- Mitsubishi Pajero Sport Слегка доработанный 🙂 › Logbook › Ингибитор АКПП — ремонт
- Mitsubishi Pajero Sport Ambulance › Logbook › Апгрейд рулевого маятника
- Mitsubishi Pajero Sport › Logbook › Ремонт подвески
- Ремонт Мицубиси Паджеро Спорт
- Типичные неисправности Мицубиси Паджеро Спорт
- Сроки техобслуживания Мицубиси Паджеро Спорт 1, 2, 3
- Ремонт Mitsubishi Pajero Sport
- Профессиональный ремонт Митсубиси Паджеро Спорт
Mitsubishi Pajero Sport Слегка доработанный 🙂 › Logbook › Ингибитор АКПП — ремонт
Постигла меня очередная проблемка из возможных в Паджеро Спорт.
А именно, пришлось ловить нужную передачу.
При включении «Драйва» часто одновременно включалась и нейтраль.
И со временем, ситуация становилась только хуже.
Цена нового порядка 100$.
Но, наткнулся на статью Алексея и решил сперва попытаться обслужить тот, что есть.
Напросился я в субботу, 10.11.2018, в гараж с ямой к Саше и начал этот увлекательный путь.
Порядок действий такой:
1. снимаем защиту АКПП (ключ на 12)
2. снимаем защиту РК (ключ на 12)
3. откручиваем передний кардан со стороны редуктора переднего моста и оставляем его висеть на шарнире со стороны РК (ключи 12 и 14)
4. откручиваем скобу, которая фиксирует провод самого датчика (ключ на 10)
5. смотрим, чтоб селектор стоял в положении «нейтраль»
6. откручиваем трос, который идет от селектора (ключ на 15)
7. откручиваем скобу, к которой подходит трос и которой мы и переключаем передачи (ключ на 14)
8. откручиваем два болта крепления ингибитора (ключ на 10)
9. размыкаем фишку
Времени на это должно уйти не много, при хорошем раскладе и без спешки, минут 15-20.
Главное, чтоб было много света.
После всех описанных манипуляций, датчик в руках.
Берем фигурную отвертку по размеру и разбираем на две части датчик.
Лучше это делать на столе, чтоб ничего не потерять.
Больше фото не делал, так как надоело скидывать перчатки все время.
Сперва отделил три контакта и три пружинки отдельно.
Потом протер все мягкой ветошью и залил контакты специальным очистителем контактов.
Производителя не помню, но что-то модное вроде как.
Залил очисткой контактов по причине того, что ни разу не пользовался этой штукой, а купил ведь 🙂
После этого еще раз все протираем и смазываем тонким слоем Литола.
Собирается в обратной последовательности, при этом, половинки датчика лучше посадить на герметик, для большей надежности.
Установка идет в обратной последовательности, но есть несколько нюансов, с которыми помог разобраться всем известный Денис Белый Волк.
А именно порядок такой:
1. ставим на место датчик и наживляем, но не закручиваем два болтика, которые его держат. Их всего два, если что
2. ставим на место скобу и прикручиваем
3. прикручиваем тросик управления
4. подключаем фишку
И тут начинается самое веселое, а именно настройка данного девайса.
Описание процесса читайте в инструкции.
Скажу лишь, что регулировка проводится только вдвоем и является очень тонкой материей.
В итоге передачи у меня включаются четко.
Но редкие перескакивания в нейтраль с драйва таки остались.
Думаю, что нужно таки еще подкорректировать трос или же проверить сам селектор в салоне.
Но увы, проблема диагностировалась уже тогда, когда уехал из гаража.
И скорее всего, на настройку поеду к специально обученным людям, чтоб было с кого спрашивать ))
Дата ремонта: 10.11.2018
Дата записи: 12.11.2018
Источник
Mitsubishi Pajero Sport Ambulance › Logbook › Апгрейд рулевого маятника
В прошлом псто я грозился разломать рулевой маятник и посмотреть как он устроен. Выбрал подходящий вечер и разломал. Самым сложным было отделить рулевую сошку от вала маятника, но у меня и это получилось. После извлечения всех деталей из корпуса и удаления старой смазки моим глазам предстало следующее зрелище:
Причина всему даже не сам сальник снизу маятника, а то мизерное количество смазки, которое было заложено в узел при его сборке. Ну вот КАК японские инженеры не догались вкрутить шприц-масленку в корпус? Шаровые — шприцуются, рулевые — тоже, крестовины я тоже шприцую регулярно, благодаря чему за пять лет эксплуатации с ними до сих пор всё в порядке, даже на сошке редуктора есть точка смазки, а тут — полное распиздяйство, почти как в жигулях: почти тридцатилетний опыт производства этой детали — и до сих пор никто не догадался её улучшить при копеечной стоимости улучшения.
Чтож, если автопроизводители заинтересованы в частой крупноузловой замене, то я, как конечный пользователь, заинтересован в том, чтобы узел проработал как можно дольше при своевременном его обслуживании. Начал с похода за подшипниками и нашел подходящие игольчатые подшипники HK2220 с размерами 28х22х20 мм. С этим уже можно идти к токарю, благо как раз недавно нашел контору, которая берется и за разовые мелкие заказы. Там меня вполне поняли с полуслова, сразу же нашли подходящую заготовку под будущую новую ось и заверили, что особых проблем нет, сделают как надо. И ведь сделали же, черти!
Кстати, недавно вычитал на Драйве: умельцы врезали масленку в ступицу Нивы и… поставили сальник наоборот. Я так понял, это как раз для того, чтобы небольшое избыточное давление смазки не пускало воду внутрь узла. Пожалуй, и я сделаю так же. Во всяком случае, буду признателен за расширенное толкование как надо правильно ставить сальник.
Окончательная сборка будет произведена перед установкой нового маятника на место. Одновременно будет установлена новая рулевая сошка и один наконечник, а кто надиагностировал — тот и будет ставить. Думаю, это дело ближайших дней. Stay tuned.
ПыСы: для справки: размеры сальника 34,5х22х5 мм. Там, где покупал подшипники, такого по каталогу не нашли, а у токарей такой нашелся. Молодцы парни.
ПыПыСы: ох как прав был Костя Болдышев когда писал в своём «Дао бездорожья»: «… все, что собрано человеком, можно как минимум разобрать, а зачастую и изменить и исправить, и затем собрать обратно. Сакральность «заводской конструкции» исчезнет и уступит место сакральности «сделано своими руками»… Именно так всё и есть. Жаль, что такого человека с нами больше нет.
Источник
Mitsubishi Pajero Sport › Logbook › Ремонт подвески
Смотря на старые унылые от ржавчины амморты, которые спустя 16 лет ещё родные, невольно приходит мысль, что им пизд…ц. На просторах авито наткнулся на абсолютно новые каябы по хорошей цене KYB 344295. Решено — беру! В закромах давно лежали отбойники верхнего Wender WERR0034 и нижнего рычага Zekkert GM-1645. На левой стороне родные давно уже изчезли. Крепление переднего стабилизатора ещё год назад было оторвано, стаб снят. Без его ездить привык, но напрягают крены кузова в поворотах. Безопасной такую езду не назвать! Приобретены новые скобы крепления стаба к рычагам Mitsubishi MR132121 Ко всем проблемам добавился люфт вала рулевого маятника 555, если честно, то этот люфт и брякоток появились уже давно, наверно спустя 10000 км после установки маятника. Решил в маятник особо не вкладываться, т.к. в запасе лежал родной старый митсуховский, который собирался восстановить или восстановить 555, по этому приобрёл маятник по низу рынка BAW BMR344654. В планах было поездить на нём ровно столько, сколько продлится восстановление ушатанных.
Итак, найдено время и желание для ремонта авто.
Первым делом приступил к снятию старых амортов. С правым всё просто. Не требуется ни каких лишних работ. Мне потребовалось лишь надпилить гайку нижнего крепления, т.к. она ни в какую не захотела поддаваться. С левым, как и ожидалось, всё было намного сложнее. В этом случае с гайкой нижнего крепления не было ни каких проблем, а вот верхнее доставило хлопот. К нему, кстати, можно подобраться без съёма бака, но беда в том, что грани гайки сгнили и при первой же попытке открутить завальцевались! Вот и началась жопа! Для начала снял бак, а за тем приступил к долгим и мучитильным работам по демонтажу гайки. Странно, ведь на Pajero 2 верхнее крепление сделано значительно удобнее, почему так же было не оставить на спорте.
Аморты сняты. Внешне идентичны. Старые оказались рабочими.
Новые установил на место, предварительно смазав все резьбовые.
Настала очередь маятника. При внешнем осмотре китаец, вернее Тайванец, внушал доверия: вал вращался хорошо, люфты отсутствовали, палец сидел уверенно, пыльник мягкий и эластичный, обработка металла не ниже уровня 555, а разница в цене минимум в три раза. Старый и новый маятники идентичены. Решил продлить его жизнь и, ради эксперемента, протестировать весь его срок службы. Заглянул под пыльник, смазки там оказалось в достатке, но я, всё же, набил своей. Просверлил и установил маслёнку в корпус вала, внутри смазка то же присутствовала. Про демонтаж старого и установку нового писать не чего, всё очень просто.
Настала очередь отбойников. Открутить болты крепления ржавых остатков старых отбойников получилось только при помощи газовой горелки. Вместе с отбойниками сгнило крепление провода датчика ABS. Изготовил новое из шампура. От нижнего отбойника осталась только тарелка, гайка, крепящая его, провернулась на месте. Вопрос демонтажа решила болгарка. Установить новые детали проще простого, предварительно смазав резьбовые.
Подварил трещину на петле крепления скобы к рычагу и установил новые скобы. Пришлось распрощаться с огромных ходом подвески в угоду управляемости.
Так выглядит неоторванное от грунта колесо без переднего стаба.
В результате работ брякат маятника пропал и по истечению минимум 8000 км не появился. Считаю что BAW, точно оказался не хуже 555, который к этому времени у меня начал люфтить, но до замены отъездил ещё 25-30 тыщ.
Задняя подвеска после установки пружин от пятидверки П2 была жёсткая, а с установкой этих амортов стала ещё жёстче. Это не комфортно до тех пор, пока нормально не огрузишь авто. Со стабом езда стала намного комфортнее: при вилянии рулём уже нет такой сильной раскачки, виражи проходятся на большей скорости и с большим комфортом.
Есть одно но! Как и до всех этих работ напрягает проезд лежачих полицейских. При проезде на нейтрали или выжатом сцеплении всё хорошо. На передаче, после проезда лежака, начинается раскачка вперёд-назад, чем больше добавляешь «газ», тем сильнее раскачка. Чё это за нах. Раньше думал, что это из за неисправных амортав качает, но оказалось, что я был не прав.
Источник
Ремонт Мицубиси Паджеро Спорт
Свет увидели уже 3 поколения Мицубиси Паджеро Спорт. 1998-2008г, 2008-2014г и 2015г и далее. Лайт версия тяжелого внедорожника пользуется отличным спросом, особенно среди водителей моложе 40 лет. Модель достаточно надежна, чаще всего ремонт подразумевает борьбу с несколькими типичными неисправностями.
Типичные неисправности Мицубиси Паджеро Спорт
- Проблемы с рулевой рейкой
- Ржавеющая и деформирующаяся при минимальных ДТП передняя балка
- Недолговечная раздатка и задний редуктор
- Повышенный расход моторного масла
- Ненадежная механическая трансмиссия
Сроки техобслуживания Мицубиси Паджеро Спорт 1, 2, 3
Согласно регламенту завода изготовителя, регулярное ТО проводится через каждые 15 тысяч километров пробега. В зависимости от конкретного номера ТО, производится замена масла в двигателе и коробке передач, масляного, топливного, воздушного, салонных фильтров, прочих технических жидкостей, свечей зажигания и накала.
Дополнительно, при каждом плановом техническом обслуживании проводится диагностика двигателя, коробки передач, электрики, подвески, освещения, систем впуска и выпуска.
На все виды работ по диагностике, замене деталей, ремонту Мицубиси Паджеро Спорт 1, 2 предоставляется гарантия. В нашем магазине представлен широкий ассортимент запчастей оригинал и неоригинал. Гарантируем безупречное качество работ, приемлемые цены, оперативность ремонта.
Источник
Ремонт Mitsubishi Pajero Sport
Стоимость работ может меняться как в меньшую так и в большую сторону, в зависимости от года выпуска автомобиля Митсубиси Паджеро Спорт! Конечную цену ремонта можно уточнить у наших мастеров.
| Работы по двигателю | Стоимость руб. |
|---|---|
| Снятие двигателя | от 6050 |
| Установка двигателя на место | от 6050 |
| Полный ремонт двигателя | от 35000 |
| Переборка двигателя | от 35000 |
| Замена головки блока цилиндров | от 11800 |
| Замена прокладки головки блока цилиндров | от 5700 |
| Замена сальника распред. вала | от 8200 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1190 |
| Замена маслосъемных колпачков клапанов | от 1600 |
| Замена клапанов | от 1600 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ДВИГАТЕЛЮ. | |
| Работы по коробке передач | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена АКПП | от 12100 |
| Замена МКПП | от 12100 |
| Замена сальника выходного вала МКПП | от 1200 |
| Замена сальника коробки передач | от 1200 |
| Замена прокладки коробки передач | от 2200 |
| Замена раздаточной коробки передач | от 5800 |
| Замена сальника раздаточной коробки | от 1220 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ. | |
| Работы по системе отопления и кондиционирования | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена радиатора кондиционера | от 3500 |
| Замена радиатора печки отопителя | от 5500 |
| Замена компрессора кондиционера | от 1800 |
| Опрессовка кондиционера | от 1400 |
| Замена вентилятора печки | от 1190 |
| Замена активатора заслонки | от 1190 |
| Замена блока управления климат контролем | от 800 |
| Замена шланга радиатора печки | от 600 |
| Замена клапана циркуляции отопителя печки | от 1190 |
| Замена корпуса отопителя / кондиционера в сборе | от 5500 |
| Заправка кондицонера | от 2800 |
| Любые другие виды работ! | Обращайтесь! |
| Работы по подвеске | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена правого поворотного кулака | от 2500 |
| Замена левого поворотного кулака | от 2500 |
| Замена передней стойки амортизатора | от 1500 |
| Замена опорного подшипника | от 1900 |
| Замена пружины передней стойки | от 1900 |
| Замена правого рычага передней подвески | от 1500 |
| Замена левого рычага передней подвески | от 1500 |
| Замена шаровой опоры рычага передней подвески | от 2200 |
| Замена ступицы переднего колеса | от 2500 |
| Замена подшипника ступицы переднего колеса | от 3200 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ПОДВЕСКЕ. | |
| Работы по рулевой системе | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена наконечника рулевой тяги | от 600 |
| Замена рулевой тяги | от 1190 |
| Замена рулевой рейки | от 4700 |
| Замена гидроусилителя руля | от 1200 |
| Сход развал передней оси | от 1200 |
| Сход развал задней оси | от 1200 |
| Замена шланга высокого давления | от 800 |
| Замена насоса ГУР | от 1190 |
| Шприцевание шарниров рулевой трапеции | от 200 |
| Замена масла ГУР + промывание | от 1280 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РУЛЕВОЙ СИСТЕМЕ. | |
| Работы по тормозной системе | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена тормозного шланга | от 650 |
| Замена тормозной трубки | от 800 |
| Замена тормозного цилиндра | от 1900 |
| Замена тормозной жидкости | от 1280 |
| Прокачка тормозной системы | от 1280 |
| Замена тормозных колодок | 985 |
| Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма | от 2200 |
| Замена переднего тормозного суппорта | от 1500 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ. | |
| Работы по трансмиссии | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена правого переднего ШРУСА | от 1900 |
| Замена левого переднего ШРУСА | от 1900 |
| Замена внутреннего пыльника привода | от 2500 |
| Замена наружного пыльника привода | от 2500 |
| Замена гранаты ШРУСа переднего моста | от 2500 |
| Замена главной пары переднего моста | от 3800 |
| Замена сальника правого привода переднего моста | от 1900 |
| Замена сальника левого привода переднего моста | от 1900 |
| Замена механизма включения привода переднего моста | от 1700 |
| Ремонт механизма включения привода переднего моста | от 2700 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ТРАНСМИССИИ. | |
| Работы по электрооборудованию | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена генератора | от 1900 |
| Замена стартера | от 1190 |
| Замена высоковольтных проводов | от 200 |
| Замена свечей зажигания | от 800 |
| Замена катушки зажигания | от 200 |
| Замена модуля катушки | от 200 |
| Замена реостата печки | от 1190 |
| Замена мотора вентилятора печки | от 1190 |
| Замена мотора стеклоочистителя | от 1190 |
| Замена ЭБУ | от 800 |
| ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ. | |
| Работы по системе безопасности | Стоимость руб. |
|---|---|
| Замена подушки безопасности на рулевом колесе | от 1190 |
| Замена ремня безопасности сиденья | от 1190 |
| Замена боковой подушки безопасности | от 1190 |
| Замена блока управления подушками безопасности | от 800 |
| Любые другие виды работ! | Обращайтесь! |
Другие популярные работы:
Высокое качество проводимых работ, автосервис основан в 1999 году.
Наши мастера выполнят работу как можно быстрее, без ущерба для качества!
У нас работают только опытные мастера с серьезными рекомендациями!
Строго соблюдаем сроки и регламент работ, огромное количество постоянных клиентов.
Низкая цена на большинство видов работ, постоянным клиентам скидки.
Вы можете находится в комнате отдыха, в цеху или поехать домой. Мы вас уведомим.
Профессиональный ремонт Митсубиси Паджеро Спорт
Модель этой марки призвана выдерживать большие нагрузки и легко проходить бездорожье. Тяжелые условия эксплуатации, агрессивная манера вождения и некомпетентное обслуживание могут привести к ситуации, когда только ремонт Mitsubishi Pajero Sport однозначно вернет машине ее функциональные характеристики. Если вы затрудняетесь найти хорошую, профессиональную станцию техобслуживания недалеко от вас, то позвольте нам предложить свои услуги по оказанию технической недорогой помощи вашему автомобилю. Наш автосервис сможет обеспечить проведение любого по сложности ремонта, а цены при этом не будут зависеть от внешних условий. Вы можете обратиться к нам через сайт, заполнив форму заявки, или сделать callback-звонок.
Опытные диагносты проверят вашу машину на специальном стенде, что даст возможность детально изучить место поломки и выявить ее причину. Затем мастерами будет составлен дефектный лист и выписаны процедуры по восстановлению работоспособности поврежденного узла. Собственная материальная база обеспечит равноценными запасными комплектующими в случае необходимости замены. Вы можете воспользоваться как аналоговыми, так и фирменными деталями и механизмами. Мы давно работаем с машинами этого бренда, что позволяет нам заверить вас в успешных итогах ремонта Мицубиси Паджеро Спорт и гарантировать работоспособное состояние транспортного средства. Обращайтесь к нам и ваш автомобиль снова станет комфортным и безопасным.
Источник