Ремонт освежителя воздуха air wick своими руками

Ремонт освежителя воздуха air wick своими руками

Вторая жизнь Air Wick или даешь свежий воздух.

Автор: Мишаня86, mihail_mihailovich86@mail.ru
Опубликовано 01.09.2014
Создано при помощи КотоРед.
Участник Конкурса «Поздравь Кота по-человечески 2014»

Доброго времени суток, уважаемые котофеи! В первую очередь хотелось бы поздравить самого главного кота с Днем Рождения, успехов, процветания тебе, потолще мышек, погуще шерстки… Ну что же, теперь статья. В ней пойдет речь о том, как купив в одном из магазинов или взяв в дар у своих друзей освежитель воздуха Air Wick, докрутить ему немножко дара видения, дабы не распыляться по пустякам, а работать только по делу и в нужное время. Итак, поехали…
Мне в лапы попалась вот такая моделька (Рисунок 1), покупать ее не пришлось, был подарен на работе еще в канун 23го февраля… Даааа…много нынче воды утекло с того момента…Работал он и день и ночь, и покупались баллоны к нему и запах он менял, в общем радовало. Но были и печальные моменты:

1. Баллоны достаточно быстро заканчивались, а стоят они не мало;
2. Бывало он просто пугал, когда ты находишься с ним в одной комнатушке и тут он: «ПШИК», а ты: «ОЙ!»;
3. В небольшой квартирке его «ПШИК» по ночам раздражал и был бессмысленным.

Рисунок 1 – Вид дорабатываемого Air Wick

Ну вот и наболело, решил я его перевоспитать. Первым делом, естественно, полез в интернет. Там как оказалось все придумано уже до меня, такими же мыслителями, например, тут https://we.easyelectronics.ru/upgrade-repair/modernizaciya-osvezhitelya-vozduha-air-wick.html или тут https://we.easyelectronics.ru/upgrade-repair/peredelka-air-wick-attiny13.html. Все бы хорошо, и повторить уже проделанное можно было, но черт возьми потянуло мой хвост на приключения, захотелось нечто свое, родное. Полез в сундучок смотреть что у меня осталось от радиолюбительского веселья, а там: контроллер PIC16F887, пара ОУ MCP6022, фотодатчики типа BPW20RF, АКБ Li-ion на 1,85А*ч, да к ней зарядная микрушка LTC4054, дисплейчик от Nokia5110. Ну что, все б ничего, да не хватало корпуса да пары разъемчиков, мелкой россыпухи, кнопок. Пришлось заказывать в интернете, но об этом позже..Сундучок хорош, но что за функции можно заложить, опираясь на найденные богатства? Да, все достаточно просто и без излишек, на мой взгляд:

1. Необходима привязка к текущему времени и дню недели;
2. Установка текущего времени и дня недели с помощью кнопок, индикация на дисплее;
3. Для каждого дня недели необходимо по два промежутка времени для разрешения работы освежителя, например, утром с 6:00 – 9:00 и вечером с 17:00 до 21:00. Соответственно, установка этих промежутков с помощью кнопок и индикация на дисплее;
4. Функция сброса промежутков времени;
5. В установленные промежутки времени, необходимо раз в 30 мин освежать помещение;
6. Реагирование на датчик света, т.е. при включении света в помещении, отсчитав 1-2 минуты (означает, что пора вас бодрить) необходимо один раз выдать «ПШИК!». При этом, если вы дальше продолжаете там находиться, последующей бодрилки уже не будет, пока вы не выйдете, выключите свет и в помещение зайдет следующий участник, включив свет. НО, если у вас совсем все плохо и вы попали в помещение в установленный интервал времени и дня недели (смотреть пункт 3) и находитесь там более 30 мин, получите еще «ПШИК!»;
7. Порог срабатывания датчика света необходимо калибровать, хотя бы в каких-то попугаях, место установки сие чуда может быть различным;
8. Устройство должно иметь дополнительную «экстренную кнопку» случаи бывают разные, вдруг интенсивность «ПШИК!» не сможет удовлетворить ваши потребности в текущий момент и потребуется еще и еще;
9. Питание устройства:

• вариант с АКБ типа АА, «пальчиковые», 3 штуки, с ресурсом работы не менее полутора месяцев и последующей зарядкой во внешнем ЗУ;
• вариант со встроенной АКБ Li-Ion и зарядкой от внешнего источника питания, например USB порт ПК, ресурс работы не менее полутора месяцев.

Ну что, пришло время рисовать схему? На Рисунке 2, представлен эскиз принципиальной схемы нашего устройства. Полный перечень элементов, включая те, что нашлись в сундучке, будет вложен в архив 01.rar.

Рисунок 2. – Эскиз принципиальной схемы устройства

Не будем медлить, делаем печатную плату… Для меня самой оптимальной программой для разводки плат с технологией ЛУТ является Sprint-Layout. Давно в ней работаю, приходилось разводить различные платки, от мала до велика. Для тех кому лень устанавливать и разбираться с этой программкой, в архивах вложил готовые картинки платы в Microsoft Word 2010, что называется «хватай и беги», ну или вставляй фотобумагу в принтер и печатай. Для своих конструкций как-то давно купил фотобумагу Lomond с плотностью 120 г/м2, вот все никак не закончится. В дальнейшем думаю попробовать что-то от самоклейки или заказать на ebay потоньше, получше. С этим вариантом у меня частенько приходится работать иголкой и только потом уже травить. Весь процесс ЛУТа описывать не буду, он в общем-то мало чем отличается от обычного. Есть одна особенность, т.к. плата получается двусторонняя, Рисунок 3, после распечатки листа документа Word, необходимо совместить два слоя платы. Я делаю это так:

1. Вырезаем две картинки, резать нужно НЕ ПО КОНТУРУ, а с отступлением 1 см от края рисунка;
2. Вырезав два рисунка, вооружаемся небольшим степлером и совмещаем рисунки, тут нужно быть аккуратным и не наворотить лишнего. При совмещении двух рисунков, необходимо периодически поглядывать на плату, Рисунок 3. Совмещать рисунки необходимо напечатанной стороной друг к другу;
3. Совместив две картинки аккуратно пришлепываем их степлером с трех сторон, не повредив тонер;
4. Когда все это у нас проделано, вырезаем плату из двустороннего стеклотекстолита, зашкуриваем ее, если потребуется. В дополнении, я еще старой зубной щеткой чищу плату зубным порошком, не пастой, а именно порошком, тогда медь напоминает по цвету молоденького поросенка Хрюшу;
5. Вставляем плату в наш конвертик, смотрим на просвет и совмещаем края, если плата немного больше чем распечатанный рисунок, ничего страшного, подпилить ее можно будет после травления.
6. Плата в конвертике, пора утюжить?! Поутюжив одну сторону, переворачиваем плату на другую, опять утюжим и так не более 3-5 мин.
7. Проутюженную плату я кладу в старую книгу и ставлю минут на 10 под парочку 10 килограммовых блинчиков от гантелей.
8. По истечении времени, достаю, кладу плату под тонкую струю теплой воды и потихоньку этой же зубной щеткой счищаю бумагу. Чистить нужно без усилия, иначе можно опять получить «Хрюшу». Те места, где бумага не счистилась прохожу аккуратно иголкой.
9. Вот и пришло время травить. Раствор, ну здесь мне помогли наставления уважаемого Murlock со своей статьей: «Безопасный общедоступный состав для травления меди в домашних условиях» https://radiokot.ru/lab/hardwork/62/. Перекись+лимонная кислота+соль = вещь! Кладем плату, периодически побалтываем и минут через 20-30 получаем результат, Рисунок 4, Рисунок 5.

Рисунок 3 – Вид печатной платы в программе Sprint-Layout

Рисунок 4 – Внешний вид печатной платы после травления, слой Top

Рисунок 5. – Внешний вид печатной платы после травления, слой Bottom

Как видно из Рисунка 4 и Рисунка 5, на плате уже раззенкованы некоторые отверстия, чтобы предотвратить контакт с земляными полигонами. А так же, в плате уже пропаяны переходные отверстия, для этого:

1. Берем МГТФ провод, сечением 0,07 мм, делим его пополам, вставляем в просверленные переходные отверстия, запаиваем с одной стороны;
2. Со второй стороны откусываем кусачками, что бы от поверхности платы выступало не более 1 мм;
3. Пропаиваем вторую сторону и так для всех переходных отверстий.

Более подробно о том каким диаметром сверла сверлить отверстия и как они обозначены, а также какие отверстия необходимо зенковать, описано в файле ReadMe.doc, архива 01.rar.

Плата готова к запайке, часть элементов, которая была найдена уже может быть запаяна, и потихоньку можно писать и отлаживать программное обеспечение для контролера, а там и недостающие части в магазине соберут, их можно будет запаять позже. Не прошло и недели, и вот что получается, Рисунок 6, Рисунок 7.

Рисунок 6. – Внешний вид на половину собранной платы, основной экран

Рисунок 7. – Вид экрана при зарядке АКБ от USB

Большая чать работы проделана, пока есть время и нет недостающих деталек, расскажу вам как доработать магазинный Air Wick. Там тоже все проще простого:

1. Выключить прибор с помощью поворота переключателя на его задней стенке, мало ли пока вы будете с ним возиться он будет нервничать и пшикнет вам в лицо;
2. Вытащить батарейки или аккумуляторы, чем вы там его «подкармливаете»;
3. Вытащить баллон с освежителем, отставить его в сторонку, подальше от паяльника, с чем черт не шутит, может же и бахнуть;
4. Отвернуть несколько саморезов, Рисунок 8, и вытащить его родные «мозги», Рисунок 9;
5. Вынимать плату большого смысла нет, она не помешает, да и даже если у вас что-то не получится или моя идея не понравится, вы всегда сможете вернуть свой освежитель к старой жизни, поэтому здесь необходимо только отпаять провода от двигателя, Рисунок 9;
6. На место отпаянных проводов припаять провода необходимой длины, и сечением не менее 0,2 мм. Так например, сам Air Wick вы можете расположить на полу, а коробочку с новыми «мозгами» где-то на стенке, поэтому длину этих проводов подсчитайте уже сами;
7. Припаянные провода на втором конце для удобства можно пометить маркером (где «+», а где «-», они должны соответствовать «+» и «-» на двигателе). В Air Wick эти провода можно вывести через отверстие в задней стенке;
8. Провода подпаяны, собираем устройство в обратном порядке, вставляем баллон с освежителем и закрываем наш Air Wick.

Рисунок 8. – Расположение саморезов в корпусе устройства

Рисунок 9. – «Мозги» устройства, вид с тыльной стороны

Дождавшись недостающих деталек, допаиваем их, доделываем ПО, перепрошиваем контроллер и смотрим, что функционал работает как нужно, Рисунок 10. Если все в порядке, приступаем к корпусу. За основу был взят магазинный пластиковый корпус G1020B,размером 83х54х30 мм, собственного под его размеры и была заточена плата, Рисунок 11.

Рисунок 10. – Вид запаянной платы прибора, без LCD

Рисунок 11. – Вид обточенной платы для установки в корпус G1020B

Необходимые отверстия в корпусе были сделаны с помощью установки Dremel Work Station 220 и небольшого гравера Dremel Model 200. Собственно вот что у меня получилось, Рисунок 12.

Рисунок 12 . – Вид просверленного корпуса под установку печатной платы

Рисунок 13. – Размещение всех элементов внутри корпуса

Вроде бы все готово, основные моменты описаны, возможно что-то я упустил, но об этом могу рассказать на форуме или по почте. Собираем все в кучу и наслаждаемся работой по требованию. В качестве итога того, что получилось, снял небольшое видео работы устройства. Всем удачи!

Источник

Доработка автоматического освежителя воздуха Airwick

Схемы переделки освежителя уже были в интернете, но не нашел ни одной, чтобы полностью удовлетворяла мои пожелания, либо были без исходников, соответственно подогнать под себя не получалось. Решил писать прошивку сам. Это мой первый опыт, так что пожелания и замечания приветствуются.

Основное назначение переделки: увеличить интервалы между срабатываниями освежителя и добавить интерактивность (исключить срабатывание освежителя при нахождении человека в помещении и выполнить срабатывание после того, как человек покинет помещение, при условии, что человек там находился достаточно долго).

Работа автоматики основана на изменении уровня освещенности в помещении (включение и выключение света), что накладывает ограничение на выбор помещений, где будет расположен освежитель. Туалет без окон подходит идеально.

В качестве датчика света применяется красный светодиод в прозрачном корпусе*. При этом светодиод продолжает выполнять свои прямые обязанности.

При включении устройства выполняется калибровка датчика света. Перед калибровкой будет 10 секундная задержка, сопровождающаяся вспышками светодиода с частотой 1Гц. За это время нужно поместить освежитель на его рабочее место, светодиод желательно направить на источник освещения. Сразу после калибровки будет тестовое срабатывание освежителя. Перед каждым срабатыванием производятся быстрые вспышки светодиода в течении 2 секунд.

В схеме используются 2 кнопки. Одна производит принудительное срабатывание освежителя (у меня не используется, так как освежитель висит высоко), вторая по кругу меняет режимы работы. Режим работы сохраняется в энергонезависимой памяти EEPROM.

Алгоритм работы устройства:

1) «пшикаем» через равные промежутки времени, напр. раз в час, при условии, что свет выключен то есть в помещении никого нет.

2) если свет включается, запускаем таймер.

3) когда свет выключается:

1. если прошло мало времени (напр. меньше 2.5 минут), пшикать не надо.

2. если прошло больше, «пшикаем» и сбрасываем таймер.
Если после последнего срабатывания прошло меньше 15 минут, то не «пшикаем», так как аэрозоль еще не выветрился.

4) если свет долго не выключается (напр. больше часа), значит забыли выключить, продолжаем брызгать.

1) «Пшикаем» раз в час, минимальное время включения света — 2.5 минуты

2) -//- раз в час, -//- 5 минут

3) -//- каждые 3 часа, -//- 2.5 минуты

4) -//- каждые 3 часа, -//- 5 минут

Все режимы настраиваются в исходнике, который подробно прокомментирован.

Первоначально проект тестировал в Протеусе.

Когда дело дошло до датчика света, пришлось собрать модель на макетке.

Методом проб выяснил, что лучше всего подходят красные светодиоды в прозрачном корпусе. Чуть похуже оранжевые. Небольшой разброс параметров светодиодов на работу устройства не влияет.

В качестве управляющего транзистора подойдет любой маломощный N-канальный Logic Level мосфет. Такие обычно стоят в цепи питания процессора на материнской плате. Я свой выпаял со старой видеокарты (P0903BDG).

Ввиду простоты схемы решил не разводить печатную плата, разместил детали на макетке.

Диод D1 и конденсатор C1 припаиваются непосредственно к выводам мотора. Для подавления собственных выбросов контроллера на его выводы питания (или в непосредственной близости он них) нужно припаять керамический конденсатор C2 на 0.1 мкф.

В режиме покоя схема потребляет 6-7 микроампер. Раз в 8 секунд контроллер просыпается, опрашивает датчик. После этого на 1 мс вспыхивает светодиод. Двигатель включается на 500 мс, дальше крутится по инерции, обратно его крутит клапан баллона. Средний потребляемый ток двигателя 100 миллиампер. При таком режиме алкалиновых батарей хватит ооооочень надолго.

Исходник прошивки написан на СИ. Контроллер прошивал китайским UsbASP. Фьюзы по умолчанию (FF/6A). EEPROM прошивать не нужно!

UPD: Добавил вторую версию прошивки. Убрал выбор минимального времени включения света. Теперь только 2.5 минуты. Теперь три режима: «пшикаем» через час, 3 часа и 6 часов. По умолчанию стоит 2 режим. Тестовый «пшик» при включении устройства отключен (если требуется, нужно раскомментировать 171 строку в исходнике).

* работа светодиода в качестве датчика света основана на заряде паразитной емкости ног контроллера и светодиода и последующем разряде с подсчетом времени, которое потребуется для разряда до нуля. Чем ярче свет, тем быстрей идет разряд.

Источник