Ремонт ограничителя двери рено сценик

1. Снимаем колесо

2.Снимаем защиту из под колеса (там саморезы и клипсы). Клипсы снимаем съёмником, если таковой имеется.

3.Убираем защиту в сторону.

Для тех кто не знает, вот топливный фильтр!И от сюда он достаточно легко меняется, а то некоторые знатоки пишут, что нужно снимать бампер!

5. Начинаем откручивать саму деталь.Люди пишут, что нужно снимать крыло, я этой ерундой не занимался, всё там легко откручивается.
Откручиваем со стороны арки:

Затем со стороны салона:

Только будте осторожны, зафиксируйте дверь, чтобы она не гульнула.

6.Путем не сложным манипуляций в виде небольшого поднимания двери вверх вынимаем сломаную деталь!

Я уже её вскрывал и пытался исправить хруст,пишут мол залить смазки и тд. но ничего не помогало. Так что пришлось заменить!

7.Берём новую деталь. Если вы уверены в её работе то можете сразу же покрасить и устанавливать а если нет, то прежде лучше проверить. Можно зажать в тиски и большой отвёрткой раскрывать и закрывать механизм, но я решил всё же просто его поставить в машину.

8. Затем я опять снял и покрасил и вот, что получилось.

Не захотел издуряться и красить механизм под цвет машины, поэтому взял обычный чёрный баллончик и попшикал пару раз.И кстати хочу заметить, что получилось даже лучше чем заводское.
Хруста как не бывало!)))Надеюсь кому нибудь поможет)

Источник

Сломался ограничитель двери

14 сообщений в этой теме

Renault Megane 3 1.6MT ОрЕХ › Logbook › Замена втулок ограничителя двери и шумо-виброизоляция передних дверей за 5 копеек

Старая и баянная как мир проблема Рено — ограничители дверей. Щёлкают, твари, пугают нежный слух и чувство прекрасного у владельцев, пугают окрестную живность и заставляют вжимать в голову прохожих.

Отрадно одно: мой автомобиль только постукивал при открывании-закрывании дверей, а щелчки только-только намечались, но уже начали пугать.

Решение данной проблемы достаточное простое и имеет аж целых 2 выхода:
1) Купить новый ограничитель за 3к рублей.
2) Выточить втулки из капролона или фторопласта. Высота 14мм, диаметр внешний 13мм, внутренний — 5.5мм.

Весь антернет сходится на том, что покупают новые ограничители только полные лентяи и мажоры, а «рабочие посоны» (типа меня) вытачивают новые втулки (ладно не из рельсы) и меняют их самостоятельно. Даже видео этого процесса есть. Отрадно.

Также антернеты говорят о том, что менять ктулхи на фторопластовые – это выбор неудачников или просто техноизвращенцев, потому что жить им в механизме дай бог полгода. А потом снова щелчки. Потому что зело мягкок материал и не так текуч, как капролон. Хорошо, ищем капролон.

Капролон нашёлся в ЮжУралСнабе (подшипники продают у нас они), 200 рублей за полметра (полкило) прута 30мм в диаметре. Отдал я его знакомому токарю, который выточил мне 8 втулок по размерам (и себя не забыл, ибо у него Рено Эспейс, а капролон он почему-то найти не мог). Через день я забрал втулки.

Следующим этапом идёт снятие ограничителя. А без снятия дверных карт это сделать невозможно. Это Рено, детка. Хотя конструкция логична, я считаю.

Карту водительскую снимал полчаса: открутил болты, снял блок стеклоподъёмника и ручку, нежно, аккуратно, медленно подсовывал пластиковую монтажку от велосипеда и отгибал карту в тех местах, где были пистоны. Всё отщёлкнулось, все пистоны целые. Начинал снимать снизу, там, где карман для хлама.

Карты сняты – видим металл двери: технологические отверстия, через которые нужно доставать ограничитель, закрыты одноразовыми пенопластовыми заглушками. Оторвались от прикосновения… И тут я задумался над вопросом: «А чем, мать их, закрыть эти дыры?». Дык виброизолирующим материалом!

Пошёл в мастерскую тонировочно-шумную рядом с домом и купил 2 листа STP iSilver 3мм толщиной, лист бипласта 5мм большой у меня был, а в магазине докупил полоски Маделина по 20рублей штука. А зачем я всё это пишу? А будем делать нищебродскую ШВИ! Потому что делать по правилам лень, дорого и мне не нужно. А вот дыры закрыть необходимо. Меня в Мегане вообще только скрипы раздражают, ШВИ вполне годная после матиза.

Оторвал нафиг пенопласт, еле отодрал клей, открутил ограничитель, вытащил его наружу и понёс домой насиловать. Процесс известен: выбил штифт, вынул втулку, прокрутил механизм пружинный по кругу дальше, выбил штифт, вынул вторую втулку. Кто не в курсе процесса – гуглите, навалом написано.

Втулки вполне живые, выработки почти нет, фиг знает чего не держат и стучат. Собрал всё обратно при помощи тисков, молотка и такой-то-матери, понёс в машину. И тут понял, что собрал всё так, что ограничитель остался в положении «дверь закрыта». Ну твою маааать…

Сел в машину, прикрутил ограничитель к двери, прикрыл дверь, наживил болт крепления ограничителя к кузову, закрутил как мог и открыл дверь: 2 щелчка и дверь открыта. Прикрутил всё как надо. Начал проверять…

А оно один фиг постукивает. Щелчков нет, а слышно работу пружины и микроудары при её возврате. Одно хорошо – держать дверь лучше стало. Думаю, надо менять водительский ограничитель.

С правой дверью всё было хорошо, только не очень хорошо. После замены стало лучше, шумов и стуков как не было, так и нет.

Точнее – по большей части виброизоляция, так как из «шумо» у меня только Бипласт на дверную карту. Поэтому на глаз прикинул расход материала, вырезал заглушки для технологических отверстий, а остальное равномерно распределил между трёх мест поклейки: двери 2 уровня и дверная карта.

Пошёл домой (работы проводил под окном), нагрел вибру над огнём, вынес и положил на мотор горячий, закрыв капотом. Обезжирил поверхность! А дальше доставал по куску и клеил. Всё отлично приклеилось, прикатывал стержнем капролона, валик прикаточный купить забыл (ну и про нищебродство помним! Цель важнее!).

Заклеил дверь, постукивая по металлу, выискивая наиболее резонирующие части, закрыл машину и пошёл домой – работать с дверной картой.

Дверную карту обезжирил, наклеил вибру, потом Бипласт, а стыки Маделином обклеил. После чего установил в машину.

Вау-эффект я, конечно, не получил. Во-первых, потому что оклеил 50% поверхности виброй вместо 70%, во вторых, потому что не клеил шумоизоляцию типа сплена или акцента, но она мне и не нужна, ну и в-третьих, потому что только передние двери.

А вот магнитола порадовала – басы наконец проснулись, пусть и загудели после 20 уровня громкости, но хоть не как из банки звук стал.

Главное для меня – скрипы дверные исчезли и мелких дребезг, вот ради этого стоило поработать.

Затраченное время – 10ч. 10 часов тишины, отдыха от семьи, детей, работы и прочих дел. Оно того стоило.

Источник

Renault Scenic › Logbook › Устранение щелчков двери в Сценик 2

При открытии водительской двери стали раздаваться сильные щелчки, действующие на нервы.

После этой процедуры дверь открывается без посторонних шумов.

Renault Scenic 2003, engine Diesel 1.9 liter., 120 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 24

Заварил, не помогло. Где то внутри коробки щёлкает

Если правильно заварил и всё равно щёлкает- тогда только менять

Нет, не выдержит

А холодная сварка там выдержит?

Известная и давно изученная проблема.
Мне мои ремонтники варили не снимая петли.

В принципе сложностей нет, если будет помощник. Я сразу, пока не знал что нужно заваривать, переставлял ограничитель с передней двери на заднюю левую, так после этого передняя стала открываться почти на 90 градусов, а задняя наооборот стала открываться на меньший угол. Ограничители немножко разные у передней и задней двери

Они разные и по количеству положений фиксатора:
на передней двери — 2
на задней — 3

Одному эту процедуру не провернуть, двери у нас тяжёлые.

Да, передние двери нужно снимать с помощником, а задние двери можно не снимать — оганичитель легко откручивается без снятия дверей.

У меня только водительская щёлкает. Набивал смазки, было тихо, сейчас опять. На разборке от 1000, лучше раз снять и заварить. Один хрен снимать, что варить, что ставить…
Ставятся легко, настраивать надо?

Я варил не снимая.

Так покругу не обваришь…

сами петли не просели?

Петли не просели, даже если бы просели, есть возможность по регулировке

не подскажете где найти инфу по регулировке?
у меня просели немного, но менять пока не хочется
дверь нужно хлопать сильнее(

Отпустите немного гайки крепления петель (см. фото отверстия сделаны больше диаметра винта) берите помощника и вместе с ним приподнимите дверь на нужную высоту.

спасибо, попробую!
а петлю замка трогать не надо?

Я петлю замка не трогал, но если вдруг у вас не хватит хода на петле двери, можно и замком подрегулировать.

спасибо, попробую!
а петлю замка трогать не надо?

Судя по вашему описанию, вам нужно регулировать замок.

замок работает нормально, но изза просадки двери идет выработка на петли замка(
И звук громче изза стука метал-метал, если немного приподнять дверь и захлопнуть то все нормально, мягко и тихо)

Источник

Renault Grand Scenic 1.5 dci › Logbook › Залипание ручек дверей-Болячка Сцеников

Всем привет!
Меня тоже постигла данная болячка этих моделей.

Как лечить нашел без проблем инфу, хорошо всё таки что есть drive2.ru и люди которые делятся опытом.
Единственное что я не снимал сам механизм полностью, только обшивки… хотел успеть сделать за один подход после работы. Процесс снятие обшивки очень прост:
*снимаем пистон с внутренней стороны кармана и чем-то пластиковым тихонько по краям отщелкиваем его.
*затем снимаем панельку с кнопками от окон и от внутренней ручки снимаем декоративную накладку.
*у ручки находим 2 болта. Их откручиваем
*осторожно но с силой начинаем снимать обшивку. Сначала нижнюю на себя, потом слева и с права тоже на себя, верхнюю часть вверх и к себе. Обшивка отделена

*снимаем черную пластмассовую деталь, находится оно прямо где и ручка, крепится на двух простых клипсах, и видим внутренности ручки.

Далее я просто начил WD-40 брызгать и дергать по чучуть ручку, потом силиконовой смазкой и опять дергать туды-сюды, и так снова по кругу по несколько раз. Пшикал также и с внешней стороны ручки… короче во все щели.

После «миллиона» раз дергании

все заработало идеально.

П.С.: Ппц… только на следуйщий день заметил что купил то я не WD-40 а галимый китаиский VID-48… ))

Источник

Ремонт ограничителя двери рено сценик