Ремонт старой ножовки
Этот проект произошел в настоящий момент в результате длительного отключения электроэнергии после шторма. Свет был выключен чуть более двадцати четырех часов, и на второй день у меня не было больше ничего, что я мог сделать, поэтому я подумал, что сейчас самое подходящее время для работы с одной из моих ручных пил.
Несколько месяцев назад я купил несколько старых за 2 доллара.
Скажу сразу, что это не реставрация, чтобы превратить пилу в выставочный образец. Идея в том, чтобы вернуть его в рабочее состояние, а не заботиться о том, как это выглядит. Если бы это была лучшая пила или более известный бренд, возможно, стоило бы времени и усилий, чтобы «сделать это правильно».
Пила представляет собой 7 точек с 24-дюймовым лезвием и находится в достаточно хорошей форме. Клинок ржавый, но без глубоких ямок. Он не совсем ровный и прямой, но изгибы выглядят так, как будто его можно вынуть без особых проблем:
Чтобы удалить ржавчину с лезвия и сгладить его, мне нужно снять ручку. Это оказалось тяжелым испытанием, поскольку болты захватили, и никакое убеждение не ослабило бы их. Я вырезал прорези на гладкой стороне, чтобы получить на них отвертку, но это тоже не сработало.
Если бы у меня было больше времени, я бы попробовал проникнуть сквозь масло, но было бы трудно получить его там, где находятся нити.
Я закончил сверлить головы на одной стороне:
Я купил другую ножовку с сильно изогнутым лезвием, чтобы использовать сталь для другого проекта, и я мог вытащить болты из этой ручки. Это твердая латунь и вышло легко. Их всего три, но этого будет достаточно, чтобы удержать клинок, пока я ищу другой для четвертого отверстия.
Я использовал крепежный винт # 8, чтобы вынуть то, что осталось от болтов из ручки, и снял лезвие:
Затем я снял набор с зубов, толкнув их плоско на наковальне. Я сделал это, чтобы не зацепить наждачную бумагу и иметь возможность шлифовать в области, близкой к зубам.
Это может показаться разрушительным, но после того, как я закончу с пилой, не останется много этих зубов. Их нужно будет подать глубже в тарелку, чтобы избавиться от наихудшей ржавчины.
Существует несколько способов удаления ржавчины, но самый быстрый и, вероятно, лучший способ – это использовать наждачную бумагу и старомодную смазку. Я начал со 100 грит, чтобы удалить большую часть коррозии, затем переключился на 220 грит в шлифовальном блоке:
За пескоструйкой следовало растереть мой точильный камень и немного масла. Это было не так эффективно, как наждачной бумагой, но сделало лезвие намного более гладким.
Весь этот процесс занял около 15 минут и меньше, чем лист наждачной бумаги. У меня было много предложений по различным способам удаления ржавчины, но все они включают в себя покупку чего-либо, ожидание часов подряд или настройку сложной установки для выполнения работы. В большинстве случаев лучший способ часто самый простой, и это будет ситуация здесь.
Я сделал импровизированные тиски из полоски меламина, чтобы удерживать лезвие во время первоначальной подачи:
Потребовалось некоторое время, чтобы подать лезвие, так как я делал четыре сильных резательных удара на зуб, чтобы добраться до гладкого металла. Я должен был закончить это в другой день, так как моя сила вернулась, когда я был почти наполовину закончен, и были другие более важные дела.
После первой обработки я использовал плоскую пилку, чтобы выровнять зубы. Это делается путем прохождения напильника прямо вдоль кончиков зубов, пока все они не имеют маленькое плоское пятно. Затем зубы опускаются до исчезновения плоских пятен:
После этого все зубы должны быть одинаковой высоты. Обратите внимание, что лезвие находится в других тисках.
Далее необходимо установить зубы:
Инструмент толкает каждый зуб с помощью небольшого стального поршня, который прижимается к зубу при сжатии ручки. Количество набора можно контролировать, вращая наковальню в новую позицию. Как ни странно, согласно инструкциям, прилагаемым к пильному набору, числа на наковальне не соответствуют количеству зубьев на лезвии. Я обнаружил, что установка на «8» дала мне лучшие результаты для этого клинка.
Я кратко подумал об удалении существующих зубов и обострении до более мелкого расстояния между зубами, например 9 или 11, но подумал, что это будет напрасным усилием на этом. У меня есть большая пила гораздо лучшего качества, с которой я могу это сделать.
Набор зубьев должен быть не более половины толщины клинка:
С поставленными зубами я дал ему окончательную заточку и перешел к работе над ручкой. Первое, что я сделал, это отшлифовал и соскоблил старый финиш.
Я также ослабил острые края в области захвата с помощью разделочного ножа и наждачной бумаги, чтобы сделать его более удобным. Эмблема была возвращена с использованием небольшого количества эпоксидной смолы, чтобы убедиться, что она остается на месте.
Отверстия в лезвии должны были быть увеличены для новых болтов, и это было сделано с помощью ступенчатого сверла:
Затем его вставили обратно в рукоятку и ввернули три болта. Я использовал два старых, чтобы заполнить четвертое отверстие, обрезав их и приклеив эпоксидной смолой.
Чтобы дать ручке некоторую защиту, я нанес ей один слой льняного масла. Мне нравится, когда мои инструменты с деревянной ручкой не имеют никакой отделки, но тонкий слой масла не повлияет на сцепление с дорогой и ее ощущения.
Чтобы лезвие оставалось ржавым, я нанесла на него слой пасты из воска. Воск также помогает пиле скользить через разрез без привязки.
Закончил и положил обратно на мою панель инструментов.
Я не верю, что буду использовать эту пилу часто, но приятно иметь под рукой редкие случаи, когда мне это нужно. Кроме того, многим людям нравится видеть проекты, связанные только с ручными инструментами, поэтому я мог бы сделать один или два из них в какой-то момент.
Я сделал два видео работы, проделанной на этой пиле:
ibuildit.ca
Источник
Ремонт ножовок по металлу
Доброго времени суток, камрады!
Представляю вам материал по ремонту ножовки по дереву.
Три года назад, покупил ножовку за 350 рублей.
Покупалась она с двойным умыслом. Как инструмент для сада, а также для походов. Да и доча тогда ещё скаутингом увлекалась.
Скаутинг.
Скаутинг… поездка в ДОЛ «Чайка»
Вот наконец настал тот час.
«Русский мороз — 3» испытание.
Но на днях случилась неприятность, при спиле осинки толщиной 10 сантиметров вдруг…
Произошёл облом в самом слабом месте.
Ну ручку не склеишь, что же выкидывать!? А зачем, полотно хорошее, будем восстанавливать.
Разбираем, не нужное выкидываем в мусорный мешок и в контейнер…
А с остальным начинаем работу.
Как всегда, используя принцип Филеаса Фогга «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое», используем только те материалы, которые есть в наличии «под рукой».
Для восстановления рукоятки решил использовать фанеру 13мм от старой вешалки для прихожей.
Но для начала рисуем эскиз…
Затем как можно оптимальнее (на фото не оптимально, так приложил
) располагаем его на фанере и обрисовываем контуры…
Затем вырезаем заготовки лобзиком (электро или ручным, разница только во времени и в качестве пропила). Просверливаем дырки технологические отверстия и примеряем…
Подгоняем основание полотна и рукоятки для плотного пролегания и избежания люфта.
Затем с помощью полимерного клея (у меня оставался клей для склейки фар — прозрачный и эластичный),
Собираем конструкцию и крепим крепежом…
На наждаке или с помощью напильника, а затем наждачкой доводим форму «под руку»…
И для водоотталкивающих свойств пропитываем маслом или жидким лаком, кто как желает.
Прошлый раз я использовал лак, вот для сравнения…
Теперь у меня появился напарник для лагерного ножа.
Ножны делать не стал ввиду не нужности, так как традиционно для ножовок использую ткань.
Таким образом можно спасти множество вещей, которые по каким либо причинам утратили свою функциональность.
Например как вот этот ледоруб из топора, был выкинут кем то на свалку.
Теперь он восстановлен и исправно служит…
Всего наилучшего, камрады! 
Кто то сочтёт данный ремонт топорным и не эстетичным, зато сам, надёжно и практично. 
Источник
Самодельная пила для резки любого металла
Классификация моделей
Сегодня рынок ручных инструментов предлагает следующие виды ножовок для работы с металлом и другими твердыми составами:
Домашняя традиционная модель. Имеет деревянную ручку, как у напильника. Рукоять лежит в одной плоскости с режущей частью.
Однако это не отменяет дополнение конструкции резьбой и вставок для лучшей фиксации полотна и углового распиливания соответственно.
Профессиональный вариант. У изделия для удобного хвата рукоятка идет поперек плоскости рамы и полотна. Часто ручка прорезинена и почти всегда имеет борозды.
Обязательно присутствуют механизмы регулирования полотна, чтобы им можно было распиливать заготовку под разным углом.
Бензиновая мотопомпа — качаем воду без привязки к розетке, основные требования к устройству
Садовый измельчитель — правильная утилизация сорняков иок, экологически правильная вет уборка на участке (фото + видео)
Миниатюрная конструкция. Если к месту для распиливания трудно добраться и если сама работа происходит вдали от инструментальной, мастера часто используют мини ножовки по металлу.
Рама такого инструмента состоит из пластика, а иногда даже прорезинена и имеет отверстия для легкого веса. Отдельные модели допускают использование поломанных полотен.
К сожалению, носить последние приходится отдельно от рам, поскольку мини-ножовка не может складываться.
Особенности пилы
Самодельная маятниковая пила подходит для обработки любых металлических элементов и конструкций, создания заготовок и т.д.
Чаще всего ее используют для резки изделий, т.к. именно в этом ее ключевое предназначение.
Единственный минус в том, что цена на маятниковые пилы достаточно высокая, и поэтому они не каждому по карману.
Однако есть возможность собрать инструмент своими руками – это не так просто, но вполне возможно.
Самодельная модель обладает тем же принципом работы, который описан ниже.
Маятниковая пила для работы по металлу по-другому называется торцовочной.
Это разновидность циркулярного аппарата, она работает за счет электротока и устанавливается на раму.
Заводские модели оснащены специальным поворотным кругом, благодаря чему пила может выполнять функцию не только резки, но и стусла.
Если вам нужна только отрезная функция, то в самодельной модели круг можно не делать, таким образом, собрать пилу обойдется вам дешевле и сделать это будет несколько проще.
Название пилы произошло от ее функций: во время работы она совершает маятниковые движения – механизм резки двигается поочередно вверх и вниз, совершая резочные движения по металлу.
Во время работы аппарата круг для резки опускается на обрабатываемое изделия, а после того, как работа закончена, его нужно поднять на исходное положение.
Если вы покупаете готовый аппарат, то достаточно будет изучить основные характеристики и марки (Макита и пр.) устройства, а также почитать отзывы владельцев пил.
Если вы соберете маятниковую пилу, то сможете разрезать ею не только металлические заготовки, но также изделия из стекла, фарфора, дерева, сделать кафельную плитку нужного вам размера и т.д.
Однако для резки разных материалов требуются разные инструменты, которыми должна быть оснащена пила.
Модели Макита имеют широкий функциональный диапазон, самодельная же модель часто не имеет подобных деталей и подходит для работы в основном с металлом.
ВАЖНО ЗНАТЬ: Станки лазерной резки металла
Однако если вы часто работаете с другими материалами, то сможете сделать или докупить необходимое оборудование, чтобы отрезная пила была более функциональна, тем более что сделать это совсем не сложно.
Большинство инструментов, необходимых для работы с изделиями, не обойдутся вам дорого: например, для резки дерева вам понадобится диск циркулярной пилы, а для обычной металлической обработки подойдет диск, принадлежавший ранее болгарке.
Следовательно, переоборудовать пилу очень просто: заменив диск из аппарата для работы по металлу, вы получите аппарат для обработки дерева и т.д.
Менять диски и прочие элементы очень просто. После того как вы соберете пилу своими руками, это не будет для вас проблемой.
К преимуществам этого вида пил можно отнести возможность создания качественного и точного среза, что не всегда возможно при работе с другими инструментами. Однако не стоит сравнивать пилу, сделанную своими руками, с инструментами известных производителей, например, Макита.
Ровный срез получается за счет того, что отрезная пила имеет мощный привод, а также отрезной круг, который вращается с большой скоростью.
Другое преимущество в том, что эти пилы по металлу безопасны при работе своими руками: абразивный круг устройства закрыт специальным корпусом, который защищает от искр и стружек, которые могут попасть во время работы.
Благодаря высокой мощности и скорости вращения круга, работа происходит быстрее, чем при использовании других инструментов, а значит, расход энергии, требуемый для резки металла, будет гораздо ниже.
Наконец, маятниковые пилы более функциональные – ими можно обрабатывать металлические изделия под разными углами до 45 градусов.
Если вы решите купить уже готовый инструмент, то цена на него будет зависеть от нескольких факторов: во-первых, это размер изделия и его мощность.
Также на цену влияет фирма-производитель, например, модели Макита качественные, но не слишком дешевые.
Пилы, предназначенные для обработки толстых и крупных деталей, делают очень громоздкими и тяжелыми.
Передвинуть такой инструмент очень сложно, как правило, его помещают в гараж или мастерскую, где есть трехфазная заземленная розетка, которая необходима для работы.
С компактными пилами работать легче: их можно переносить по территории, либо брать с собой в нужное место. Однако для обработки массивных изделий они не подходят. Обычно своими руками делают именно этот вариант инструмента.
ВАЖНО ЗНАТЬ: Машины портальной плазменной резки
Техника распиливания
Для успешного результата одного инструмента недостаточно. Важно соблюдать правильную технику работы. Это правило относится и к ножовкам по металлу.
Вот, что советуют опытные мастера:
Во-первых, необходимо подготовить инструмент – надежно прикрепить полотно. Поскольку оно хрупкое, раму следует медленно раздвигать, чтобы режущая лента намертво присела и не сдвигалась. Причем во время раздвижения нужно посматривать на режущую плоскость, чтобы она не скашивалась.
Во-вторых, приступая непосредственно к работе, надо принять верную стойку – передней ногой упереться в пол, а заднюю расположить в одной плоскости со спиной.
Работать тематическим инструментом следует двумя руками, держась за переднюю плоскость рамы одной рукой и ручку – другой.
В-третьих, необходимо соблюдать сильный прижим полотна к заготовке во время движения пилы вперед и ослабленный при возврате.
Если движение назад будет сильным, зубья будут быстро изнашиваться. Желательно, чтобы руки в локте сгибались на 80-110 градусов.
Для справки. Положение зубьев должно быть противоположным положению ручки инструмента. И, конечно, не надо забывать о креплении заготовки, чтобы она не болталась. Для этого существуют тиски.
Прежде чем вставлять деталь, ее с двух сторон надо огородить двумя тонкими дощечками, чтобы губки тисков не испортили металлическую поверхность.
Выбор сменного полотна для вашей ножовки
Уделите особое внимание выбору полотна для ножовки, ведь даже самый мельчайший недочет может испортить вам всю дальнейшую работу. Оно должно быть гладким, не иметь различных трещин.
Для особой проверки согните полотно в магазине, только помните, некачественный материал довольно легко сломать, если полотно моментально вернуло прежнюю форму, смело берите.
- Компостер садовый — какой выбрать? Обзор лучших видов для дачи (100 фото)
Садовая тачка — инструкция как выбрать готовую, или сделать своими руками. (110 фото)
Цепная электропила — какую выбрать? Обзор моделей 2018-2018 года. Советы от профи!
Также проверьте количество зубчиков на 1 дюйм или на единицу TPI, ведь чем больше их будет, тем активнее и качественнее будет проходить ваша работа.
Рекомендуется также взглянуть на материал самого полотна, им должен быть биметалл, либо в другом случае выбирайте калёное полотно. Такие полотна будут служить намного дольше обычных, остается только убедиться, что данное полотно подходит к вашей ножовке.
Критерии выбора
От огромного ассортимента ножовок легко запутаться. Но лучшие модели всегда выделяются:
- Универсальной длиной полотна для работы с разными заготовками – 30 см;
- Эргономичной рукояткой, которая прорезинена, имеет бороздки и легко сидит в руке (это ощущается при первом контакте);
- Оптимальным весом – не слишком большим, не слишком малым (причем передняя часть конструкции должна весить легче задней, чтобы при движении инструмента вперед на полотно не приходилась дополнительная нагрузка, которая способствует излому ленты);
- Уникальным полотном, которое имеет с двух сторон две разные режущие линии (обычно такие ленты продаются отдельно);
- Производством. Признанные бренды – Kraftool, Armero, Black&Decker, Vira, Stanley, Irwin.
Последний пункт очень важен, поскольку сегодня рынок инструментов переполнен подделками, которые терпят преждевременный износ – гнутся, трескаются, ржавеют. Поэтому в погоне за надежностью не стоит рассчитывать на снисхождение в ценовом вопросе.
Открытая и рабочая части фирменных ножовок по металлу всегда прикрыты бумажной этикеткой, которая служит своеобразной пломбой, гарантирующей высокое качество.
Также «обложка» определенно защищает полотно и снимается в преддверии работы.
Что делать, если полотно сломалось
Среди фото ножовки по металлу встречаются снимки поломанных полотен. Последние – не всегда результат плохого инструмента. Скорее всего, режущая лента была низкого качества.
Возможно, мастер неправильно или долго пользовался ею. Как бы то ни было, разломанную полосу не стоит спешить утилизировать. Ее части могут послужить:
- Резаком для хрупкого картона или резины;
- Миниатюрной стамеской;
- Ножом-циркулем.
Если поломанных полотен два, то из них можно сконструировать ножи-косячки. В конце концов расходный материал пригоден для миниатюрных моделей, о которых шла речь в одном из разделов.
Для своей небольшой толщины полотно по металлу можно считать достаточно жестким. Обвязав его один край изоляционной лентой, получается неплохой столярный нож.
Ремонт электроножовки
Насколько сложным будет ремонт электроножовки по дереву, зависит от особенностей поломки. Если во время распила дерева сабельная пила останавливается по причине срабатывания защиты, то это может указывать на затупление зубцов полотна или сильное нажатие при подаче.
Получается скошенный пропил – загрязнилась призма направляющего держателя, затупилось полотно или оно неправильно подобрано.
Причиной невключения электроножовки может быть повреждение шнура, разрядка аккумуляторов (в случае аккумуляторного питания) или же перегрузка, в результате которой срабатывает защита.
В случае неправильного или слабого крепления полотна надо проверить, не износился ли зажимной винт. Может быть, подобрано полотно с неподходящим для электроножовки хвостовиком.
Если требуется разобрать пилу, то надо открутить винты на рукоятке и поддеть одну из пластиковых частей чем-нибудь острым. Иногда винты скрыты кожухом, в этом случае надо вначале снять его, убрав навесные элементы с ножовки. Заменить шестерни, втулки, подшипники не всегда представляется возможным самостоятельно хотя бы потому, что необходимо найти нужные детали. В этом случае инструмент просто отдают для ремонта в сервисный центр.
Источник