Ремонт отливов деревянных окон

Технология реставрации старых деревянных окон

Немало современных людей стремятся сделать свой дом максимально экологичным и не спешат заменять привычные деревянные окна на новый пластик. И это не удивительно, ведь древесина считается ценным натуральным материалом с массой достоинств. Одно из главных ее преимуществ – возможность ремонта. Реставрация деревянных окон – задача не простая, но вполне решаемая. Она дает возможность придать старой конструкции вид абсолютно нового изделия.

Целесообразность ремонта окон из дерева

Реставрация деревянных окон своими руками позволяет сэкономить бюджет и облагородить ветхую оконную конструкцию. Перед началом ремонта необходимо учесть срок «жизни» материала, из которого выполнены рамы. Лиственница и сосна способны прослужить не более 35 лет, дуб и бук – больше полувека.

Восстановление деревянных окон вряд ли приведет к желаемому результату, если:

• Структура древесины настолько рыхлая, что при надавливании образуются сильные вмятины;
• Наблюдается полное расшатывание оконных рам в проемах;
• Под краской видны большие темные пятна, которые обычно свидетельствуют о трухе и разложении;
• Рамы выгнуты либо сильно деформированы;
• Деревянные окна повреждены очень серьезно (например, расколоты рамы).

После реконструкции старое окно выглядит как новое

Что понадобится для работы?

Реставрация старых деревянных окон обычно осуществляется по «шведской» системе, позволяющей совместить ремонт и теплоизоляцию оконной конструкции. Для работы понадобится определенный перечень инструментов:

• Отборник (зензубель) – рубанок для формирования и зачистки углублений, фальцев и острожки;
• Несколько стамесок шириной 4-30 мм;
• Пильная лента толщиной 0,3 мм, а шириной – 4-6 мм;
• Мастихин либо плоский нож (сапожный);
• Плотницкий угольник;
• Корончатое сверло по древесине (8-10 мм по внутреннему диаметру);
• Уровень и отвес.

Для качественного восстановления конструкции необходимо запастись специальными инструментами

• Около 300 граммов «жидких гвоздей»;
• Олифа;
• 0,5 кг шпаклевки по дереву или 0,5 кг мелких опилок;
• Цинковые либо титановые густотертые белила;
• Керосин;
• Кисти;
• Гвоздики (по 500 гр. меленьких и на 60-80 мм);
• Наждачка;
• Фанерный либо дощатый щит размером чуть больше оконной рамы;
• Пластиковый мешок шириной 0,5 м, глубиной – 1,7 м;
• Куски водоотталкивающей фанеры сечением 1-1,5 мм;
• Аквариумный клей на силиконовой основе – 10-20 мл.

Пластиковый мешок и керосин не пригодятся, если использовать заводской фен. Не рекомендуется применять глубокопроникающие полимерные шпаклевки по дереву на воде, так как они значительно увеличат теплопроводность древесных частей.

Ремонт деревянных окон своими руками лучше начинать в теплую не сырую погоду. Рекомендованная влажность – 40-65%. При наступлении ненастья оконные проемы необходимо затянуть непромокаемым материалом на временной основе.

Демонтаж и осмотр поверхности

Ремонт окон из дерева начинают с осмотра и проверки стеклопакета. Необходимо снять створки, убрать штапики или удалить замазку, вынуть стекла.

Ремонт начинают с осмотра поверхности рамы и удаления старой замазки

Демонтировать фурнитуру (на ее месте будет установлена новая). Осторожно снять наружные деревянные отливы, убрать все крепежи и железные угольники.

Реставрацию окон следует начинать только после тщательного просушивания всех деревянных деталей.

Снятие краски

Очистить окна старого образца от краски можно несколькими методами.

При помощи строительного фена

Удаление покрытия нужно производить тщательно и осторожно. Рекомендуется заранее снять стекла, так как при направленном попадании горячего воздуха они могут треснуть.

Рекомендованная температура фена – 250 0C. При повышенных показателях древесина обуглится и потеряет свои характеристики. При накаливании краска начнет пузыриться, и ее можно легко удалить профессиональным ножом или мастихином.

Наиболее эффективным методом снятия краски считается применение строительного фена

С помощью химических средств

Старые деревянные окна не выдержат агрессивного воздействия растворителей или сольвента, поэтому для удаления краски следует использовать только керосин:

• Деревянную раму обернуть тканевым материалом и опустить в пластиковую емкость;
• Ткань хорошенько смочить керосином, емкость закрыть и оставить на пару дней;
• Поочередно вынимать планки и удалять краску. Если все детали вытащить одновременно, то керосин испарится, краска вновь застынет и перестанет отслаиваться;
• Остатки лакокрасочного покрытия удалить наждачкой или шлифмашиной.

В качестве химического растворителя рекомендуется использовать керосин

Как отремонтировать сгнившие участки рамы

Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.

Если сгнивший участок заменить нельзя, дефект устраняют с помощью шпаклевки

Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.

Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.

Шпаклевка и грунтовка небольших дефектов

Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой. Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Грунтовку наносят в 2 слоя.

Пропитка деревянных окон

Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой. Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.

Покрытие олифой продлит срок действия оконной рамы и предотвратит образование гнили

Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего. Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.

Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:

• Приготовить железный крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
• Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
• Зацепить планку острием крючка, вынуть и уложить на просушку;
• Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превышает 130 градусов.

Подобная обработка позволяет продлить срок службы деревянных оконных рам более, чем на 100 лет, а если их покрыть масляным составом, то перекраска потребуется не раньше чем через 15 лет.

Сборка створок

Подготовленные створки укладывают на щит и тщательно выравнивают по прямоугольности. Особого внимания требуют детали форточки: 1 мм разницы в диагоналях обеспечит щель 0,7 мм.

Выровненный участок закрепляют клеем или гвоздями, аккуратно вбивая их в щит возле створки. Просматривают старые нагели («чопики»).

При сборке створок необходимо предельно точно соблюдать прямоугольность

Просверливают их на середине угла, используя сверло большего диаметра. Если какой-то из нагелей сдвинут в одну из сторон, то нужно:

• Закрепить его по границе несколькими каплями «Супер Клея»;
• Просверлить правильное расположение;
• Протянуть пильную ленту в щели между усами фиксации и перепилить старый нагель.

После сборки всех углов должна получиться довольно жесткая конструкция. Теперь можно брать раму и устанавливать в нее створки. Они сядут более плотно, если на раму приклеить фанерные полосы соответствующей ширины и толщины.

Все детали уложить на выровненное полотно и придавить грузом (примерно 100 кг). Оставить подсыхать и выравниваться на 2-3 суток.

Утепление деревянных окон

Качественный ремонт деревянных стеклопакетов включает их утепление, позволяющее значительно снизить теплопотери дома. Утеплить окна своими руками можно несколькими способами:

• Силиконовыми герметиками;
• Специальной бумагой;
• Тканевыми полосками;
• Трубчатыми профилями;
• Теплосберегающей пленкой;
• Уплотнителем в створках рам.

Наиболее эффективными считаются два последних метода. Сначала места соединения створок и стекол покрывают силиконовым герметиком. Затем берут фрезу и выпиливают по периметру створки под углом 450 углубление в 5 мм. Очищают его от стружки. Последовательно вдавливают, но не растягивают в полученный паз ПВХ-уплотнитель.

При восстановлении конструкции обязательным этапом является утепление оконной рамы

Покраска деревянных окон

Чаще всего, ремонт и реставрация деревянных окон заканчиваются покраской. Для этого рекомендуется использовать специальные составы, хорошо противостоящие перепадам температур и воздействию осадков: масляные краски, акриловые и алкидные эмали.

Покрытие необходимо наносить в 2-3 слоя

Окна желательно покрывать двумя-тремя слоями краски, разводя ее по мере окончания. Оптимальная густота позволит создать равномерный, нерастекающийся слой. Первоначально лучше работать более жидкой краской. Не стоит пытаться сразу закрыть все видимые недочеты на деревянных окнах, так как основная масса начального слоя все равно впитается. Второй слой наносят только после полного высыхания первого.

Оконную раму желательно красить с вынутыми стеклами. Это позволит пропустить неприятную процедуру удаления подтеков. Но если стекла не были вытащены, то для их защиты можно использовать специальную малярную ленту, наклеенную впритык к раме.

Остекление деревянных окон

Реставрация деревянных стеклопакетов заканчивается установкой стекол. Процедура состоит из нескольких этапов:

• Под внутренние углы рамы выдавить немного аквариумного клея из силикона;
• Вставить стекла и закрепить гвоздиками;
• Удалить потеки клея тканью, смоченной в уксусе;
• Не стоит полностью отскабливать силикон от крепежей: он защитит их от ржавчины;
• После застывания клея закрепить стекла замазкой (мел + олифа) или предварительно обработанными штапиками.

Необходимо правильно закрепить стекла в оконной раме

Заключение

Ремонт деревянных окон со стеклопакетами – не слишком сложное мероприятие. Основные неполадки можно с легкостью устранить своими руками. Умелое сочетание старинной реставрационной технологии и современных материалов способно творить чудеса. Немного терпения и вчерашнее обшарпанное окно приобретет новый, отреставрированный облик, сохранив все полезные свойства древесины.

Источник

Ремонт оконных деревянных отливов

Очень часто деревянный отлив оказывается той частью окна, которую необходимо ремонтировать в первую очередь, поскольку капли дождя, попадающие на окно и стекающие по отливу, могут вызывать отслоение краски или выкрашивание прогнившей древесины.

Ремонт отливов может ограничиться обновлением краски, а может понадобиться их замена. Поскольку отливы проектируются выступающими из стены, то они подвергаются таким ударам, которые могут повредить даже бетонные и каменные отливы.

Гниение древесины

Этот процесс можно узнать по размягчению и потемнению дерева, а часто — по глубокому расщеплению поверхности отлива; при этом выпадают гнилые куски древесины. От этого, к счастью, достаточно легко избавиться. С другой стороны, сухая гниль, вызываемая всевозможными грибками и распознаваемая по белой бахроме на поверхности дерева и по запаху плесени, требует вмешательства профессионалов.

Если повреждение не такое серьезное и замена отлива — нежелательный вариант, первое, что надо делать, — это удалять острой стамеской все гнилое дерево до тех пор, пока не доберетесь до здоровой, сухой древесины. Если необходимо, используйте для сушки дерева строительный фен.

С помощью кисточки обработайте зачищенное место отвердителем для дерева и дайте ему высохнуть. Эта процедура подготавливает дерево к нанесению на него слоя шпаклевки, и несмотря на то, что при схватывании отвердитель образует жесткую пленку, он остается достаточно гибким для того, чтобы преодолеть поверхностное натяжение дерева, когда оно расширяется и сжимается в зависимости от изменений температуры воздуха и влажности. Шпаклевку для дерева можно нанести шпателем, после чего дать ей высохнуть. При существенных повреждениях шпаклевка наносится в два или три слоя.

Как только шпаклевка схватится, ее можно зашлифовать наждачной бумагой, а потом закрасить всю ремонтируемую поверхность соответствующей краской; однако, возможно, лучше покрасить весь отлив заново. Чтобы предотвратить процесс дальнейшего гниения, существуют технологии установки деревянных предохранительных чопов или пробок в просверленные вокруг ремонтируемого участка отверстия. Эти отверстия скрываются при шпаклевке поврежденных участков древесины.

Технология восстановления прогнивших участков древесины не эффективна для борьбы с сухой гнилью, вызываемой грибками, которые также могут поражать кирпичную и каменную кладку. В такой ситуации необходимо полностью удалять всю испорченную древесину (вместе с поврежденными кирпичами и раствором, на котором они сидели), а перед тем, как устанавливать новые изделия, всю зараженную поверхность следует подвергнуть профессиональной стерилизации.

Удалите гниль стамеской; убедитесь, что осталась только «здоровая» древесина. Кисточкой нанесите отвердитель на неповрежденные гнилью участки и дайте ему для схватывания рекомендованное время.

Чтобы установить предохранительные деревянные чопы, просверлите отверстия на участках со здоровой древесиной. Вставьте предохранительные чопы в просверленные отверстия и заглубите их ниже ремонтируемой поверхности. Заделайте поврежденное место шпаклевкой для дерева. Прежде чем шлифовать поверхность наждачной бумагой, подождите, пока шпаклевка затвердеет.

Ремонт деревянных отливов

Если необходимо заменить только какую-то часть отлива, то вы, вероятно, сможете вырезать поврежденный участок и подготовить вставку того же размера, а потом закрепить ее при помощи шурупов и клея, однако не всегда бывает легко добиться полного совпадения поверхностей. Полная замена отлива может оказаться гораздо легче, чем вы думаете, и для этого не надо демонтировать оконную коробку.

Разрежьте старый отлив, делая запилы как можно ближе к вертикальным стойкам оконной коробки; перед этим демонтируйте подоконник. Вставьте новый отлив, сделав на нем выемки для вхождения под нижние концы вертикальных стоек оконной коробки.

Закрепите новый отлив шурупами, вкручивая их под углом через вертикальные стойки.

Сначала снимите с окна все створки и выставьте стекла из неоткрывающихся окон. Демонтируйте подоконник и распилите отлив на части; при этом старайтесь пилить как можно ближе к вертикальным стойкам оконной обвязки. Уберите отпиленные куски, а затем, чтобы удалить крайние куски отлива, отрежьте шипы, связывающие их с торцами вертикальных стоек коробки. Уберите мусор с кирпичной кладки под отливом и просушите ее, если это необходимо.

Отрежьте новый отлив соответствующей длины и при необходимости сделайте по его краям выемки, обеспечивающие вхождение отлива под торцы вертикальных стоек. Загрунтуйте отлив и нижние концы вертикальных стоек и дайте им время высохнуть. Посадите новый отлив на слой раствора и разоприте его деревянными клиньями, чтобы прижать его к нижнему горизонтальному брусу оконной обвязки, прежде чем вы будете связывать вертикальные стойки с отливом, вкручивая в них под углом шурупы с потайной головкой. Зашпаклюйте отверстия над головками шурупов, а потом закрасьте их краской. Вклейте деревянные вставки во все щели между вертикальными стойками и отливом и, если необходимо, добавьте раствора под отлив.

Для изготовления нового отлива с канавкой для стекания воды сделайте опалубку и на ее днище установите вкладыш из куска веревки. Заполните опалубку бетоном и позаботьтесь, чтобы верхняя плоскость отлива находилась на соответствующем уровне.

Ремонт бетонных или каменных отливов

Небольшие трещины и выбоины в бетонном или каменном отливе можно заделать почти таким же образом, каким вы избавляетесь от похожих дефектов на потолке и стеках, — используя соответствующую шпаклевку для наружных работ или готовый к употреблению раствор.

Ремонтировать поврежденные края отлива гораздо сложнее, поскольку такая работа предполагает изготовление деревянной опалубки для удержания бетона, пока он не окрепнет. Удалите зубилом все шатающиеся бетонные фракции (до установки опалубки), подставив под отлив для устойчивости деревянные подпорки. Потом заполните раствором поврежденные участки отлива; применяйте готовый раствор и мастерок. Как только бетон полностью окрепнет, вы можете снять опалубку.

Для полной замены бетонного или каменного отлива применяется аналогичная технология, однако в этом случае бетон должен принять форму ящика, вдоль днища которого прикреплен гвоздями кусок веревки — опалубочный вкладыш для формирования на нижней поверхности отлива канавки для стекания воды.

Источник