Ремонт ограничителя двери пассат б3

Volkswagen Passat Variant #DRIVE2_KRG › Logbook › Замена навесов водительской двери.

И снова здравствуйте!
Подавляющее большинство владельцев Пассатов Б3/Б4 знакомы с проблемой провисания водительской двери. Мой Пассик исключением не стал, даже наоборот кажется по сравнению с остальными Пассатами которые я видел, моя дверь висела сильнее всех)) Долго так ездил и мучался, и в один момент решил заняться этим вопросом. Начал искать петли по авторазборам, но нашел только в одном месте, где зарядили 3000 тг. за один навес (

600 руб. за б/у, Карл!) Отказался, ведь я знаю что стоят они в три раза меньше. Прошло пару месяцев, б/ушные навесы я больше не искал, заказал новые Meyle 100 910 0004, набрался решительности и поменял)

Необходимое для замены навесов:
1. Болгарка;
2. Дрель и сверло;
3. Набор ключей;
4. Молоток и выколотка;
5. Кусок примерно метровой трубы;
6. Метчик М8;
7. Гоша )))
Первым делом отключаем косу идущую в дверь и откручиваем ограничитель.

Затем подпираем дверь пеньком (я еще кинул баллон на землю, на случай падения двери))) Берем головку Т45 и откручиваем навесы от двери. Убираем дверь в сторону, наблюдаем состояние петель…

Беремся за болгарку и срезаем верхнюю часть оси, снимаем навес.

Далее нужно очень аккуратно отрезать ось вровень с кронштейном. Оставшуюся внутри часть оси можно немного засверлить, чтобы ослабить металл. Подставляем кусок трубы под кронштейн уперев его на твердую поверхность, делается это для избежания лишних нагрузок на швы кузова, и резкими ударами сверху вниз с помощью выколотки и молотка выбиваем часть оси.

Далее берем дрель. Сверлом 6,5 мм делаем отверстие под болтик в кронштейне. Зовем на помощь Гошу и метчиком нарезаем резьбу в проделанном отверстии)) Ставим новую петлю и закручиваем самодельный болтик.

Все те же операции повторяем с нижним навесом, только вот отверстие я там просверлил больше чем нужно, поэтому пришлось пройтись сверлом 8,5 мм. и резьбу сделать М10)) Устанавливаем дверь, прикручиваем ограничитель и косу, 5-минутная регулировка и вуа-ля!

Дверь как новая. Видели бы вы мое довольное лицо от того как теперь открывается/закрывается дверь, как часы)) И по сей день это как мини-праздник😂
Вот немного фото до/после:

Источник

Volkswagen Passat › Logbook › Ограничитель открытия двери, как отрегулировать

Привет всем! Сегодня обратил внимание на то, что дверные упоры не удерживают дверь в определенном положении, дверь просто закрывается. Не стал читать elsa и нет, решил обратиться к коллегам по ваг. Может кто знает как их отрегулировать или на какие можно заменить, а то по наличию только оригинал и цена не гуманная…всем спс

Volkswagen Passat 1988, 90 h. p. — body work

Comments 15

Стирается верхний фиксатор. Снять, ударить молотком, чтобы появился выступ, смазать и собрать. Можно наварить, если есть сварка.
Поменять сторонами не поможет — они становятся гладкими.

ставь от ваза.я себе поменял, держат без проблем

А от Chery A11-6109110 не подойдёт?

vwts.ru/forum_txt/index.php/t197056.html
Пишут что один в один, только на 5 им короче и ухо надо просверлить на 8, закажу от чери один попробовать…

А от Chery A11-6109110 не подойдёт?

Должен! Амулет срисован с толедо.

не надо ничего менять) просто разбираешь старые и меняешь сторону и все. Там вроде идет впадина выпуклость впадина с одной стороны и типа упор по ним ездит, а с другой стороны выпуклость яма и выпуклость и тоже ходит стопор и они стираются и если поменять их сторонами то получается ставишь совершенно новые части и работает как с завода) Разберешь их и там сразу разница верха и низа и просто вверх в них повернуть, а них вверх и все. Видео где-то видал)

Понял, глянул видео, в котором на гранте уже идут пластиковых ограничители. Может себе заказать для эксперимента…

попробуй просто поменяй сторонами и проверь) если не поможет тогда уже думай) Они ходили лет 20 и еще столько же проходят) а деньги лучше так на что потрать)

ставил от калины вроде задние с небольшими доработками. ценник смешной))

А доработка в части чего?

в дверь становится как родное, том отверстие штырька-пластины немного не такое, но там поймёш, делов на 10 минут. дольше обшивку снимать. ктото меняет сам корпус, а штырь родной. там чуть больше 100 рублей, возьмёш в руки поймёш что как…

Спасибо, а калина это какая модель ваз? А то у нас их практически нет…

Даже не скажу))) ВАЗ Калина, зашол в магазин, купил задний ограничитель двери ))

не надо ничего дорабытывать.просто родной шток воткнуть в корпус от ваза.переднеприводного.

Источник

Volkswagen Passat Variant syncro SC14Компрессорный › Logbook › Замок левой двери, слетает тяга внутреней ручки.

Приветствую всех!
Вобщем дело такое, с марозами настали кое какие проблемы с примерзанием кое чего, сейчас речь идет о ручке открывания вод. двери изнутри. Видимо попала влага, при открывании изнутри крючек как бы подклинивало, т.е. он как бы не до конца возвращался в обратное положение, отогревщись всё становилось нормально. И вот в очередной раз после подклинивания крючек совсем отказался возвращятся, видимо слетела тяга…разобрал, когда вылез через пассажирскую дверь)))

Вобщем крючёк тяги отсоеденился от замка, КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО ?

Ну ладно, замок был снят, разобран, очищен-промыт, смазал немного силиконом из балона, собрано.
Еще отлетела вот эта пластмаска

ДЛЯ ЧЕГО ОНА И КАК ПРАВИЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ?

Паралон с целофаном был пропитан влагой и заморожен, его не стал ставить, а чтобы вода сильно не лилась временно присобачил кусок целофана

Вобщем собрал, через пару недель опять крючёк открывания двери стал подвисать(сыро и морозно)
И вот он опять слетел, и опять я вылазил через пасажирскую дверь.
ПОЧЕМУ, КАК ?
Если посоветуете что нибудь, буду благодарен !
Удачи !

Источник

Замена петель двери на Volkswagen Passat B3, B4

Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Многие автолюбители знают, рано или поздно, двери любого авто, особенно передние, перестают радовать четкостью, стабильностью, а часто и звуком (клацаньем) закрывания, как снаружи, так и изнутри Любимого автомобиля. Регулировка замков часто не приводит к устранению причины плохого закрывания, а при детальном осмотре выясняется, что виной всему являются сильно изношенные петли двери, особенно нижней. При вертикальном покачивании двери в открытом положении, слышен стук и виден люфт в петлях. Вероятно, существует много способов устранения люфтов старых петель, но думаю лучший вариант- замена петель на новые.

В этом материале, основанном на личном опыте, речь пойдет о замене старых петель двери на новые VW Passat B3 и В4.

Если Вы приобрели НОВЫЕ петли. ( Я приобрел 2шт. за 410р.)

Замена петель двери на, VW Passat B3 — это сплошное удовольствие. Необходимо желание, аккуратность, не очень умелые руки и конечно немного свободного времени. Надежные инструменты:
1.Головка на 6- для откручивания контрящих болтов.
2.Головка на 17- для откручивания болтов крепления петель к самой двери.
3. Небольшой молоток, короткий керн.
На данной модели, VW PASSAT B3, не требуется ни демонтажа обивки, ни разборки, ни тем более снятия двери.
Замену петель двери начинам с нижней петли. Данную работу лучше выполнять со смышленым — умелым помощником, или с надежной подставкой с мягким верхом для опоры нижней кромки двери. Очень хорошо если есть и помощник и подставка.

Это петля передней левой двери на В3.

1. Открутив накидным ключом на № 17 болт крепления петли к двери, далее удерживаем дверь в горизонтальной и вертикальной плоскости, облокотив на подставку с мягким верхом с помощью помощника .
2. Откручиваем головкой № 6 контровочный болтик .
3. Керном и молоточком снизу вверх. Сухими-Легкими ударами удаляем старую петлю.
4. Очистив отверстие и посадочное место. Легкими ударами осаживаем ось новой петли.
5. Контруем ось петли винтом М8, головкой №6.
6. Головкой №17 прикручиваем новую петлю к старой двери.

Нижняя петля заменена. Переходим к аналогичным действиям с верхней петлей
По окончании работы с верхней петлей производим (если надо) регулировку двери, чуть отпускаем болты на 17 и перемещаем их в отверстиях петель. Все готово.

Но столь легкая технология замены петель относится к Passat B3, с В4 все гораздо сложнее и хлопотнее.

Дело в том, что изначально при изготовлении В4 на заводе, оси петель расклепаны с двух сторон, без Болгарки и умения обращаться с этим опасным инструментом, не обойтись. Понадобится и еще один инструмент, насадка «Звездочка» размером Т45, болт крепления петли к двери не имеет наружных граней, и ключ на 17 не понадобится, у данного болта внутренние торцовые грани «звездочка». Данная насадка должна быть из хорошего металла иначе болты не отвернуть.

Передняя левая дверь стала очень плохо закрываться, осмотрел петли и увидел большой люфт нижней петли. Менять решил обе петли. Петли к В4, по способу крепления, продаются одинаковые с В3. Способ крепления оси петли у В4 придется переделать как у В3.

Это старые петли передней левой двери на В4. Видно, что нижняя петля уже ремонтировалась, нет верхней расклепки.

Необходимый инструмент для замены петель двери на В4:

1. Болгарка
2. Торцевая насадка «Звездочка» Т45 и накидной ключ к ней
3. Надежная головка на №6
4. Электродрель
5. Сверла: 4мм, 6.5мм, 12мм.
6. Метчик 8мм. (№ 1 и № 2)
7. Молоток (тяжёлый)
8. Выколотка (стальной стержень 8мм., длиной 25-30 см.)
9. Обрезок трубы полдюйма длиной 1метр.

Внимание есть два варианта снятия двери.

1 Вариант. Снимать дверь без разборки (без снятия обивки, отключения и удаления жгута проводов), в этом случае необходимо отключить разъем на передней левой стойке и сразу переходить к пункту №8, данной статьи.
2 Вариант. Если по каким- либо причинам вы не желаете или не можете отключить разъем жгута проводов идущего в дверь (там еще воздушная трубочка откр. и закрывания замка двери), то необходимо сделать частичную разборку двери.
А) снять внутреннюю обивку двери.
Б) аккуратно снять и отсоединить от тяги, салонную ручку открывания двери (из салона).
В) открутить динамик.
Г) Осторожно, не порвав отклеить шумозащитную накладку.
Д) отключить все разъемы жгута проводов и воздушную трубку замка, внимательно запомнив, куда, что подключать при сборке. Особенно хитрое, отключение разъема от блока электростеклоподъемника (если он есть), взявшись за корпус разъема тянуть его необходимо вверх (есть насечки, чтобы пальцы не скользили).
Е) Отсоединив гофру от двери, вытащить весь жгут проводов из двери.

Если вы приняли решение снимать дверь без разборки(1 вариант), то переходите сразу к пункту №8.
Если будете разбирать дверь, отключать и вынимать жгут проводов(2 вариант), то начните с пункта № 6. Пункт №8а, в этом варианте снятия двери, не выполняется.

Я пошел по второму варианту. И описание начну с этого.

Свой вариант, снятия двери начал со снятия обивки двери. Далее снял и отсоединил салонную ручку открывания двери, открутил динамик и осторожного снял приклеенную шумозащиту.
Внутрисалонная ручка и динамик на этом фото установлены снова, после снятия шумозащиты. На этом фото эти работы выполнены.

Если необходимо откручиваем динамик, отключаем все разъемы жгута проводов и вынимаем жгут из двери.

далее откручиваем от кузова болтик ограничителя открытия двери.

Берем насадку «звездочка» Т45 и накидной ключ

Помощник придерживает дверь, а второй человек «Звездочкой» Т45 откручивает два болта крепления петель к двери. Сначала логично открутить нижний, а затем верхний болт.

Подхватив дверь вдвоем, отставляем ее в сторону, желательно на что-либо мягкое.
Теперь берем болгарку и очень аккуратно, чтобы не повредить крыло, срезаем у центральных осей верхней и нижней петли расклепанный верх с шайбой. Вот что получается.

Выполнив эту работу, легко снимаем рабочие (подвижные) половинки верхн. и нижн. петли

Видим перед собой металл. сеточку, снимаем ее

Беремся за болгарку, очень аккуратно срезаем торчащие штыри заподлицо с кронштейном, приваренным к кузову.
Дрелью со сверлом 4мм. сверлим отверстия, сверху-вниз, в оставшихся запрессованных кусках оси старой петли. Делаем это для ослабления металла оси старой петли, которые мы должны выколотить.
Затем берем сверло 12мм. и им чуть зенкуем сверху оба среза старых осей. Так как отверстия в кронштейнах тоже имеют зенковку, это надо сделать обязательно, для легкого выколачивания остатков старых осей петель.

Пришло время воспользоваться метровым обрезком трубы. Упираем трубу на жесткую основу, лежащую на земле, подставляем под верхний кронштейн и обрезаем на 1см. выше.
Эта труба послужит опорой при выколачивании остатка оси старой петли, чтобы избежать опасных нагрузок на шов сварки к кузову. Опираем авто верхним кронштейном на трубу.

Теперь нужен молоток и выколотка. Подставив трубу под верхний кронштейн и сухими короткими ударами Сверху-Вниз, через выколотку выбиваем ненавистный остаток оси старой петли.

Все действия с измерением и отрезанием, более короткого куска трубы и установки опоры под нижний кронштейн повторяем. Молотком и выколоткой, ударами Сверху-Вниз, удаляем остаток нижней оси, старой петли, из нижнего кронштейна.
И имеем результат.

Снова беремся за дрель со сверлом 6.5мм. И сверлим отверстия в местах хорошо видимых на фото

Метчиком М8 1 и 2 номером нарезаем в этих отверстиях резьбу.

Вставляем новую петлю и контрим ее болтиком, прилагаемым к петле. Болтик сильно закручиваем головкой №6. Внизу делаем также.

Подхватив и удерживая дверь, прикручиваем петли к двери.

Прикручиваем ограничитель открывания двери, затягиваем, укладываем и подключаем провода, крепим динамик. Устанавливаем шумоизоляцию, крепим обивку двери.
Если надо производим регулировку двери, отпустив болты крепления петель к двери, для этого в петлях овальные отверстия.
Работа выполнена за 4 часа.
Это все что осталось от старых петель.

Удачи! До новых встреч.

Дополнение от: PHILINS

чтобы снять дверь достаточно отсоединить разъем от стойки потом выкрутить болтик ограничителя потом открутить петли и ВСЁ!! Смысл в разбирании двери? Посмотреть что внутри?

Дополнение от: murz88

1.Вышибить, заводскую ось петли, без отрезания болгаркой расклепанного верха, невозможно, даже если осторожно и получив консультации у «авторитетных» слесарей.
2.Петли брал в обычном магазине, на заказ=10 дней.
3.Не хочется огорчать, разъем на стойке, был бы очень удобен, к сожалению его нет. Не всегда пласт. держатель (разветвитель) проводов, при прикладывании усилий, оказывается разъемом. На моем авто как многих Audi-VW, этот узел является держателем, мама+ папа. Неоднократное посещение сервиса по профильному ремонту авто, этого концерна, показало какие работы можно и целесообразно выполнять самому, имея время- инструмент-место и желание, а что лучще доверить проверенной бригаде слесарей, выбранного сервиса. Многократное посещение кузовного цеха сервиса . Привело меня в недоумение, почему при съеме дверей, всегда остаются, висящие жгуты проводки дверей, разве нет разъема. Мастера, после долгих пыток, сказали — НЕТ. Их мнение = можно, конечно озадачится маркировкой и отключением каждого контакта, в отдельности, если есть время и желание, я предпочел послушаться их рекомендациям и разобрать дверь. Другой информации не нашел, если у вас есть опыт разъединения жгутов проводов двери, подробно объясните+фото. Все будут только благодарны. Но навести порядок под обивкой (удалить пыль и грязь) и смазать механизм стеклоподьема мех. или электр., под обивкой, самой эксплуатируемой двери, никогда не лишне. Мне не лень.
4.Прежде чем браться за самостоятельный ремонт, необходимо получить максимум информации, желательно из проверенных источников. Затем продумав и сделав анализ, отбросить ложную инфу, продумать тенологию- очередность выполнения телодвижений. Лишние не нужны. Хотя они не всегда бывают лишними. Если не лень.

Дополнение от: PHILINS

на фото №19 из вашего опыта оч хорошо видно что разъем есть.
стоит только повернуть за шлицы ту часть пластмассы которая находиться возле самой стойки и представляет собой гайку

а когда мне не лень я и салон могу вытащить и пропылесить. но обычно обхожусь пропылесоывание в собранном виде. это я к тому что если надо навести порядок внутри двери совсем не обязательно менять петли.

Дополнение от: Евгений Янчук

Только я хочу немножко добавить, что петли от В3 на В4 не подходят, они немного отличаются.
Расстояние от основания крепления к двери до оси на В4 больше, чем на В3. Ограничитель открывания двери тоже отличается по размещению. Отверстие для болта крепления к двери большое и круглое, а на В4 узкое и длинное. Поставить в принципе можно, а вот отрегулировать дверь не удастся.
Разъем легко отсоединяется, если повернуть против часовой стрелки (примерно пол оборота) пластмассовую гайку на резиновом пыльнике жгута.

Дополнение от: biglev

Ребята произвел я замену нижней петли по данному отчету. Для начала скажу спасибо, отчет правда помог очень хорошо. Выбить на самом деле остатки петли сложновато, далеко не так просто как получилось у автора, так что данный момет может у всех по разному пойти.

Расскажу что у меня пошло не по плану, так как описывать весь процесс не имеет смысла.

1) Разъем я отсоединил очень просто, там типо поворотной рышки такой, поворачиваете против часовой, и аккуратно вынимаете..вот фото, извините за качество.

2) Менял я только нижнюю, просверлив сверлом в 4мм сверху вниз для ослабления напряжения, принялся выколачивать. после 20 минут постукиваний ничего несдвинулось ни на 1мм. Принял решение еще рассверлить побольше, 6мм сверлом, затем просверлил 7 и еще и 8мм, больше сверлить уже было опасно..оставщиеся так называемые стенки этого цилиндра, решил в одном месте сверху вниз прорубить ударной отверткой, прорубил. и один удар, и все вылетело. вообщем вот так она там осела. думал что вообще неполучиться.

3) Дальше все как по инструкции, только заняло достаточно времени регулировка двери, и штыря замка в кузове.
Вот такие вот дела, может кому поможет мой рассказ о трудностях, с которыми я встретился.

Дополнение от: PHILINS

Если на Пассат В3 меняем значит ставим петли от В3 если на Пассат В4 меняем то ставим от В4
для В3 — левая сторона авто — 357 831 401A
правая сторона — 357 831 402A

для В4 петля левая — 1Н0 831 403
петля правая — 1Н0 831 404

это верхние части те что крепяться к дверям и фиксируются потом болтиком страховочным на В3 он по умолчанию на В4 делается ручками в теме №1 это есть.
контрящий болтик оси — N 90355503.

Дополнение от: Edvar

Спасибо PHILINS Ну вот и ясность появилась с петлей от В4, так как в отчете было прописано что петли ИДЕНТИЧНЫ. А так же получается что сверлить отверстие и ставить страховочный болтик обязательно(наверное можно и не замарачиваться с оригиналом а подобрать аналог все равно сверлить и нарезать резьбу). Ответь пожалуйста Ты когда доставал ось с петли кузова на своем В4, то срезал болгаркой ее верхнюю часть или завальцованную нижнюю, к чему спрашиваю просто может выбить ось снизу проще так как с выбиванием оси петли на В3 прошло все легко(выбивали снизу), а на В4 пишут что не так все просто (выбивали сверху). Я имею ввиду, что отверсие в кузовной петле сделано к низу с меньшим диаметром или большими шлицами отсюда и проблема выбить остаток оси.

Дополнение от: PHILINS

Cрезал верхнюю часть потом высверливал остатки оси, постепенно увеличивая диаметр сверла из тех что были в наличии (три прохода 3,5; 5,8; 8,0). Выбить снизу вверх не получиться. даже если срезать верхнюю часть то вниз то же не получиться. погнешь машину только сверлить

ЭТО ПРО В3. дверная часть петли ВМЕСТЕ!! с осью удаляется из кузовной части!!

Петли идентичны за исключением того что ВНИМАНИЕ. на В3 дверная половина вместе с осью свободно вставляется в кузовную часть и контрится винтиком. А вот в В4 она Запрессована и завальцована!! и прежде чем поставить ремонтную петлю надо СРЕЗАТЬ ВЫСВЕРЛИТЬ И ВЫБИТЬ старую!!
Выбивать старую УДОБНЕЕ!! сверху вниз.

Дополнение от: n_iger

Большое спасибо за информацию. Недавно ею воспользовался. Возможно кому нибудь будут полезны сделанные мною дополнения к методике.
Основная проблема в том, чтобы сверло шло точно по оси старого штыря. Для этого делается кодуктор. Сверлим в небольшой по диаметру (20-25 мм) и длиной тоже миллиметров 25 — 30 болваночке тонкое отверстие. Я брал 3,5. Сверлить надо на станке, чтобы выдержать перпендикулярность. Затем рассверливаем его на глубину 5-7 мм до диметра в 9 мм. Ось срезаем не полностью, а оставляем пенек высотой околе 5 мм. На него одеваем кондуктор, при этом тонкое сверло попадет точно по центру оси. Если свелить через такой кондуктор, то сверло не уводит в сторону.
После тонкого сверла можно уже срезать ось под корень и рассверливать до 7 мм.
Развальцовку я отсверливал зенкером. Это менее разрушительно, чем сверло на 12. Потом любительской ножовкой (у нее полотно тоже 7) делал два пропила внутри отверстия до стенки оси. Если даже немного промахнёшься, то посадочное отверстие это не ослабит. Когда пропилы сделаны остаток оси легко выдавить используя небольшой двухлапый съемник. Винт ставил самодельный шестерку. Надеюсь выдержит, а если что не так всегда можно перерезать на восемь.
Вся работа заняла чуть больше двух с половиной часов.

Дополнение от: andrey33

Хочу немного добавить по поводу удаления старых петель на В-4. Первое что делаем это обклеиваем малярным скотчем кромки крыла и короба в несколько слоёв, для подстраховки,скотч не жалеем! Далее я сверлил снизу палец, сначала 4 затем 6.5 затем 8.5 мм.чтоб ослабить натяг. Потом сверлом 10мм засверливаем не более2 мм и срубываем остатки вальцовки тонким зубилом.

Теперь можно выбивать палец петли,тут нужен помощник.

Помощник наставляет сверху тяжёлый молоток обёрнутый тряпкой на неподвижную часть петли и давит вниз,а мы выбиваем через наставку 7-8мм палец петли. Вот что у нас получилось

Далее всё как автор делаем. Петли брал Б/У от гольф-3 с задних дверей сняли,перед установкой покрасил.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник