Ремонт обмотки генератора скутера

Если у скутера наблюдаются проблемы с плохим зарядом аккумулятора, слабой искрой или присутствует поломка в электросистеме, то с большой долей вероятности придется ремонтировать генератор транспортного средства.

Причин сбоя может быть несколько:

1. Короткое замыкание;

2. Нарушение целостности провода;

3. Резкое падение намагниченности ротора генератора.

Уменьшение намагниченности ротора обусловлено объективными факторами, среди которых типичными являются:

* Попадание скутера в зону высокого магнитного поля.

При указанных воздействиях зачастую происходит значительное падение выходного тока генератора, что приводит к невозможности дальнейшей работы скутера. Но более объективная картина вырисовывается только при проведении грамотной диагностики.

Проверяем исправность генератора скутера

Если требует генератор скутера ремонт и устройство его не позволяет оценить поломку невооруженным глазом, помочь может контрольное устройство – мультиметр. Именно тестер покажет реальные скачки амплитуды напряжения и выявит направление для поиска и устранения неисправностей.

Диагностика проводится в несколько этапов.

Этап 1. Проверка выходного напряжения генератора.

1. К отсоединенным разъемам подключаем тестер;

2. При включенном на минимальных оборотах двигателе оцениваем результат. Удовлетворительные показатели – в пределах 5 В.

Этап 2. Проверка выходного напряжения коммутатора при помощи тестера с отсчетом амплитуды напряжения.

1. Провода коммутатора соединяем с проводкой статора генератора;

2. Отсоединяем блок от клеммы первичной катушки зажигания;

3. Один вывод замыкаем на основном проводе катушки зажигания, второй – на заземлении двигателя.

4. Запуская двигатель, проверяем выходное напряжение, используя тестера в режиме «постоянный ток»;

5. Возвращаем на место провод коммутатора, ведущий к катушке, и проверяем среднее выходное напряжение.

6. Необходимый показатель – около 200В.

Этап 3. Проверка состояния аккумулятора.

Это самая простая операция, когда проводится диагностика и ремонт генератора на скутере:

1. Снимаем показания с выводов аккумулятора после прогрева двигателя и выключения зажигания.

2. Заводим мотор и отслеживаем изменения.

Снимаем данные дважды: при включенных и выключенных фарах. Идеальные показатели для работающего двигателя колеблются в диапазоне 13-16 В.

Этап 4. Проверка работы генератора без нагрузки.

1. Отсоединяем разъемы магдино;

2. Разогреваем двигатель до 5000 об./мин.;

3. Меряем напряжение между землей и бело-красным проводом, поставив тестер в режим «переменный ток»;

4. Допустимые значения – до 65 В.

Этап 5. Проверка обмотки статора.

1. Измеряем сопротивление между землей и бело-красным проводом. Оптимальный результат – 0,6-1,1 Ом;

2. Аналогично проверяем сопротивление между бело-красным проводом и землей. Колебания – в пределах 0,5-0,6 Ом.

Любые отклонения от рекомендованных значений напряжения и сопротивления сигнализируют о проблемах генератора скутера.

Источник

Московский Скутер Клуб

Перемотка генератора + регулятор напряжения на Piaggio NRG

Mazai » 29 фев 2008 01:36

Главная цель этой работы — получить мощность от связки «генератор — шунтирующий регулятор напряжения», достаточную для установки нормального света на скутер Piaggio NRG MC2, потому как родной после много численных доработок и переделок так и остался никаким.

Я ставил целью приемлимую величину напряжения в диапазоне мощности 55-100Вт. Потребители:
— Галогенка 55Вт — дальний свет Hella FF-50
— Ручки с электроподогревом на 30Вт.
— ну и мелочевка разная.

С «японцами» по части повышения мощности генератора особых проблем не возникает — провода в генераторе перепаял и ставь регулятор напряжения. В моем случае так просто не получилось, т.к. генератор имеет две раздельные силовые обмотки. Поэтому пришлось прибегнуть к перемотке генератора.

1. Перемотка генератора.
Оригинальный генератор имеет 3 обмотки: силовую, зажигания и регулятора напряжения. Силовая обмотка диаметром 0,8мм занимает 3 полюса статора генератора, регулятора напряжения – 2 и зажигания (которая в пластиковом корпусе) – 1.

Силовая обмотка не могла запитать галогенную лампу мощностью 55Вт даже с отключенными задним габаритом и подсветкой приборной панели (карбюратор с электрическим обогатителем не отключен).

Для применения шунтирующего регулятора напряжения необходимо перемотать генератор. Для этого сматываем силовую обмотку и обмотку регулятора напряжения. Затем наматываем новую обмотку на 5 полюсах статора. Обмотку зажигания не трогаем.

Новые обмотки наматываем проводом диаметром 1,8мм. У меня ушло 9,5-10м провода. Общее число витков новой обмотки – 150 (30 витков на каждый полюс). Число витков подобрано экспериментально. При этом генератор выдает более 110Вт. Схема намотки провода приведена на рисунке.

На каждый полюс наматываем провод в указанном на рисунке направлении витком к витку.

После окончания намотки можно пропитать обмотки изоляционным лаком ГФ-95 или любым другим изоляционным лаком. Я не пропитывал из-за отсутствия лака.

В качестве выводов силовой обмотки применяем гибкий медный провод сечением 2,5мм2. Собираем генератор до кучи.

—————————————
Внимание! Число витков и диаметр провода подобраны только для данного типа Пьяджевских генераторов (шестиполюсный на первом фото). Для других моделей от Piaggio и генераторов других производителей число витков и диаметр провода необходимо подбирать.
—————————————

Я два раза наматывал генератор разным проводом. Первый раз 380 витков. Снял характеристики на двух разных нагрузках 55 ваттной нити галогенной лампы и на двух нитях 55+60Вт. Результаты — 16В в первом случае и 9В во втором.

—————————————
Примечание. В качестве нагрузки применялась одна и таже галогенная двухнитевая лампа. Вот ее характеристики и замеры нагрузки при постоянном токе:
— Нить 55Вт при напряжении 12,04В ток составил 4,44А, следовательно мощность 53,46Вт, сопротивление (расчитаное) — 2,71 Ом.
— Нить 60Вт: 12,01В * 4,89А = 58,73Вт, 2,45 Ом.
— Нить 55+60Вт: 11,82В * 8,7А = 102,83Вт, 1,36 Ом.
—————————————

Перемотал во второй раз более тонким проводом. Влезло 550 витков. Получил 9В и 3В. Стало ясно, что надо по числу двигаться в меньшую сторону.

Наматывать еще раз я не стал, просто перекусил провод между катушками и для каждого следующего замера сматывал по 4 витка с каждого полюса (20 витков с генератора), а затем при помощи пайки соединял катушку в единое целое.

Сматывая и проводя промежуточные замеры дошел до нужного числа витков. По замерам хорошо прослеживались изменения характеристик генератора на разных нагрузках.

Всего провел 15 опытов!

Построил график по результатам замеров.
Он ни в коем случае не претендует на график реальных характеристик генератора, т.к. замеры проводились на нелинейной нагрузке и на разной скорости вращения двигателя (старался приблизительно одинаковые обороты держать), но общую картину он показывает.

По графику видно почему я намотал 150 витков в «финальной версии» генератора.

В итоге генератор, при непосредственном подключении нагрузки (без регулятора напряжения и диодного моста) выдавал на нити 55Вт — 17,2В, 55+60Вт — 12,5В.

Еще одно. В связи с увеличением тока генератора надо поменять разъем на более мощный, соединяющий силовую обмотку генератора с регулятором напряжения, для сохранения возможности снятия двигателя со скутера.

Работа над генератором завершена. Переходим к регулятору напряжения.

2. Регулятор напряжения.

Я применил самую простую схему шунтирующего регулятора. Вот она.

Стабилизатор состоит из мостового выпрямителя VD3, шунтирующего симистора VS1, цепи задающего стабилизатора VD1, VD2, R1, R2 и конденсатора фильтра С1. Работает стабилизатор следующим образом. Ток генератора, выпрямленный мостом, заряжает конденсатор фильтра до тех пор, пока напряжение на нем не превысит напряжения одного из задающих стабилитронов VD1 или VD2. Как только это произойдет, симистор откроется, шунтируя (закорачивая) силовую обмотку генератора. Ключевой режим симистора обеспечивается его свойством самостоятельно поддерживать открытое состояние. Запирание симистора происходит в момент смены полярности напряжения в конце полупериода. Ценной особенностью регулятора является то, что напряжение на входе, выходе и всех элементах схемы не превышает номинального (14 В).

Тип и номиналы элементов приведены на рисунке со схемой. Стабилитроны подбираем с таким расчетом чтобы напряжение на регуляторе при всех режимах не превышало 14,4В.
Регулятор собираем на охлаждающем радиаторе навесным монтажом. Все элементы размещаем на радиаторе кроме стабилитронов, сопротивлений и фильтрующего конденсатора. Радиатор берем от компьютерного процессорного вентилятора (кулера). Поверхность радиатора, на которую крепим элементы, должна быть гладкая, в идеале полированная.

—————————————
Примечание. Вместо диодного моста КВРС можно собрать мост на диодах Шоттки, но я не знаю есть ли готовые мосты ампер так на 20 хотя бы. Можно использовать «полумосты» — два диода с общим анодом или катодом в корпусе ТО-220, при условии что найдется «комплементарная «пара. Это самый удобный вариант, но можно и из отдельных диодов мост собрать.
На диодах Шоттки меньше падение напряжения (0,3-0,4В против 0,7-0,8 на кремниевых диодах), что позволяет снизить потери в диодном мосте.
—————————————

Для крепления диодного моста и симистора в радиаторе сверлим 2 отверстия диаметром 2,5мм и нарезаем в них резьбу 3мм. Для улучшения теплоотдачи от диодного моста и симистора применяем теплопроводящую пасту КТП-8 или подобную, нанеся ее тонким слоем на теплоотводящие поверхности элементов перед их закреплением на радиаторе.

Примечание. Можно взять небольшой кулер, оставив вентилятор и подключив его к выходу регулятора. Для увеличения ресурса вентилятора лучше установить регулятор оборотов с датчиком температуры. Получим в итоге довольно компактную конструкцию. Но применение вентилятора снижает надежность конструкции, т.к. при выходе его из строя симистор или один из диодов моста могут сгореть из-за перегрева и высокое/переменное напряжение будет подано в схему скутера со всеми вытекающими.

Итак, получаем такую конструкцию.

После окончания монтажа заливаем все элементы изоляционным лаком или эпоксидной смолой. Оставляем свободные выводы для подключения стабилитрона, чтобы подобрать напряжение 14-14,5В на выходе регулятора.

Подключаем регулятор и проверяем способности силовой установки целиком. В моем случае она выдает напряжение 11,8-12В на нагрузке в 115Вт (две нити галогенной лампы Н4 55Вт + 60Вт). Очень хороший результат по сравнению с оригиналом.

Закрепляем регулятор в проветриваемом, чистом месте. Я поставил его на место родного регулятора при помощи металлической скобы.

А вот всё в сборе.

Итак мы получили более 100Вт от электроустановки скутера. Теперь можно приступать к распределению всей полученной в наши руки мощности.
______________________
Для поисковиков: перемотка генератора скутера, скутер, мопед, тюнинг генератора, шунтирующий регулятор напряжения, руководство по перемотке генератора

Mikl » 29 фев 2008 02:38

Очень хорошо, но вот по расчету мощности вопрос.

«Подключаем регулятор и проверяем способности силовой установки целиком. В моем случае она выдает напряжение 11,8-12В на нагрузке в 115Вт (две нити галогенной лампы Н4 55Вт + 60Вт). Очень хороший результат по сравнению с оригиналом.»

Мощность ламп — величина не постоянная. Она сильно зависит от напряжения для ламп — и 55 Вт она составляет из условных 14 -16 Вольт.

Надо замерить одновременно напряжение и ток просто на нагрузке с отключенной электросхемой и включенным вместо нею нагрузочным сопротивлением. Для 100 Вт надо сопротивление V^2/Р = 2 Ом. Конечно, на соответствующую мощность.
И при каких числах оборотов.

И еще один совет — надо последить за нагревом катушек генератора при выключенной нагрузке. Когда тиристор закорачивает обмотки генератора, то на нем выделяется всего около 10 Вт, а вот вся оставшаяся мощность будет рассеиваться именно на обмотке. И хотя там мощный обдув, но в глубине провод может перегреться.
Для такого варианта перемотки генератора лучше все таки использовать импульсный стабилизатор.

сузукыч » 29 фев 2008 11:43

Источник

Фотоотчет: Как проверить генератор скутера?

Просто так, без минимальных познаний в электронике, хотя бы на уровне школьной программы (как у меня) и простейшего тестер-мультиметра — проверить генератор у вас не получится, даже не мечтайте. Прежде чем браться за подобную работу, вы должны хотя бы уметь пользоваться тестером и понимать, что ток может быть переменным или постоянным, знать, что такое электрический импульс и что такое сопротивление. Знаете все это? Держали в руках тестер? Если да, то не будем медлить.

Проверку работоспособности генератора — следует начинать с измерения напряжения, которое собственно говоря генератор должен генерировать и передавать по проводам к потребителям. Смотрим где с двигателя выходит жгут проводов от генератора — двигаемся по нему, пока не дойдем до разъема, с помощью которого генератор подключается к бортовой сети скутера.

На подавляющем большинстве скутеров, разъем генератора выглядит примерно как на картинке. В общем разъеме, есть один штекер и два провода, которые подключаются в бортовую сеть скутера через круглые клеммы.

Штекер объединяет в себе разъемы двух основных обмоток генератора: Рабочей обмотки (желтый провод), которая обеспечивает работу фары, поворотников, подсветки и других потребителей. И управляющей обмотки (белый провод), управляющая обмотка обеспечивает контроль напряжения в основной обмотке генератора. То есть, при повышении напряжения в рабочей обмотке генератора выше заданных пределов, реле-регулятор напряжения, подает ток на управляющею обмотку генератора, за счет чего напряжение в рабочей обмотке генератора падает до заданного предела. При понижении напряжения — происходит обратный процесс.

В данном генераторе основные обмотки намотаны толстым медным проводом на шести катушках.

Третья обмотка генератора, которую принято назвать высоковольтной либо наводящей и магнитоиндукционный датчик генератора, подключаются к бортовой сети скутера через круглые клеммы.

Высоковольтная обмотка генератора — обеспечивает генерацию высокого переменного напряжения (напряжение в этой обмотке может достигать 160 V и больше), которое напрямую поступает в коммутатор где оно выпрямляется, затем накапливается в конденсаторе и в определенный момент в виде импульса подается на катушку зажигания.

В данном генераторе высоковольтная обмотка намотана тонким медным проводом на двух катушках. Катушки высоковольтной обмотки снаружи тщательно изолированы.

Встречаются генераторы у которых высоковольтная обмотка намотана только на одну катушку.

Небольшое уточнение: системы зажигания в которых установлен коммутатор типа DC CDI, высоковольтная обмотка в формировании искрового заряда на свече зажигания не участвует, поэтому проверять ее нет смысла. Производители скутера устанавливают генератор с высоковольтной обмоткой, но не задействуют ее (имеются ввиду системы зажигания с коммутатором DC CDI). Она просто намотана на генератор и все. Скажу больше: из-за того, что обмотка во время работы генератора ни чем не нагружена, со временем она просто-напросто сгорает.

Пример генератора, на двух катушках которого намотана ни как не задействованная в работе высоковольтная обмотка. Я проверил эту обмотку — тестер показал обрыв цепи, что подтверждает вышесказанное.

Сопротивление наводящей обмотки генератора — всегда больше чем у остальных обмоток. Провод идущий от наводящей обмотки генератора, почти всегда имеет красно-черный цвет.

Магнитоиндкукционный датчик при прохождении мимо него специального уступа на роторе генератора — генерирует знакопеременный импульс, который открывает теристор через который конденсатор коммутатора разряжается на катушку зажигания.

Датчик собственной персоной

Уступ на роторе генератора

Провод идущий от магнитоиндукционного датчика почти всегда имеет бело-голубой цвет.

Небольшой ликбез: Торгаши и колхозные бивни, магнитоиндукционный датчик генератора, системы зажигания CDI — называют датчиком холла. Родные мои… Может хватит уже. Откуда эта безграмотность. Магнитоиндукционный датчик генератора, системы зажигания CDI, а именно об этой системе речь идет в этой статье — никакого отношения к датчику холла не имеет! И не слушайте вы этих торгашей и «гуру», которые утверждают обратное…

Собственно сама проверка

Переключаем тестер в режим измерения переменного тока (ACV) на диапазон 200 V и не меньше. Помним, что напряжение наводящей обмотки может достигать 160 V и больше, поэтому диапазон измерения напряжения наводящей обмотки должен быть не менее 200 V.

Разъединяем штекер и круглые клеммы основного жгута — подключаем один щуп тестера на массу, другой подключаем к клемме (черно-красный провод) наводящей обмотки генератора. Включаем зажигание, и крутим двигатель стартером. Полностью исправная наводящая обмотка должна выдать примерно такие значения.

Импульс генерируемый датчиком очень слабый, поэтому — переключаем тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 2 V. Измерение импульса от датчика в более высоком диапазоне, может не дать результата, так как тестер может его попросту не уловить. Используйте для этой цели только тестер с диапазоном в режиме измерения переменного напряжения не более 2 V.

Делаем все точно также как и в первом примере. Импульс от датчика должен выдавать примерно такие значения.

По аналогии с первыми двумя примерами — проводим измерение напряжения в рабочей обмотке и управляющей. Ставим тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 200 V и проводим замер.

Ну что замерили. Все обмотки генерируют ток? Или не все. Если какая-либо обмотка не выдает ток, то хочешь-не хочешь — придется снимать генератор и проверять его более детально. А вот если обмотки генерируют ток, примерно такой величины как на картинках, то это значит, что ваш генератор в полном порядке. Как-то так…

Укладываем генератор так, чтобы выводы обмоток генератора были вам доступны. Определяем концы выводов всех обмоток генератора. Найти концы обмоток очень просто: смотрим на цвет провода, который припаян к клеммнику и определяем, что это за обмотка.

Я вам тут стрелками пометил концы обмоток. Стрелки подобрал по цвету в соответствии с цветом проводов припаянных к клеммнику. Зеленой стрелкой отмечен клеммник на который припаяны концы всех обмоток — это клеммник массы.

Переключаем тестер в режим прозвонки, берем любой провод из общего жгута, подключаем любой щуп тестера к этому проводу, вторым щупом касаемся клеммника к которому припаян этот провод. Тестер должен издать звуковой сигнал и показать нулевое сопротивление.

Если тестер «молчит», показывает вместо нолей цифры, то это значит, что где-то есть обрыв провода или плохой контакт между концевой клеммой и проводом. Осмотрите внимательно провод на обрыв и в случае необходимости замените его на новый. Оставшиеся провода в том числе провод датчика, проверяем точно по такому же принципу.

После проверки проводов, приступаем к проверке обмоток генератора на обрыв и межвитковое замыкание. Переключаем тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом тестера корпуса генератора, вторым щупом касаемся конца провода любой обмотки или клеммника.

Высоковольтная обмотка в режиме прозвонки должна показывать примерно такое значение сопротивления. Если высоковольтная обмотка сопротивление не показало или показала но малое, то это значит, что где-то есть внутренний обрыв или межвитковое замыкание. Сами понимаете — такая неисправность не «лечится».

При проверке остальных обмоток, тестер должен издавать звуковой сигнал, сопротивление рабочих обмоток очень малое, так что, скорей всего на дисплее тестера вы увидите только нули. Если тестер сигнал не издал, то это значит, где-то есть внутренний обрыв. Такая неисправность «лечению» не подлежит.

Ставим тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом корпуса датчика, вторым щупом касаемся провода датчика или клеммы на корпусе к которой припаян провод. Сопротивление обмотки датчика должно быть примерно в таких пределах. Если сопротивление мало или его вообще нет, то меняйте датчик на новый.

Источник