Ремонт отопителя москвич 412

IZh Москвич 412 2литра фанты с газом 🙂 › Logbook › Модернизация печки

Захотелось заняться наконец печкой, с наступлением морозов стекла начали запотевать и замерзать, на 100% небыло видно что твориться сзади, однажды я даже попал в аварию из за этого, было решено купить б/у печку и фантазировать с ней на предмет модернизации…
«Продукты»:
1.печка стоковая видимо от 2140, номер на корпусе — 21251-8101010 92 года
2.Мотор печки 2110 и модиф. н/обр., 2170 Priora, номер: 361.3780
3.Поролон и всякая мелочь.
для начала печка была отчищена от всякой грязи, разобрана, и промыт радиатор, сколько ржи и песка там было, ужас, грамм 100 наверное… Минут 40 потратил только на промывку радиатора.
куплен мотор и примерялся, корпус правда не очень удобен для установки этого мотора, но всё получилось довольно быстро, главное приготовить место для крепления и оцентрировать, выбрать оптимальное расстояние крыльчатки до плоскости радиатора не представилось возможным, в итоге до радиатора около 30 мм, направление вращения не менял, проверял уже в собранном виде и оказалось что в правильном направлении вращения по стрелке мотора двигателя меньше слышно, меняя полярность дует хуже!Радиатор перевернул по горизонтали.
Итог: Дует ощутимо сильно, причем во всех направлениях(и вверх и вниз), правда в домашних условиях, самое главное на полной скорости слышен только сильный поток воздуха а не шум мотора… Осталось поставить и проверить эффективность! Запасся новыми шлангами, хомутами и электронасосом ОЖ от Газели…

На следующий день миссия замены печки в холодном гараже была выполнена успешно, заменены шланги печки на более тонкие(на стандартные, менее подверженные перегибам), раньше стояли увеличенного диаметра с менее тонкими стенками и перегибались:(, в 1 ночи всё завершилось… Снять печку легче чем установить на место, левый верхний воздушный патрубок очень неудобно одевать, столкнулся с некоторыми проблемками, мелкими конечно.

Из плюсов:
1. Дует действительно отменно, но только при открытом каком нибудь воздушном лючке, что неудивительно.
2. Быстрей стала прогреваться, непонятно за счет чего, возможно за счет того, что жидкость стала легче проходить по шлангам, нет перегибов и промытый радиатор печки меньший диаметр шлангов по сравнению с тем, что стояли
3. Дует во всех направлениях одинаково сильно, но вот ещё чего понять не могу то, что дома лучше дуло при правильной полярности, а в машине почему то наоборот, непонятно…
4. При прогретом двигателе на ПОЛНОЙ скорости вентилятора из печки идет не просто теплый, а горячий воздух!
5. Воздушного потока теперь хватает и до заднего стекла, следущей модернизацией будет установка центральных обдувов и обдува боковых стекол…

Минусов нет, но есть немного недоделок:
1. Необходимо теперь купить или найти регулятор оборотов печки. стандартный не подходит, так как работает только в режиме вкл/выкл, причем в обоих положениях.
2. Не удалось найти место под капотом для газелевского насоса ОЖ:(, а его нехватает… Проверяется легко: обороты на холостых — печка дует горячим, если прибавить оборотов до 2000-2500, из печки просто кипяток! Решение есть ещё одно, найти уменьшенный шкив помпы, либо всё таки найти место…

Определился с регулятором оборотов — сделаем климат контроль от 2110

Источник

IZh Москвич 412 Svetka. 1969. › Logbook › Усовершенствование печки путём установки моторчика и крыльчатки от Лады Приоры

Привет всем!
Отец подарил мне машину…Это моя первая, почти самостоятельная доработка машины, которая закончилась успехом.Печка в Москвиче желает лучшего во всех планах, шум, сила обдува, что не сказать о теплоте воздуха, по крайне мере на Светке температура воздуха достаточная для морозов до -10 градусов, типичная Украинская зима, хотя бывает всякое…Т.к машина переходит в режим летнего авто, тепло печки особо не интересует, что не сказать о потоке обдува лобового стекла и шума работы печки.
Было решено купить моторчик и крыльчатку от Приоры и установить её в печку Москвича.
Крыльчатка фирмы LSA 320 гривен, в сборе с мотором.

1.
Первым делом я разобрал печку и вырезал болгаркой отлив корпуса двигателя передней крышки.С обратной стороны (на кольце отлива) сделал три углубления для кронштейнов мотора печки Приоры.После чего, мотор был прикручен.Изнутри шарошкой был удалён слой алюминия о который тёрла крыльчатка.Под саму крыльчатку было подложено две шайбы для подъёма её выше, что бы во время работы она не тёрла о корпус.
Мотор и крыльчатка на месте!

2.
Крыльчатка от Приоры вращается в противоположную сторону Москвичевскому вентелятору.Так получается, что она дует в стенки вождушной рамке, назовем её так.Воздушные потоки были переварены таким образом.Углы были убраны.Были приварены дополнительные воздухо-задерживающие стенки.

Источник

IZh Москвич 412 › Logbook › Доработка печки отопителя ИЖ412

Пришлось разобрать печку, потекла; разобрал, отдал спецу он чистил соты, паял . По этому случаю коль разобрана, доработал, установил диффузор…Польза есть

Снял родную металлическую на 8 лопастей крыльчатку, поставил пластмассовую на 5 лопастей с чего. досталось по случаю. Вал двиг.родной диам. 8…крыльчатка диам. 6… рассверлил, зажал крыльчатку там цанговый зажим.Результат шум меньше,

поток воздуха больше …тепло…Вот и вся доработка…Да уплотнил кожух печки… .

Думаю доработка подошла к окончанию на днях по случаю приобрёл, сделал ревизию и поставил 3х секционный радиатор печки, успел несколько дней поездить Хорошо… Правда пришлось не много доработать корпус печки так как эта шире чем родная работы на 5 мин.

IZh Москвич 412 1991, 68 h. p. — just for fun

Comments 18

Самый подробный пост про доработку, без колхозинга, всё по делу! У себя примерно так же делал

Вопрос; плохо дует на стекло при установке диф. Ответ: У меня хорошо с крыльчаткой от классики . Совет. Не заваривайте пазы входа в патрубок. На фото отмечено красным

Чтоб не откладывать в длинный ящик полез сегодня смотреть зазор крыльчатки помпы он 0.7-0.9мм. Начал смотреть дальше и нашёл виновник замены печки на 3-х рядную и установки доп помпы, банальный кран печки, он не полностью открывался; был не отрегулированный, т.е. открутил стопор тяги, провернул до упора ручку крана, закрутил стопор тяги закрыл открыл всё работает не течет и Все стало ХОРОШО.Когда произошла эта фигня с краном не знаю, но с прошлой осени я… Вот такая история… Но зато теперь бомба … Фото из интерн… Тест; двиг. прогрет вкл .мал обороты вентилятора жалюзи откр 5мин темп 20гр включ доп помпа 3мин темп 25гр на улице 0гр

Комплектация печки может быть любая Москвич это Вам не где, а конструктор, главное результат, лучше положительный А положительный эфект присутствует это уже плюс. Только если комплектовать крыльчаткой с других моделей типа 10 при установленном 3х рядном радиаторе мне кажется будет вопрос. или крыльчатку надо будет резать. Могу ошибаться. Фото из интерн. Мосвич 41 так пишут.

Доработки печки надеюсь закончены, что было сделано : 1.Замена стоковой крыльчатки на пластиковую от классики 2 Установка диффузора на корпус печки 3.Установка эл. помпы от Газели. установлен после печки 4. Замена радиатора с 2х рядн стандартного, на 3х рядный… По утрам морозец ездил хотелка довольна… . Т.е. … однозначно это ОНО… Хотя и при 2х рядной было не худо…Курочить, или менять печку не собирался хотелка была иметь хорошую свою…В основном детали печки остались стоковыми, но доработаны…

С жиги крыльчатка, тоже это проходил. Только я с мотором от нее же ставил. И действительно в ноги дуло просто отменно при меньшем шуме, чем от родной. Но вот на стекло поток воздуха почти не вырос, поэтому и снял…

Потёк рад. печки пришлось разбирать установил дифф всё выравнялось на стёкла дует хорошо . Проблема запотевания ушла…в салоне ровное тепло…

С жиги крыльчатка, тоже это проходил. Только я с мотором от нее же ставил. И действительно в ноги дуло просто отменно при меньшем шуме, чем от родной. Но вот на стекло поток воздуха почти не вырос, поэтому и снял…

Поставь на корпус диффузор всё будет норма…

Поставил мотор с крыльчаткой от 41-го. Теперь на стекло дует просто адово.

Источник

Плохо греет печка москвич 412

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Не работает вентилятор
• Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
• Радиатор печки забит
• Неисправен термостат двигателя
• Неисправна помпа двигателя
• Пробита прокладка головки двигателя
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

• Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
• Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
• Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(27 голосов, средний: 4,00 из 5)

Михаил из Авто-Ретро

1. Заменил уплотнители на дверях на семерочные.
2. Снял печку, перевернул радиатор — горячий тосол заходит сверху, а холодный выходит снизу.
3. Отогнул лопасти крыльчатки на бОльший угол.
4. собрал печку без щелей, поролоном все проложил.
5. Повысил температуру двигателя — картонка перед радиатором, кошма сверху.

не поставил газелевскую помпу — жаба задавила.

до -20 ездить можно было, а то сначала уже при -5 все стекла замерзали.

>Ставить жигулевскую печку? Есть ли опыт установки?
>
>Михаил из Авто-Ретро

Ездить с открытым воздухозаборником, на скорости выше 60 вентилятор выключать — самотека вполне хватает, а если еще лопастями гнать, то время пребывания воздуха в радиаторе печки просто недостаточно для нормального прогрева.

У себя ничего не переделывал — просто привел в порядок штатную систему отопления. В машине тепло. Стекла не индевеют, обогрев заднего стекла работает первые пять минут после выезда, потом уже не нужен.

Поставь картонку, посмотри что изменится.

У него кран стоит не на выходе, как у нас, а на входе, и вход у них сделан сверху. Т.е. ОЖ не продавливается снизу вверх через радиатор, как у нас, а наливается в него сверху.
Это раз.

Второе.
На ИЖах отвод ОЖ в печку сделан от 4-го цилиндра, т.е. прежде чем попасть в печку, ОЖ проходит, омывая все горшки, а не прямо из радиатора. По крайней мере я так себе это представляю. Может ты знаешь что-то такое, чего я не знаю. Потому, вроде бы, неважно, открыт или закрыт термостат, через печку идет горячая жидкость из двигателя. Обрати внимание, печка дает теплый воздух раньше, чем открывается термостат при прогреве.

А вот с какой точки берется ОЖ в АЗЛК, я, признаться, никогда не понимал. И до сегодняшнего дня считал АЗЛК-шную систему дурацкой.
А потом прочел постинг Белоконя.
Возможно, он тоже немного ошибается, но все не так просто.
Короче, опять почва для размышления и рукоприкладства

>*Это у тебя-то холодно?! Ты в моем не сидел. Пошарься по архивам месяца полтора назад я тут тоже с этим вопросом выступал. Поставил мотор от девятки использовал штатное крепление, проложил между мотором и кольцом в котором он держится полоску трехслойного туристического коврика производства ИЖеского завода пластмасс 🙂 и двусторонний скоч между кольцем и ковриком и между ковриком и мотором. Дополнительное сопротивление (между мотором и выключателем повесил на болтик к которому штатно динамик в торпеде крепился (уменя его всеравно нет))и выключатель от 2141 с помощью напильника подогнал вместо штатного (но у меня там все поворотными ручками включалось, а не кнопками).
>В результате потеплело и у мотора появилась третья скорость 🙂
>Удачи.

Качество дрянь ,по крайней мере было год назад,три помпы меняли — текут по валу двигателя ,уплотнение там метал об метал (шайба и втулка),может сейчас чего изменили ,но прошлогодняя дрянь,и почему нельзя было поставить простой резиновый сальник — загадка.Мы ставили ее на зубилу с высокой панелью ,действительно наступает настоящий Ташкент.Вот бы импортную какую помпу найти ,было бы не плохо.

>Совершенно не надо. Если там стоит двухрядный радиатор отопителя, то даже и с ним машина должна нормально греться (у меня старый, трёхрядный)! Если отбор от впускной трубы и движение сверху вниз, как по-старому, то скорее всего просто завоздушился верх отопителя. Надо заполнить тосолом. Если отбор от 4-го цилиндра блока и направление снизу вверх (ИЖ), то вообще проблем быть не должно.
>Коля.

Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?

Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?

И. Смоляр, Черниговская область

Эффективность системы отопления моделей 412, 2140 и их «производных» невысока по двум причинам: через радиатор отопителя пропускается мало воздуха, а температура теплоносителя – охлаждающей жидкости – остается низкой.

Чтобы улучшить забор воздуха в отопитель, можно удалить защитную решетку, прикрывающую вход в лючок воздухозаборника, укрепив сеточку с более крупными ячейками размером не менее 3х3 мм. Производительность вентилятора повысится, если увеличить размеры его крыльчатки, наклепав новые, более широкие (52 – 54 мм) лопасти прямо на старые, а лучше – на обрезанную ступицу. Собирая отопитель, нужно тщательно отрегулировать положение вентилятора относительно теплообменника (радиатора). Для максимально эффективной работы необходимо оставить между ними зазор не более 2-3 мм, смещая крыльчатку на валу электромотора или сам электромотор – в гнезде крепления.

Движение воздуха на выходе из отопителя улучшится, если срезать вертикальные боковые стенки двух его заслонок, которые регулируют поступление тепла к ногам пассажиров.

Для лучшего обогрева лобового стекла расширяют все три сопла обдува. Их стенки можно развести и зафиксировать распорками из заточенных с двух сторон гвоздиков длиной 6 – 8 мм. Есть более радикальный способ: сопла разрезают по бокам и вклеивают «Моментом» пластмассовые клинья-расширители шириной до 5 мм.

Недостаточно горячий антифриз в теплообменнике печки – следствие несовершенной схемы системы отопления. Одна из проблем – накопление воздуха в одной из верхних точек системы охлаждения – радиаторе отопителя. Воздушная пробка, которая при этом образовывается, препятствует проходу через радиатор горячей жидкости. Конструкторы и технологи московского завода АЗЛК решили эту проблему, изменив на «Москвичах-2140» (выпускаемых с февраля 1981 года) устройство теплообменника и направление движения жидкости через него. На более ранних московских и ижевских машинах вполне реально провести такую модернизацию своими силами.

Самый простой (но наименее эффективный) способ – поменять местами два шланга подключения «печки» к рубашке охлаждения двигателя, чтобы горячий теплоноситель проходил через радиатор отопителя не сверху вниз, а снизу вверх, вынося с собой пузырьки воздуха в расширительный бачок и дальше – в атмосферу. Работа отопления несколько улучшится. Но максимально заметного эффекта можно достичь, если заменить радиатор отопителя теплообменником более позднего образца (маркированным в каталоге номером 412-8101060-20), подключив его по новой схеме – для движения жидкости снизу вверх. Можно не покупать новую запчасть, а переделать старый радиатор, вооружившись элементарными слесарными инструментами и паяльником (о технологии пайки читайте в №41 за 2003 г.). Для этого нужно разрезать оба бачка и, удалив из каждого внутреннюю перегородку, закрыть жестяными латками места «вскрытия» (см. рис. 1). Скорость движения горячего тосола через радиатор увеличится, воздух в нем задерживаться не будет, производительность системы возрастет.

Все перечисленные здесь работы удобно делать в комплексе, один раз демонтировав отопитель и слив тосол.

Словарь

Диск сцепления ведомый – металлический диск, к которому с двух сторон приклепаны фрикционные накладки. Посажен на шлицы первичного вала КПП. Используется для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии при переключении скоростей.

Дроссельная заслонка – специальный клапан в виде вращающейся на своей оси пластины, которая приводится в действие педалью акселератора. С помощью заслонки водитель изменяет подачу воздуха или топливо-воздушной смеси в цилиндры, соответственно, и мощность двигателя.

Зазор в приводе клапанов – расстояние между толкателем и кулачком распределительного вала (коромыслом и стержнем клапана), необходимое для того, чтобы обеспечить плотную герметичную посадку клапана в гнездо после теплового расширения деталей клапанного механизма.

Зазор свечи зажигания (искровой промежуток) – расстояние между электродами свечи зажигания. Должен соответствовать характеристикам системы зажигания, в частности, величине напряжения высоковольтной цепи.

Закаленное ветровое стекло – термически обработанное ветровое стекло. При ударе разбивается на мелкие осколки с тупыми краями или трескается не рассыпаясь. В этом случае стекло теряет прозрачность, водитель не видит дорогу, поэтому более безопасным считается ветровое стекло типа «триплекс» с внутренней связующей прослойкой.

Инерционные ремни безопасности – ремни, оборудованные автоматическим устройством, которое выбирает уровень их натяжения и дает водителю или пассажиру возможность свободно перемещаться. При резких движениях человека или внезапной остановке автомобиля механизм натяжения блокируется, удерживая сидящих в креслах.

Инжектор (форсунка) – элемент системы питания, используемый для подачи бензина во впускной тракт или в камеру сгорания. Существуют системы питания с одним (центральный впрыск) и с отдельными инжекторами на каждый цилиндр (распределенный впрыск).

Подготовил Игорь Широкун
Фото Юрия Нестерова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник