонт закончен.

Фото собранного ноутбука сегодня не будет, ибо он ещё не собран)) А на работу я только через 2 дня, и я посчитал негуманным задерживать пост еще на выходные) Потом в комментах добавлю)

Итак, сегодня я показал как можно сделать быструю и легкую первичную диагностику линий 19В и дежурных напряжений, и как найти какая из нагрузок мешает нашей плате запустится.

Когда ремонт заканчивается на этих манипуляциях, это считается легким ремонтом.

В данному случае такой ремонт занимает не больше 30 минут. Я пост и то 3 часа делал почти)

Такой алгоритм подойдет для большинства ноутбуков, даже для тех, где дежурные напряжения формируются отдельными ШИМ.

И, как обычно, в конце добавлю, что я с кудрявыми руками сам ещё учусь, показываю то, как я делаю сам и как я понимаю. Что-то может быть и неправильно, так что господа мастера\инженеры не обессудьте.

Всем спасибо и до встречи.

PS: Что рассказать в следующем посте? Напишите в комменты.

PS2: учился тут восстановлению пятаков BGA. Размер посадочного места шарика 0.3 мм, сколько сам проводник я даже не знаю, 0.05 мм наверное) Получилось круто, ноутбук работает) Скажете ну и что тут такого, уже видели такое даже здесь. а не знаю, просто решил поделиться, в первый раз занимался такой пайкой))

Когда не всё так просто.

. как кажется на первый взгляд.

Большое спасибо за ваши отклики в комментариях, на почту и в телеграм. Реально очень приятно и мотивирует. Уже больше 70-ти подписчиков, что очень греет душу)

Многие ждут пост о том с чего начать заниматься ремонтами. Спешу Вас огорчить. К сожалению, общей какой то инструкции или курса придумать очень сложно,даже нереально. У всех разный уровень подготовки, разные возможности по времени и оборудованию.

Но, ответить на такие вопросы

@Amix377, А может посоветуете, где можно профильное почитать? Спасибо:)

@InMeWeTrust, А что можно почитать? У меня есть один нерабочий ноутбук. С чего бы начать?

думаю я смогу, но в будущих постах. Нужно будет немного систематизировать информацию и подумать как это легче подать.

А сейчас давайте посмотрим нового пациента.

Итак, зовётся он Samsung NP350E5C. Пришёл с одним симптомом: «Не включается».

В этот раз начнем с внешнего осмотра

Стандартная болячка, гильзы под винты вылетели из поддона и крышки. Фигня, залечим.

Аккуратно вскрываем ноутбук

Ну ё-моё, ну кто так делает? И ведь он был в «сервисном центре» до этого с заменой разъёма. Нормально не пропаяно, термоусадок нет, скрутка без пайки и половина мотка дешёвой изоленты. Мда.

Давайте попробуем запустить плату. Кстати плата у нас LA-8863P Rev.2.0. Вообще обожаю данные платы Самсунга в ремонте, они очень простые и понятные, через пару-тройку таких ноутбуков в ремонте уже ремонтируешь их без всяких там схем. Но Вам я кусочки схемы покажу.

Подаём 19 вольт на плату и видим такую картину

Плата пытается поднять дежурные напряжения, но где-то на плате короткое замыкание, плата уходит в защиту и всё повторяется по кругу. Ну что ж, халявы не будет обычной заменой разъёма мы не обойдемся. Берём в руки мультиметр и пойдём копаться.

На колодке разъёма КЗ конечно же нет. Иначе ЛБП сразу ушёл бы в защиту и всё.

Следующий шаг- замерить сопротивление на PR211 или PL201

Почему именно на PR211 или PL201? Это следующая линия куда идёт 19 вольт после открытия входных ключей после колодки 19В. И как раз на нём у нас нулевое сопротивление, то есть КЗ. Но какой именно элемент и с какой стороны? Давайте для начала снимем дроссель PL201, чтобы разделить линии В+ и CHG_B+.

Мерим мультиметром с двух сторон и получаем КЗ на линии CHG_B+. О чём нам это говорит? О том, что скорее всего чарджер PU200 живой, а проблема в конденсаторах PC211-PC216. У нас их распаяно 3 штуки, хоть на схеме их и 6 (значок @ около элементов на схеме означает что их может и не быть).

Как будем искать? Будем греть. При коротком замыкании неисправный элемент будет греться. Чем больше сила тока, подаваемая на элемент, тем сильнее будет греться. Обычно хватает 0,5-1А.

Выставляем на ЛБП ограничение по току и подаём на линию CHG_B+. И ищем что греется пальцем или носом хД. Всегда удивляли «мастера» которые предлагают щупать руками или носом( типа очень чувствительная часть тела). Ожоги вам обеспечены. В идеале использовать тепловизор. Но за неимением оного, отлично подойдёт чековая термобумага. Прикладываем через тряпочку бумагу к подозрительному месту и подключаем ЛБП. И получаем четкие очертания неисправного элемента. Им оказался вот этот SMD-конденсатор

Выпаиваем его. КЗ на линии ушло. Ставим новый.

Всё, КЗ нет. Проверяем основные линии на заниженное сопротивление. И находим еще одно место на PL501. Это место перехода B+ на CPU_B+. Действуем по-старинке, находим маленького засранца в виде конденсатора и ставим новый

Всё, больше нигде не видим заниженных сопротивлений. Подключаем ноутбук на соплях

Ну всё, осталось разобраться со шлейфом и корпусом. Такого же шлейфа не оказалось, так что сделал сам новый. Дальше расписывать не буду, просто накидаю фоток. Там всё просто. провода, термоусадки, пайка.

И,как обычно,чистка охлада, термопаста MX-2, стресс тесты.

Ноутбук дальше готов радовать владельца.

И немного слов после.

Данный пост я делал где-то полтора часа. А сам ремонт, именно по цепи питания, занял у меня минут 20. Ремонт простенький, если знать куда тыкаться. А теперь скажите, нужны ли Вам посты со схемами и такими объяснениями, или нет. Если да, буду стараться делать посты в таком ключе.

Многие мастера\инженеры скажут что я делал некоторые лишние движения. Но напоминаю, что у меня кудрявые руки я только учусь и делюсь тем что уже умею, пытаюсь объяснить людям что я делал и почему именно так. Уж простите меня гуру ремонта за косяки или недочёты, если они есть.

Всем спасибо и до встречи.

Первый ремонт от пикабушника

Не ожидал такого отклика и просьб посмотреть технику, учитывая что я акцентирую внимание на том что я новичок и руки у меня кудрявые, но видимо людям нравится что и как я делаю, а мне и подавно) Простите если долго отвечаю. Отвечу всем, обещаю.

Принес мне пикабушник Роман (прости, Романыч, ник не помню, извини) относительно свежий ноутбук HP на платформе LA-D711p Rev:1.0

Родственница сидела себе, залипала в интернетах и он резко потух и запахло жареным))

Ну что ж, давайте разберем и посмотрим

А вот и виновник, шим PU601. Давайте его снимем и глянем насколько всё плохо.

А тут у нас какая то каша, 2,3,4,5 ноги образовали какое то месиво, но не страшное.2-5 контакты звонятся между собой накоротко, но может это так и должно быть? Надо найти даташит на ШИМ или схему ноута. но об этом позже, сначала уберем что погорело паяльником и немного дремелем.

Вот так будет чуть получше, и бяку убрали, и дорожку зачистили.

Судя по виду дорожки, эти четыре ноги ШИМ и вправду сидят на одной линии. а что там кстати за шим то?На нем маркировка BAA60B, схемы на этот ноутбук нет, гугл по запросу маркировки выдает женские ноги, банан и деревянную белку. И такой же платы-донора нет. Зато есть LA-C801P, на которой на таком же месте PU601 стоит шим, у которого 2-5 ноги сидят на одной линии. А схемка то на этот ноут есть.

Ну здравствуй, SY8288RAC. Приятно познакомится.

Отлично, что за шим мы знаем, новенькие такие есть. Осталось подготовить место, проверить основные линии нет ли на них заниженного сопротивления и молиться впаяться.

Решение нашел такое. Беру первого попавшего в руки донора и варварски выдираю от него слой меди.

Делаю из него пипиську маленький прямоугольник, залуживаю, припаиваю к зачищенному месту, а сверху шим

Все заметили как я срукожопил и ткнул паяльником в пластик разъёмов SO-DIMM?) Но мне простительно, с кудрявыми то руками.

Ну что ж, подключаем на соплях и смотрим

Чистим охлад,наносим MX-2,собираем

Богомерзкий Амиго. но попросили ничего не трогать. Хозяин-барин)

Для кого-то это покажется обыденным ремонтом, но я напоминаю, что я только учусь, херачу вон паяльником по пластику иногда своими кудрявыми руками. Так что для меня каждый такой ремонт это небольшая победа.

Всем спасибо и до встречи.

PS: Я конечно понимаю что моя пайка и ремонты это та ещё порнография, но, баянометр, зачем голых женщин то?

Выбирайте СЦ тщательнее

Сегодня будет пост больше не по ремонту, а про то, что не отдавайте свою технику кому попало на ремонт.

Большинство СЦ интересует только Ваш кошелек, единственная их задача — выдернуть с Вас как можно больше денег, запугать последствиями если вы прямо сейчас не отдадите Ваши последние деньги, не перепишите на них квартиру и не станцуете стриптиз. При этом в таких сервисах работают люди без опыта, квалификации и иногда даже вообще без представления как работает цифровая техника, а единственным средством заработка является такая схема: взять ноутбук на диагностику, положить его на полочку, на следующий день позвонить и наплести бреда о том как всё хреново, если сейчас же не сделать ремонт на 10 000р (и это со скидкой, так то ремонт стоит 17 000р, но мы же радеем за клиента), то Ваш ноутбук самоуничтожится, вы заболеете чумой и вас будут преследовать несчастья 33 года. Но, если Вас это не пугает, то можете отказаться от ремонта, только заплатите нам за диагностику.

В общем попал ко мне ноутбук знакомого знакомых, как оно обычно бывает. Ноутбук пришел с заключением из сервисного центра о неисправностях. Как обычно, фото процесса практически не будет, ибо делал фото только для отправки клиенту о готовности ноутбука. Но обещаю, что все новые ремонты будут с полным отчётом, а пока больше букв.

Все личные данные клиента я закрою, так же закрою данные сервисного центра. Я не знаю как относится Пикабу к данным организаций, подскажите в комментариях, если что выложу фото с открытыми данными сервиса.

Что же мы тут видим. Неисправностей написано столько, что при вскрытии ноутбука мы должны были увидеть жесткое залитие, выгоревшие основные ШИМ-контроллеры, мультиконтроллер и гнилую плату.

Дождался пока закончился рабочий день, чтобы никто не мешал и я никому не мешал, взял ноутбук и принялся к работе(начальство разрешает оставаться в сервисе ,если интересно позаниматься ремонтами, повысить квалификацию, набраться опыта и т.п., главное чтобы никому не мешал).

Вскрываем ноутбук и видим. а ничего мы не видим. Ни следов залития, никаких разводов, гнилых дорожек, а на системе охлаждения заводская пломба. HDD сразу на проверку, пока вожусь он как раз проверится.

Но ноутбук и правда не включается. При подключении к ЛБП видим нормальное потребление, 19V,5V, 3V по основным линиям нормально расходятся по плате. Но реакции на кнопку нет.

Так как это Asus, то они могут притворятся трупиками и не реагировать на кнопку из-за косячной прошивки BIOS. Ищем дамп, выпаиваем флешку, кидаем на программатор, прошиваем.

Иии ДА! Он всё так же не включается)))

Хорошо, идём дальше. Может просто кнопка неисправна? Пытаюсь включить ноутбук без кнопки, путём замыкания контактов на шлейфе. Нет реакции. Хмм, давайте лезть в BoardView.

Начнём с сигнала включения который идёт от кнопки до мультиконтроллера.

Вот он, 4 контакт шлейфа кнопки PWR_SW#.

Смотрим через что и куда он идёт.

Получаем такую схему. От кнопки включения до резистора R3013 сигнал именуется PWR_SW#,после него PWRSW# и до 125 ноги мультиконтроллера. Замеряем, есть ли изменения сигнала при нажатии кнопки включения. Их нет, сигнал не проходит до мульта. Прозваниваю всю цепочку мультиметром, и получаю, что сигнал доходит до резистора R3013, а дальше глухо.

Скидываю резистор, ставлю новый.

Та дам! Вот и вся проблема.

А теперь оцените масштаб того вранья, что написано в заключении. В голове не укладывается просто.

HDD как раз проверился, проверяю клавиатуру на тестере, всё норм. Чищу охлад, собираю ноутбук, прогоняю стресс-тесты. Всё норм. Отдаем счастливому клиенту. Прошло уже около 3 месяцев, если мне память не изменяет. Всё работает и никаких проблем.

Так что, выбирайте тщательнее СЦ, не доверяйте первым встречным.

Если что, прошу прощения у профи и прочих мастеров, если я что то делал непрофессионально или неправильно. Я только учусь в свободное время.

Источник