Ремонт обода для мотоцикла

Как выровнять деформированное колесо мотоцикла («восьмёрка» или «яйцо»).

Приветствую всех мотоциклистов, кто хотя бы раз попадал в ямы наших «прекрасных» дорог и после этого задавался вопросом: как выровнять деформированное колесо своего мотоцикла. После попадания колеса в яму на скорости, происходит деформация (искривление) обода. Появляется или радиальное биение обода («яйцо»), или осевое биение обода («восьмёрка»). В этой статье мы постараемся разобраться, как можно избавиться от обоих деформаций и рассмотрим последовательность действий, при выравнивании спицованного колеса.

В статье мы будем рассматривать ремонт именно колёс со спицами, а не литых. С литыми колёсами всё довольно просто: ЧУТЬ кривой легкосплавный обод закрепляется через переходную шайбу (выточенную именно для вашей ступицы) на специальном станке, и прокатывается между роликами станка несколько раз, пока не станет ровным. Слово ЧУТЬ кривой я не зря выделил, так как если обод из лёгкого сплава сильно деформирован, то ремонтировать его нет смысла, особенно если вы любитель быстрых скоростей.

И если ваш обод из лёгкого сплава сильно деформировался при ударе, а тем более лопнул, то не слушайте, что вам скажут в колёсной ремонтной мастерской, каких сейчас полно, и что якобы любой кривой или треснутый обод из лёгкого сплава можно отремонтировать — всё это бред. Сильно деформированный или треснутый обод лучше сдать на «цветмет». Почему так жестоко? Ответ вы найдёте вот в этой статье, которую очень советую почитать всем, особенно любителям скоростей за 200.

Выравнивание деформированных колёс и допуски кривизны.

Вообще то колесо может стать кривым не только от попадания в яму (от удара), но ещё и от неправильной (неравномерной ) подтяжки спиц ремонтниками новичками. И для биения обода колеса, существуют допустимые нормы.

Для спицованных колёс отечественных дорожных мотоциклов, кросачей, эндуро и чопперов, эти допустимые нормы не такие жёсткие как для легкосплавных колёс спортбайков (так как скорости на таких мотоциклах меньше) и допуски составляют до 1,2 — 2 мм для радиального биения обода («яйцо») и до 3 мм для осевого биения («восьмёрки»). Но всё же при выравнивании обода, мастеру всегда следует стремиться к идеалу (нулевому биению).

Для легкосплавных колёс дорожных и спортивных мотоциклов, требования допуска более жёсткие, так как скорости и обороты близки к самолётным. Для колёс из лёгкого сплава современных дорожников, допустимое биение, в обоих плоскостях, не должно превышать 0,5 мм. А для колёс из лёгкого сплава спортбайков, биение (как осевое, так и радиальное) не должно превышать 0,2 мм. Зная эти допуски, при ремонте нужно стремиться достичь их, а в лучшем случае выйти в ноль.

На спицованных колёсах биение (кривизну) обода, превышающее допустимые нормы, устраняют с помощью перемещения обода относительно ступицы колеса, путём последовательного удлинения и укорачивания нужных групп спиц. А вот именно каких нужных групп спиц, мы и рассмотрим более подробно ниже.

Радиальное биение обода — овал или «яйцо».

Радиальное биение обода проверяется и устраняется в первую очередь. Перед проверкой ось колеса и само колесо закрепляется в специальной стойке, которую несложно изготовить, приварив две профильные трубы или два швеллера к какому нибудь столику (см фото 1 и 2).

Так же нужно выточить ось для колёс, и чтобы эта ось стала универсальной (подходила для всех колёс) нужно выточить для этой оси два конуса, которые будут упираться в подшипники проверяемого колеса и зажиматься на оси винтами (см. фото 2). Подробно об изготовлении такого приспособления, которое также подойдёт и для статической балансировки мото-колёс, можно почитать вот в этой статье.

Но можно просто зажать ось колеса от вашего мотоцикла в тиски (развернув их на 90 градусов) и затем одеть на ось колесо, втулку ( можно подходящий по длине кусок трубки, чтобы колесо не гуляло) и закрутить гайку оси. Далее к ободу колеса в двух плоскостях подводится носик индикаторной стойки и проверяется на сколько колесо кривое, прокручивая обод и следя за отклонением стрелки.

Далее вместо часового индикатора, в стойку (с помощью самодельного хомутика) закрепляется обыкновенный мел, который начертит при проверке участок обода, который выпирает больше других. При проверке радиального биения, след от мела на ободе может появиться или на одном участке, или на двух диаметрально противоположных (противолежащих) участках.

Если след от мела появился только на одном участке обода, то это значит, что ступица колеса находится не в центре обода. Ну а если при прокручивании колеса, мел начертит след на двух противолежащих участках, то это значит, что обод деформировался и стал овальным (или в форме яйца).

Все головки (ниппели) спиц, а точнее их резьбу, перед началом работ (а лучше за пару часов до работы) советую пролить какой нибудь проникающей жидкостью, типа WD-40, но можно использовать и тормозную жидкость. Это поможет намного легче прокручиваться головкам спиц, особенно если они подверглись коррозии. Обычный рожковый ключ при прокручивании спиц я не советую использовать, так как велика вероятность смятия граней ниппелей спиц, особенно если они не новые и их резьба чуть ржавая.

Нужно будет изготовить ключ для спиц, который будет захватывать все четыре грани головки, а не две. Такой ключ не сложно сделать из головки на 12, 13 или 14 из набора инструмента. В головке есть квадрат, который подходит своим размером только для спиц малокубатурных мотоциклов. Но для более толстых головок спиц (больших мотоциклов), квадрат внутри головки нужно будет расширить с помощью надфиля, немного расточив все четыре грани (проверяется конкретной спицей вашего байка).

Когда вы добьётесь с помощью надфиля того, что квадратик головки плотно будет надеваться на квадрат головки спицы, нужно будет сделать диском болгарки в головке пропил, такой ширины, чтобы в этот пропил свободно проходила спица. Пропил позволит надевать ключ (квадрат) на головку спицы на колесе. Теперь останется только приварить какой нибудь пруток к головке с квадратом, и ключ готов.

С помощью такого ключа, мне удавалось откручивать даже сильно ржавые спицы, а грани ниппеля спицы всегда оставались целыми.

Процесс выравнивания. Для возвращения ступицы в центр колеса (обода), нужно сначала ослабить натяжку спиц на той половине обода, которая не имеет след от мела. Причём сильнее нужно ослабить спицы именно посередине участка той половины обода, которая не имеет следа от мела. А спицы находящиеся не посередине, ослабляют всё меньше и меньше. То есть чем дальше от середины, тем слабее ослабляется каждая спица. Получается, что половина обода, которая не имеет следа мела, будет постепенно удаляться от ступицы.

А та часть обода, которая выпирает (выпуклая), то есть с следом от мела, наоборот будет приближаться к ступице. И в этой части обода (отмеченной мелом), наоборот нужно натягивать спицы. И в середине выпуклого участка спицы натягиваем сильнее, а по мере удаления от середины выпуклости обода (отмеченной мелом) спицы натягиваются слабее (чем дальше каждая спица от середины, тем слабее её натягиваем).

Можно для точности посчитать обороты, например в центре выпуклости вы сделаете 4-5 оборотов спицы, а каждая следующая спица (по счёту), отдалённая от центра выпуклости (с каждой стороны), будет натягиваться на четверть оборота меньше. Следующая по счёту спица, отдалённая от центра выпуклости (с каждой стороны), уже на две четверти оборота натянется меньше, и так далее. Конечно этот счёт довольно условный и количество оборотов каждой спицы зависят от длинны и высоты выпуклости (то есть величины деформации), но всё придёт с опытом и новичкам лучше всё делать по чуть-чуть, не спеша.

Главное уяснить то, что натяжение спиц закручиванием их ниппелей, следует производить только до тех пор, пока из-за перемещения ступицы к центру колеса, не натянутся диаметрально противолежащие спицы (которые были ослаблены вами). И дальнейшее натяжение спиц, без дополнительного ослабления противолежащих спиц, нельзя делать ни в коем случае, так как это приведёт к повреждению спиц или порче (зализыванию) их ниппелей.

И после каждого этапа ослабления и натяжки противолежащих спиц, следует заново проверять биение колеса с помощью мела или индикатора (вдруг уже обод ровный). Это позволит точно наблюдать за процессом возвращения ступицы в центр колеса, или выравнивания обода, и не позволит перетянуть ступицу в противоположную сторону.

Овальность обода (или «яйцо») устраняется с помощью ослабления спиц на тех участках, где мел не оставил следов, и натяжением спиц на тех выпуклых участках, где мел оставил след. И тут тоже, больше всего натягиваются те спицы, которые находятся на самой середине (вершине) выпуклого участка, и другие спицы натягиваются меньше, по мере их удаления от вершины выпуклости.

Для точной проверки радиального биения, до и после выравнивания обода, мел или индикатор приставляют как снаружи, так и изнутри обода (ближе к отверстиям спиц), чтобы во время проверки, исключить возможное попадание мела или индикатора на местную вмятину на кромке обода,(которая бывает от удара о камень или кромку ямы).

Осевое биение обода («восьмёрка»).

Всем известно, что спицы колеса отходят по очереди то на одну сторону ступицы, то на другую. И обод при «восьмёрке» тоже может выпирать (быть выпуклым) на одну сторону или на другую. Естественно на той стороне, где обод выпирает больше, при прокручивании колеса мел оставит след. И вот на этой стороне обода, где мел оставил след, те спицы которые идут тоже на эту же сторону ступицы — ослабляют. Причём ту пару спиц, которая находится там, где мел оставил самый отчётливый след (вершина выпуклости) ослабляют больше, а последующие спицы, этой же стороны ступицы, ослабляют меньше.

На этом же участке обода (там где отчётливый след мела), спицы, которые идут на другую сторону ступицы, наоборот натягивают. И если предварительно ослабленные спицы натянутся до того, как осевое биение обода будет устранено полностью, то эти спицы заново ослабляют. То есть при выравнивании осевого биения обода, нельзя натягивать спицы одной стороны колеса (ступицы), без предварительного ослабления чередующихся с ними на ободе спиц, идущих к другой стороне ступицы.

После окончательного устранения биения обода, как радиального, так и осевого и повторных проверок часовым индикатором, все спицы равномерно подтягивают. Равномерность натяжения можно проверить по звуку (как струны гитары), то есть все спицы, при постукивании по ним ключиком, должны звучать по возможности одинаково.

Проверка после выравнивания колеса, на всякий случай.

Чтобы быть полностью уверенным, что при установке колеса на мотоцикл и пробной поездке, спицы не ослабнут и колесо не искривится вновь, следует сделать следующее. Нужно уложить обод колеса на два противолежащих деревянных бруса, и затем встать всем весом на ступицу колеса, сначала на одну сторону, а затем перевернув колесо, встать на другую сторону ступицы. После этого, колесо опять проверяют мелом или индикатором, нет ли биения обода, а так же проверяют по звуку равномерность натяжения всех спиц.

Если всё в порядке, то вам останется всего лишь сделать последнее — это сточить резьбовую часть (заподлицо с ниппелем) тех спиц, которые выступают из ниппеля в сторону покрышки (которая пока не установлена).

Ну а что делать, если от удара или от небрежного обращения с монтажкой (при замене покрышки) край обода погнут. Здесь придётся упереть внутреннюю часть обода в деревянный пенёк, и наложив на выступающую часть закраины обода деревянный или текстолитовый брусочек, нанести удар кувалдой. В отдельных случаях для выравнивания погнутости кромки обода, можно использовать большие тиски (губки тисков с алюминиевыми прокладками), или гидравлический пресс.

Только здесь главное не переборщить с усилием и делать всё по чуть-чуть, так как усилие пресса в несколько тонн. В любом случае, под погнутую часть обода, с обратной стороны подкладывается текстолитовая опора, и только после этого давим. Иначе вы вдавите не только погнутый участок, но и соседний (ровный).

Вот вроде бы и все премудрости правки колёс, по край ней мере те, которые знаю я. Ведь всё таки с помощью описанных выше приёмов работы, мне удалось восстановить не одно колесо и спасти их от свалки. И надеюсь данная статья, поможет многим владельцам мотоциклов, выровнять деформированное колесо вашего мотоцикла, и впоследствии насладиться скоростью, ведь только на идеально ровных колёсах, можно разогнаться до приличных скоростей без последствий; успехов всем.

Источник

Замена, ремонт, балансировка мото колес самостоятельно

Cодержание

Введение

Владелец мотоцикла рано или поздно сталкивается с необходимостью заменить резину на дисках своего стального коня. Сделать это самостоятельно, даже никогда не сталкиваясь с этой проблемой ранее, просто. Но следует учитывать один важный момент — балансировка мотоциклетных колес, сделать которую своими руками практически невозможно. Так что же предпринять, когда можно справиться самому, а когда прибегнуть к помощи специалистов?

Какие колеса бывают для мототехники

Мотоцикл — весьма универсальное транспортное средство, в зависимости от его типа могут использоваться покрышки с разными протекторами. Резина для современных двухколесных транспортных средств бывает:

дорожная

Резина данного типа сугубо гражданская, создана для возможности передвижения со средней скоростью по дорогам общего пользования. Протектор имеет необходимое количество ламелей для обеспечения надежного сцепления даже в сильный дождь.

дорожно-спортивная

Дорожно-спортивные шины быстро прогреваются, что позволяет мотоциклисту уверенно держать повышенную скорость. Расплачиваться за это приходится ухудшенной маневренностью в дождь.

туристическая

Туристические мотопокрышки позволяют неплохо себя чувствовать на асфальте, но и не бояться съехать с него при необходимости. Здесь протектор имеет четкий однообразный рисунок, направленность которого призвана облегчить движение по грязи.

внедорожная

Настоящая внедорожная резина очень плохо ведет себя на асфальте, она «шумная», неуправляемая в дождь. Зато направленные борозды протектора способны «грызть» землю, самоочищаться от грязи, позволят выехать из бездорожья.

Выбирается тип покрышек, исходя из условий использования мотоцикла, его мощности, времени года.

О маркировке шин более подробно можно узнать ТУТ, а сколько качать по модели мотоцикла ТУТ!

Когда надо менять покрышки, колеса

В эксплуатации мототехники характерная черта — 99% их владельцев не ездят зимой, поэтому со сменой сезона замена покрышки на мотоцикле не производится. Хотя, шипованную резину для мотоциклов выпускают — особой популярностью она не пользуется. Исходя из этого смена резины происходит в нескольких случаях:

• разрыв или прокол покрышки;
• старение;
• естественный износ протектора;

прокол покрышки

Разрыв или прокол покрышки особенно опасен в случае использования на мотоцикле бескамерных шин, возможен взрыв колеса, что чревато потерей управления транспортным средством. Причина появления трещин обычно — езда на дорожной резине по пересеченной местности, либо заезды на бордюры, ступени и т.д. А регулярные нагрузки и большие пробеги способствуют увеличению трещин, что приводит к тому, что шина становится негодной.

старение покрышки

Менять шины из-за естественного старения приходится, когда мотоцикл долго не эксплуатируется. Таком износу резины способствует долгий простой на спущенных колесах, либо езда мотоцикла с перегрузом. В последнем случае шина в месте контакта с дорогой принимает неестественную для нее форму, «ломается».

износ покрышки

Границы износа протектора для каждой модели покрышки прописаны изготовителем. При этом для разных моделей, в зависимости от типа шины, это значение может кардинально отличаться. Поэтому, выбирая колеса для своего мотоцикла, стоит делать поправку на вероятные условия езды. Нужно помнить, что ПДД регламентирует минимальные допустимые границы остатка протектора. Так, высота рисунка протектора для законного передвижения по дорогам общего пользования не должна быть менее 0.8 мм.

Что нужно для замены

1. Для замены шин потребуется весьма нехитрый набор приспособлений, инструментов, который лучше один раз приобрести и потом использовать по необходимости. В первую очередь, чтобы поддевать резину, потребуется монтировка, а лучше две, так как одному, без помощника, намного удобнее управляться двумя.

2. Пригодится мыльный раствор, он поможет надеть новую резину на диск, облегчит «стягивание» с него старой. Без него можно случайно порвать покрышку, если испортится старая, то ничего страшного, новую будет жалко.

Мыло с водой нужно смешивать в неравных пропорциях, чтобы получилась густая жидкость.

Вместо мыльного раствора можно использовать специальные смазки, но на самом деле это нецелесообразно, они намного дороже, а необходимость в них раз в несколько лет.

3. Помимо этого, потребуется специальный колпачок, чтобы выкрутить ниппель, быстро выпустить воздух из колеса.

4. Еще нужен обычный набор инструментов. Замена колес на скутере или мотоцикле сложнее, чем на автомобиле, где для снятия покрышки нужно открутить 4-5 болтов. Здесь придется повозиться, желательно обзавестись инструкцией от производителя для правильного разбора необходимых узлов.

Замена резины на мотоцикле своими руками

Если коротко пройти по алгоритму замены покрышки, то он состоит из следующих пунктов:

• снятие колеса с мотоцикла;
• спуск воздуха, отделение шины от обода;
• извлечение камеры, съем покрышки с диска;
• установка новой шины на диск;
• монтаж колеса в сборе на транспортное средство.

Теперь по порядку. В первую очередь нужно разобраться со снятием колеса с мотоцикла, менять резину приходится на переднем, и на заднем колесе. Лучше сначала уделить внимание заводской документации, чтобы по незнанию не испортить что-то. Нужно иметь ввиду, что снимать передний диск проще заднего, для этого не нужно демонтировать цепь и другие приводные механизмы. На примере переднего колеса и разберем.

Замена шины мотоцикла.

В первую очередь нужно ослабить оси крепления колес, пока транспортное средство еще стоит на земле. После этого нужно поставить мотоцикл на некую подставку так, чтобы передняя часть была вывешена над землей. При этом байк надо жестко зафиксировать во избежание его падения, пока он будет стоять без переднего колеса. Далее нужно аккуратно открутить все крепежи, демонтировать диск с шиной с мотоцикла.

Следующим шагом будет спуск воздуха для того, чтобы это сделать нужен специальные колпачок, на другом конце которого есть «вилка». Ей можно выкрутить ниппель из вентиля камеры или покрышки. После того, как воздух спущен можно приступать к демонтажу шины с диска. Отделить плоскость покрышки от обода может быть достаточно сложно. Если резина в дальнейшем больше не подлежит эксплуатации – по ней можно аккуратно постучать тяжелым молотком, или просто «попинать» ногами. Делать это главное так, чтобы не повредить обод.

Разбортирование своими руками.

После того как покрышка все-таки «отлипнет» от обода, взять монтировку и поддеть ее, но сделать это нужно аккуратно, иначе можно повредить диск. Здесь идеально иметь вторую монтировку, чтобы можно было пройтись по кругу и вынуть шину. Проделав это, аккуратно вынуть камеру, постараться не повредить ее. После этого можно снова пройтись монтировками по кругу, чтобы окончательно снять резину.

Установка новой шины

В первую очередь, если колеса со спицами, проверить состояние резинки, защищающей камеру от спиц, заменить при необходимости. На новой шине нужно обратить внимание на протектор шин мотоцикла, найти стрелку, которая указывает направление его движения. Там же есть и отметка, которая показывает где должен расположиться ниппель камеры. Новую шину обильно смазать мыльным раствором, забортировать за обод один край, затем вставить камеру, уложить ее, расправить и потом завести второй край. Теперь обратно вкрутить ниппель в вентиль, накачать колесо и собирать в обратном порядке. Значения по давлению колес обычно есть где-то на табличках мотоцикла. Производить окончательную затяжку крепежей следует на установленном уже на землю мотоцикле, на весу это делать категорически нельзя.

Укладка камеры в покрышку.

Как снять шину с диска в дороге

Если колесо эксплуатируется уже очень долго, то отделить резину от обода может быть весьма трудной задачей. Дома или в гараже можно попробовать предпринять какие-либо действия, использовать инструмент, но что делать, если ремонт нужно выполнить в дороге? Навряд ли найдется монтировка для ремонта с собой, придется просить помощи у проезжающих автомобилей. Если вы путешествуете не один, а с компанией мотоциклистов, здесь можно применить своеобразный «лайфхак». Нужно открыв подножку другого мопеда, поставить ее на резину снятого колеса, используя ее вместо монтировки.

Как ремонтировать колеса своими силами

Легкосплавные мотоциклетные диски, особенно те, что со спицами, крайне легко гнутся от попаданий в неровности дороги. Нужно отдавать себе отчет, что сильно деформированный обод починить нельзя, лучше его заменить. А выполнять ремонт спицованных мотоколес самостоятельно вообще не рекомендуется, ведь можно столкнутся с такими проблемами:

1. Потребуется много специфического инструмента, который не обязательно потребуется в будущем.
2. Нужны специфические знания, понимание того, какое действие к какому результату приведет.
3. Можно окончательно испортить немного деформированный диск.

Не подлежащее ремонту мотоколесо.

Если же есть желание выполнить ремонт спицованных колес самостоятельно, то следует понимать, что идеальное — «нулевое» — радиальное биение может быть недостижимо, и ориентироваться нужно на общепринятые допуски:

• 1.2 – 2 мм для чопперов, эндуро и отечественных мотоциклов;
• 0.5 мм для дорожных мотоциклов;
• 0.2 мм для спортивных мотоциклов.

Вся суть регулировки состоит в том, чтобы изменить положение обода относительно ступицы колеса за счет укорачивания или удлинения каждой спицы. Нужно понимать какие именно из них подлежат регулировке. Для изменения длины спиц потребуется специальный ключ и стойка для проверки биения. Закрепив в ней диск нужно рядом разместить кусок мела, и провернуть колесо. Там, где мел оставит отметину на ободе – это будет наиболее выпирающий участок, хотя на сильно деформированном диске «восьмерку» будет видно на глаз.

Спицованное колесо мотоцикла.

Теперь нужно с той стороны, которая не имеет отметины, ослабить спицы, а с противоположной – наоборот, затянуть их. В центральной части деформированной дуги обода следует затянуть спицу на 4-5 оборотов и, двигаясь в обе стороны, затягивать каждую из них на четверть оборота меньше. После этого нужно проверить натянулись ли сами собой те ослабленные спицы, с другой стороны. Если нет – затяжку нужно повторить в той же последовательности.

После всех действий придется снова установить колесо в стенд и проверить, как изменилась ситуация. Навряд ли с первого раза получится сделать правильно. Нужно учитывать, что для подобных действий придется разбортировать колесо, разобрать мотоцикл, на все это уйдет много времени. Если скутер нужен каждый день, и вы раньше никогда не сталкивались с подобным ремонтом, то однозначно лучше обратиться к специалистам, чтобы не терять свое время зря.

Регулировка спиц своими руками.

Вывод

Есть свои плюсы и минусы как в самостоятельной замене, так и при обращении в специализированные мотоциклетные шиномонтажи. Положительные моменты при замене своими руками это:

• полезный опыт;
• сэкономленные деньги.

При этом есть и очевидные минусы. Во-первых – придется потратить больше времени, особенно тому, кто делает это в первый раз. Еще нужно купить весь необходимый инструмент. А если нет гаража или другого помещения, то придется заниматься этим на улице, что не очень удобно. И самый большой минус – у себя в гараже нет стенда для балансировки колес, и сделать полноценную и качественную замену шин не получится. Тем не менее, есть один важный момент – в отличие от машины, у мотоцикла нет запасного колеса, и в дальней дороге опыт замены своими руками будет весьма полезен.

С другой стороны, обратившись к профессионалам, вы получите:

• экономию своего времени;
• скорость замены;
• применение узконаправленного инструмента.

Несмотря на плюсы от выполнения этой задачи самостоятельно, далеко не каждый владелец мотоцикла готов на это. Поэтому многим действительно проще обратится к специалистам. Плюс «шиномонтажки» в наличии оборудования и опытного персонала. Там мотоцикл закрепляют на специальном стенде, сразу снимают оба колеса. Стенд для разбортирования колес облегчает съем шины с диска, и сразу же можно колеса в сборе отбалансировать. Но и здесь есть свои минусы, в отличие от автомобильных мастерских, которые есть повсеместно, мотоциклетные «шиномонтажки» не так распространены. В небольшом городе такое место еще нужно постараться найти. С малой распространённостью связана и цена – такие услуги стоят несколько выше, чем аналогичные для автомобилей.

Источник