Ремонт и коррекция показаний одометра Toyota Carina
Где-то в районе мая я приобрел автомобиль Toyota Corona, AT-170 AEPMK, 1991 года выпуска. Машиной до меня в течение 3 лет пользовался местный моряк, который клал на нее с ОЧЕНЬ большим прибором. Например, он вставил лампочку габарита-стопсигнала в гнездо задом наперед и в течение нескольких лет так и не мог (т.е. не хотел) выяснить, почему у него вместо габарита горит стопак, а вместо стопака ничего не горит.
Помимо всего прочего, в машине присутствовала следующая вещь: одна из цифр главного одометра все время показывала промежуточные значения. На скорость не влияет, но меня эта проблема конкретно достала, противно на приборную панель смотреть 🙂
В итоге мы договорились с electrovovic, что я отвинчу у себя приборную панель, привезу к нему, а он починит мне спидометр.
Я тормозил еще неделю, потом в итоге открутил панель, а открутив ее, заинтересовался всем этим хозяйством, и поэтому взял и починил спидометр сам.
В процессе починки обнаружилось несколько неочевидных для такого ламера как я тонкостей, которые и хочу сообщить всем интересующимся.
0. Подготовка.
0а. Приготовьтесь к тому, чтобы четко сортировать все винтики. В процедуре их встретится штук 6 разных видов, многие очень похожи. Попытка завинтить «похожий» винтик в пластик может привести к срыву резьбы на пластике и прочим нежелательным последствиям.
0б. На момент начала разборки спидометра главный одометр не должен
находиться в ходе переключения с одного километра на другой. Если это так, проедьте еще двести метров, дайте ему переключиться до конца и запомните, в каком положении находится самое правое колесико (единицы километров). Это пригодится в дальнейшем.
1. Разборка панели.
Сначала нужно снять пластиковый «козырек» вместе с двумя центральными и одним водительским дефлекторами. Теоретически козырек можно снять и без дефлекторов, но тогда повышаются шансы сломать защелки, которыми дефлекторы крепятся к козырьку.
Для снятия козырька нужно отвинтить два винта, которые находятся под козырьком над приборной панелью. После этого нужно медленно, но верно потянуть все это хозяйство на себя и вытянуть наружу.
Далеко вытягивать не нужно, достаточно трех-пяти сантиметров.
После этого будет видно, как можно аккуратно отцепить дефлекторы и отключить разъем от часов. После снятия дефлекторов и отключения разъема от часов козырек можно убрать, он теперь долго не пригодится.
2. Снятие приборной панели. Приборная панель привинчена четырьмя винтами по углам, они будут отчетливо видны сразу после снятия козырька. Нужно отвинтить винты, вытянуть приборную панель на себя, после чего отключить от нее сзади четыре шлейфа с проводами.
Там стандартная защелка, больше всего напоминающая гигантский разъем RJ-45, на который наступил слон. В количестве четырех штук, все разного размера, то есть ошибиться при обратном подключении довольно тяжело, если вообще возможно.
После отключения проводов нужно достать приборную панель и восхититься японскими конструкторами, увидев, что трос спидометра просто тупо втыкается в эту панель сзади и ничем не крепится, а держится на «давлении».
3. Разборка панели приборов. Сначала стоит посмотреть на панель с обратной стороны и еще раз порадоваться за японских конструкторов, которые предусмотрели очень удобную процедуру замены всех лампочек приборной панели — каждая лампочка в своем цоколе вставлена в панель с обратной стороны, замена не составляет никакого труда. Всего в моей машине применяются два разных вида цоколей и три вида лампочек, хотя в Exist на все лампочки дан только один Part Number:
83109-20010: Называется 3.4 W Bulb, Blue Cap. Большой цоколь, а на лампочке надета синяя резинка, которую снять не представляется возможным. Эти лампочки в количестве трех штук обеспечивают общую подсветку приборной панели. У меня такая одна перегорела, я по неопытности поставил такую же, но без резинки. В результате смотрится отвратительно, пришлось поменять на такую же, но с резинкой.
90981-11018: Называется 1.4 W Bulb. Маленький цоколь, этих лампочек много, они все бесцветные и применяются для всех индикаторов на приборной панели — PRND2L, ABS, Check Engine и так далее.
90981-13036: Называется 3.4 W Bulb. Большой цоколь. Этих лампочек, кажется, две, светят они вроде бы на указатели количества топлива и температуры. Вот такую я по ошибке сначала заказал вместо 83109-20010.
4. Если требуется ремонт одометра, то после замены лампочек можно перейти к извлечению спидометра из приборной панели.
Сначала нужно снять стекло. Оно крепится к панели примерно на 10 защелках, которые видны невооруженным глазом.
Отщелкивать и защелкивать нужно очень аккуратно, потому что пластик не очень мягкий. У меня за три подхода (три снятия-надевания стекла) в итоге одна защелка таки сломалась. Правда, тогда, когда спешил.
Отщелкнув защелки и сняв стекло, можно перейти к отвинчиванию спидометра.
Внимательно посмотрите на винты сзади приборной панели и поймите, какие из них относятся к спидометру. В моем случае было достаточно легко идентифицировать два «силовых» больших винта, расположенных рядом с гнездом троса, три маленьких винта, предназначенных только для обеспечения контакта с электрической схемой, и еще три винта снизу, которые тоже не силовые, но зачем-то привинчены.
Отвинтите эти винты. Если отвинтите не все, спидометр достать не удастся. Если отвинтите лишние, возможно, заодно снимете еще чего-нибудь 🙂
Отвинтив винты, вынимаем спидометр из приборной панели. Стекло нужно было снять как раз для того, чтобы достать спидометр — он достается спереди. Внимательно смотрим на спидометр.
Наша цель — снять циферблат и добраться до собственно колесиков.
В моем случае (один основной одометр и два дополнительных, расположенных друг под другом) для этого пришлось сделать следующее:
1. Отвинтить дополнительные счетчики (2-3 винта).
2. Отвинтить еще несколько винтиков, крепящих датчик 105 км/ч и аналогичные приблуды.
3. Снять стрелку спидометра. Для этого ее нужно потянуть на себя сильнее, чем хотелось бы.
4. Снять защелку, крепящую циферблат к механизму одометра. Для этого нужно отверткой с обратной стороны поддеть ее. Объяснить тяжело, но на месте все видно.
5. Снять пластиковый циферблат.
6. Под циферблатом с наружной стороны спидометра отвинтить два силовых маленьких винтика, крепящих механизм и подложке циферблата.
Все. Теперь в руках механизм одометра. Посмотрев на него, можно увидеть, что колесики просто так не крутятся, т.к. там сложная система редукторов, которую хрен провернешь на раз. Но ось, на которой насажены колесики, имеет запас (есть куда колесики сдвигать), а колесики зафиксированы стопорным кольцом.
Снимаем стопорное кольцо. Удобнее всего это делать пинцетом, если нет, лучше все же найти, если совсем нет, сгодятся тиски, плоскогубцы, кувалда и отвертка 🙂
После этого колесики спидометра можно отделять друг от друга и вращать независимо друг от друга.
Устраните неисправность, составьте колесики обратно и наденьте стопорное кольцо. Для надевания все же рекомендую найти пинцет, хотя кувалдой тоже можно.
Здесь есть два нюанса:
1. Обратите внимание на то, что под стопорное кольцо на оси вырезан паз. При правильном составлении колесиков обратно этот паз должен быть легко виден, не нужно нажимать на колесики и вставлять стопорное кольцо на силу. Если вы не видите паз, значит, шестеренки у колесиков неправильно вошли в зацепление и спидометр заклинит (такой результат я получил после первой попытки). В ходе операций с колесиками разглядываем следы от иголок, которыми скручивали спидометр, и материм неумех из множества (стоянка, владик, предыдущий продавец), которые чуть не сломали нам одометр.
2. Не забудьте о том, что у колесиков есть два возможных взаимных положения, при одном из них цифры будут поворачиваться правильно, при другом «старшая цифра» по отношению к младшей будет после первого же переключения повернута на полоборота (это как раз тот дефект, из-за которого я полез в спидометр. Для того чтобы обеспечить правильное взаимное расположение колесиков, проще всего поступить так:
Взять самое левое колесико, отделить его от остальных и сдвинуть по оси до упора налево.
Взять второе слева колесико, отделить его от остальных и пододвинуть к самому левому. Теперь крутим второе колесико и убеждаемся, что мы правильно выбрали момент зацепления и переключение происходит правильно.
Не разъединяя эти два колесика, пододвиньте к ним следующее и проверьте зацепление.
Повторите эту процедуру для всех колесиков. В результате все колесики будут в зацеплении, но с левой стороны оси.
Теперь сдвиньте всю группу колесиков направо до ввода в зацепление с шестерней привода.
Обратите внимание на то, что самое последнее (правое) колесико также можно зацепить с шестерней привода в «промежуточном положении», в результате у вас весь одометр кроме самого правого колеса будет работать правильно, а правое колесо — все время посередине. Это был результат, которого я добился со второй попытки 🙂
Для того чтобы обеспечить правильное положение самого правого колесика, нужно сделать следующее: до разборки спидометра запомнить, в каком положении находилось правое колесико (посередине или правильно) и поставить его точно так же, как было.
7. Собираем все хозяйство в обратном порядке.
Все тривиально, обращу внимание лишь на два момента.
7а. Установка стрелки. Установите стрелку в любом положении (например, 40 км/ч), потом поверните ее на оси до положения «0». Это даст достаточно хорошую точность.
7б. Если в вашем спидометре есть датчик 105 км/ч, то вы увидите, что в расслабленном положении он не дает стрелке спидометра подняться выше чем до 100-105 км/ч. Звучит страшно, но все очень просто. Для точной калибровки спидометра сделайте следующее: после установки «нуля» поднимайте стрелку наверх, пока она не упрется в датчик 105 км/ч в расслабленном состоянии. Должно быть около 100 км/ч. Теперь медленно взводите датчик и одновременно без усилия поворачивайте стрелку спидометра «вверх». В какой-то момент датчик даст стрелке провернуться. Этот момент (расцепления) должен произойти ровно на 105 км/ч. Скорее всего, я объясняю запутанно, но если вы сможете разобрать спидометр, то этот этап у вас точно не вызовет никаких проблем.
8. Теперь нужно закончить сборку, но не устанавливать козырек.
То есть, ограничиваемся подключением жгутов к приборной панели и привинчиваем панель в посадочное место четырьмя винтами.
Ездим таким образом не менее 11 километров, чтобы убедиться, что счетчики единиц и десятков километров работают и переключаются правильно. После этого устанавливаем козырек и радуемся жизни.
Коррекция показаний суточных счетчиков выполняется несколько проще, об этом напишу в следующий раз 🙂
Источник
Добро пожаловать в
Добро пожаловать в Клуб любителей автомобиля Carina E —>
| Текущее время: 05 июл 2021, 18:59 |
Часовой пояс: UTC + 2 часа
Неисправность спидометра (приборная панель Т 18)
| Страница 1 из 1 | [ Сообщений: 6 ] |
|
| Автор | Сообщение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinetik | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрирован: 30 мар 2015, 15:35 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
