Почему часто ломается полотно ножовки по металлу (ножовочные полотна), что делать?
Ножовочное полотно часто ломается.
Установил новое, отпилил трубу не большого диаметра, полотно сломалось.
Поменял, чуть поработал опять сломалось.
В чём причина и что делать, покупать десятками полотна вариант не из лучших.
Причин довольно много:
Купили так называемое «калёное» полотно для ножовки по металлу, как правило это полотно характерного чёрного цвета.
И отличается повышенной хрупкостью.
Или это же полотно слишком перетянули при установки в ножовку.
При натяжении полотна если щёлкнуть по нему пальцами должен быть характерный звон, если его не дотянуть, то звук будет глухой, если перетянуть, звук слишком высокий.
Проверьте натяжение полотна.
Возможно не правильно установили полотно в ножовку, полотно устанавливается вот таким образом,
Далее количество зубьев, шаг между ними, размер зубьев полотна могут быть разными.
Возможно Вы выбрали полотно которое не подходит для конкретной работы.
Например для распиловки твёрдых металлов лучше брать полотно с большим количеством зубьев.
Чем мельче зуб, чем их больше, тем проще пилить твёрдый металл и полотно не будет ломаться.
И наоборот для реза мягкого металла используется полотно с более крупным зубом.
Или поменяйте калёное полотно на биметаллическое, такие полотна редко ломаются, даже если ножовкой не правильно режете.
Далее шаг между зубом полотна.
К примеру для резки кровельного железа лучше купить полотно с шагом между зубьями в 0,8 мм.
При резке труб тонкостенных используется полотно с шагом зуба в мм.
Толстостенные трубы, 1,25 мм и.т.д.
То есть поменяйте полотно, с учётом резки определённого металла и не будет проблем.
Возможно плохой развод зубьев , полотно не качественное.
При резе его «подклинивает» и оно ломается.
Тут тоже поможет замена полотна на качественное с нормальным разводом.
Возможно не правильно режете металл, пилу сильно дёргаете на себя, слишком давите на неё, полотно не должно ходить из стороны в сторону, не должно «вилять».
Движения при распиловки возвратно-поступательные плавные и без рывков.
Возможно полотно давно в работе, зубья износились, полотно надо заменить на новое, в отличие от ножовки по дереву полотно ножовки по металлу (ручной) не затачивается.
Источник
Ремонт старой ножовки
Этот проект произошел в настоящий момент в результате длительного отключения электроэнергии после шторма. Свет был выключен чуть более двадцати четырех часов, и на второй день у меня не было больше ничего, что я мог сделать, поэтому я подумал, что сейчас самое подходящее время для работы с одной из моих ручных пил.
Несколько месяцев назад я купил несколько старых за 2 доллара.
Скажу сразу, что это не реставрация, чтобы превратить пилу в выставочный образец. Идея в том, чтобы вернуть его в рабочее состояние, а не заботиться о том, как это выглядит. Если бы это была лучшая пила или более известный бренд, возможно, стоило бы времени и усилий, чтобы «сделать это правильно».
Пила представляет собой 7 точек с 24-дюймовым лезвием и находится в достаточно хорошей форме. Клинок ржавый, но без глубоких ямок. Он не совсем ровный и прямой, но изгибы выглядят так, как будто его можно вынуть без особых проблем:
Чтобы удалить ржавчину с лезвия и сгладить его, мне нужно снять ручку. Это оказалось тяжелым испытанием, поскольку болты захватили, и никакое убеждение не ослабило бы их. Я вырезал прорези на гладкой стороне, чтобы получить на них отвертку, но это тоже не сработало.
Если бы у меня было больше времени, я бы попробовал проникнуть сквозь масло, но было бы трудно получить его там, где находятся нити.
Я закончил сверлить головы на одной стороне:
Я купил другую ножовку с сильно изогнутым лезвием, чтобы использовать сталь для другого проекта, и я мог вытащить болты из этой ручки. Это твердая латунь и вышло легко. Их всего три, но этого будет достаточно, чтобы удержать клинок, пока я ищу другой для четвертого отверстия.
Я использовал крепежный винт # 8, чтобы вынуть то, что осталось от болтов из ручки, и снял лезвие:
Затем я снял набор с зубов, толкнув их плоско на наковальне. Я сделал это, чтобы не зацепить наждачную бумагу и иметь возможность шлифовать в области, близкой к зубам.
Это может показаться разрушительным, но после того, как я закончу с пилой, не останется много этих зубов. Их нужно будет подать глубже в тарелку, чтобы избавиться от наихудшей ржавчины.
Существует несколько способов удаления ржавчины, но самый быстрый и, вероятно, лучший способ – это использовать наждачную бумагу и старомодную смазку. Я начал со 100 грит, чтобы удалить большую часть коррозии, затем переключился на 220 грит в шлифовальном блоке:
За пескоструйкой следовало растереть мой точильный камень и немного масла. Это было не так эффективно, как наждачной бумагой, но сделало лезвие намного более гладким.
Весь этот процесс занял около 15 минут и меньше, чем лист наждачной бумаги. У меня было много предложений по различным способам удаления ржавчины, но все они включают в себя покупку чего-либо, ожидание часов подряд или настройку сложной установки для выполнения работы. В большинстве случаев лучший способ часто самый простой, и это будет ситуация здесь.
Я сделал импровизированные тиски из полоски меламина, чтобы удерживать лезвие во время первоначальной подачи:
Потребовалось некоторое время, чтобы подать лезвие, так как я делал четыре сильных резательных удара на зуб, чтобы добраться до гладкого металла. Я должен был закончить это в другой день, так как моя сила вернулась, когда я был почти наполовину закончен, и были другие более важные дела.
После первой обработки я использовал плоскую пилку, чтобы выровнять зубы. Это делается путем прохождения напильника прямо вдоль кончиков зубов, пока все они не имеют маленькое плоское пятно. Затем зубы опускаются до исчезновения плоских пятен:
После этого все зубы должны быть одинаковой высоты. Обратите внимание, что лезвие находится в других тисках.
Далее необходимо установить зубы:
Инструмент толкает каждый зуб с помощью небольшого стального поршня, который прижимается к зубу при сжатии ручки. Количество набора можно контролировать, вращая наковальню в новую позицию. Как ни странно, согласно инструкциям, прилагаемым к пильному набору, числа на наковальне не соответствуют количеству зубьев на лезвии. Я обнаружил, что установка на «8» дала мне лучшие результаты для этого клинка.
Я кратко подумал об удалении существующих зубов и обострении до более мелкого расстояния между зубами, например 9 или 11, но подумал, что это будет напрасным усилием на этом. У меня есть большая пила гораздо лучшего качества, с которой я могу это сделать.
Набор зубьев должен быть не более половины толщины клинка:
С поставленными зубами я дал ему окончательную заточку и перешел к работе над ручкой. Первое, что я сделал, это отшлифовал и соскоблил старый финиш.
Я также ослабил острые края в области захвата с помощью разделочного ножа и наждачной бумаги, чтобы сделать его более удобным. Эмблема была возвращена с использованием небольшого количества эпоксидной смолы, чтобы убедиться, что она остается на месте.
Отверстия в лезвии должны были быть увеличены для новых болтов, и это было сделано с помощью ступенчатого сверла:
Затем его вставили обратно в рукоятку и ввернули три болта. Я использовал два старых, чтобы заполнить четвертое отверстие, обрезав их и приклеив эпоксидной смолой.
Чтобы дать ручке некоторую защиту, я нанес ей один слой льняного масла. Мне нравится, когда мои инструменты с деревянной ручкой не имеют никакой отделки, но тонкий слой масла не повлияет на сцепление с дорогой и ее ощущения.
Чтобы лезвие оставалось ржавым, я нанесла на него слой пасты из воска. Воск также помогает пиле скользить через разрез без привязки.
Закончил и положил обратно на мою панель инструментов.
Я не верю, что буду использовать эту пилу часто, но приятно иметь под рукой редкие случаи, когда мне это нужно. Кроме того, многим людям нравится видеть проекты, связанные только с ручными инструментами, поэтому я мог бы сделать один или два из них в какой-то момент.
Я сделал два видео работы, проделанной на этой пиле:
ibuildit.ca
Источник
Ремонт ножовки по металлу
Доброго времени суток, камрады!
Представляю вам материал по ремонту ножовки по дереву.
Три года назад, покупил ножовку за 350 рублей.
Покупалась она с двойным умыслом. Как инструмент для сада, а также для походов. Да и доча тогда ещё скаутингом увлекалась.
Скаутинг.
Скаутинг… поездка в ДОЛ «Чайка»
Вот наконец настал тот час.
«Русский мороз — 3» испытание.
Но на днях случилась неприятность, при спиле осинки толщиной 10 сантиметров вдруг…
Произошёл облом в самом слабом месте.
Ну ручку не склеишь, что же выкидывать!? А зачем, полотно хорошее, будем восстанавливать.
Разбираем, не нужное выкидываем в мусорный мешок и в контейнер…
А с остальным начинаем работу.
Как всегда, используя принцип Филеаса Фогга «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое», используем только те материалы, которые есть в наличии «под рукой».
Для восстановления рукоятки решил использовать фанеру 13мм от старой вешалки для прихожей.
Но для начала рисуем эскиз…
Затем как можно оптимальнее (на фото не оптимально, так приложил
) располагаем его на фанере и обрисовываем контуры…
Затем вырезаем заготовки лобзиком (электро или ручным, разница только во времени и в качестве пропила). Просверливаем дырки технологические отверстия и примеряем…
Подгоняем основание полотна и рукоятки для плотного пролегания и избежания люфта.
Затем с помощью полимерного клея (у меня оставался клей для склейки фар — прозрачный и эластичный),
Собираем конструкцию и крепим крепежом…
На наждаке или с помощью напильника, а затем наждачкой доводим форму «под руку»…
И для водоотталкивающих свойств пропитываем маслом или жидким лаком, кто как желает.
Прошлый раз я использовал лак, вот для сравнения…
Теперь у меня появился напарник для лагерного ножа.
Ножны делать не стал ввиду не нужности, так как традиционно для ножовок использую ткань.
Таким образом можно спасти множество вещей, которые по каким либо причинам утратили свою функциональность.
Например как вот этот ледоруб из топора, был выкинут кем то на свалку.
Теперь он восстановлен и исправно служит…
Всего наилучшего, камрады! 
Кто то сочтёт данный ремонт топорным и не эстетичным, зато сам, надёжно и практично. 
Источник
Что делать если поломались и затупились зубья на пиле
Для обработки древесины применяются различные виды пил. Самая распространенная из них – ручная ножовка. В процессе работы режущие поверхности ее зубьев изнашиваются. Помимо износа, некоторые зубцы ножовки могут сломаться. Все это вызывает затруднения при пользовании инструментом.
Заточка ножовки обычно производится самостоятельно. Понадобятся только напильники треугольной формы, набор надфилей и тиски.Для ремонта поперечной ножовки, ее полотно зажимают в тиски. Затем, держа напильник треугольной формы под углом к зубу, производят обработку его поверхности. Сначала затачивают зубья с одной стороны полотна. Потом его переворачивают и, снова зажав в тисках, обрабатывают зубья с другой стороны.
Заточка ножовки для продольного пиления, проводится в вертикальном положении. Ее полотно зажимают в тисках и обрабатывают напильником ромбического сечения. Некоторые мастера используют для этого надфили. Процесс заточки происходит так же, как и у поперечной ножовки. По окончании работы все заусенцы с ножовки удаляют наждачной бумагой.
Сложнее восстанавливать поломанные или сильно изношенные зубья. Для этого существует множество различных способов. Некоторые «мастера», абсолютно не разбирающиеся в технологии обработки металла, советуют использовать для этих целей болгарку. Этого делать нельзя. Вращающийся с большой скоростью отрезной диск перегревает металл ножовки. В результате чего новые зубья будут непрочными.
Работу начинают с полного удаления старых зубьев. Для этого вдоль полотна наносится ровная линия. Старую насечку удаляют на электрическом наждаке, стараясь при этом не перегреть металл. Затем, отступив от нижней кромки полотна 5 мм, чертят еще одну линию. Она будет обозначать высоту будущих зубьев.
Установив на наждак абразивный диск с алмазным напылением, осуществляют нарезку зубьев по всей длине полотна ножовки. Следует помнить, что расстояние между ними, должно быть абсолютно одинаковым.
Теперь зубцы нужно развести в стороны, иначе ножовка не будет пилить. Делается это с помощью простейшего приспособления. Оно Его изготавливают из куска металлической полосы, делая на ней поперечный пропил, соответствующий толщине ножовки. Зубья разводятся в разные стороны в шахматном порядке. Отклонение вершины зуба от вертикали должно составлять примерно 1-2 мм. На завершающем этапе ножовку затачивают.
Источник