Ремонт приборки Motormeter 95г+ на Фольксваген Гольф 3
kuzadenis
Профессиональный советчик
Приветствую!
до 95г приборки vdo и motormeter внутри похожи и имеют мало отличий. Каждый прибор можно отдельно вынуть без пайки. В 95году ситуация поменялась, vdo сохранила конструкцию, а motormeter стал другим.
1)Половиним корпус, он на защелках, проблем быть не должно.
3)Вся плата с пластиковой рамой снимется вверх:
Тюнингаторы уже видят зеленые светодиоды, которые нужно перепаять чтоб поменять цвет подсветки.
4)Как видим, конструкция сложная в разборке, и в гараже дедушкиным паяльником её не починишь. Тем не менее, приступаем:
Тут я совершил тактическую ошибку, которая мне много стоила. Пытался поддеть дисплей:
Так делать не стоит. Достаточно надавить на торчащие контакты после прогрева, он немного поднимется, его можно будет выщелкнуть и при следующем прогреве он просто выпадет из креплений. Так же можно потянуть всю плату вверх, «сняв» ее с разъема.
Чиним. В моем случае я просто прогрел(заново пропаял) всю плату паяльным феном.
Будет нужна оригинальная фотка-пишите в л.с. (видны все элементы и каждая дорожка)
6)Cобираем обратно:
Не забываем подготовить(очистить) ножки дисплеев:
И дырки в плате:
7)Радуемся горящим дисплеям:
8)Собираем приборку, относиv в морозильник! Вынимаем, проверяем что все горит, а стрелки адекватно встают в ноль:
Это нужно для того чтоб выявить непропаи и микротрещины. Особенно летом актуально.
Об установке стрелок:
Даем питание на оба пина(зажигание и акб), она автоматически выставляет стрелки в ноль. Аккуратно насаживаем стрелки, перезагружаем питание, смотрим что они в нуле.
О причине ремонта:
Не показывали половина символов обоих дисплеев, пропайка контактов помогла, для надежности снял прогрел всю плату. Можно было ограничиться только пропайкой дисплеев, тогда всего ремонта на 15мин.
Причина поломки туманна и загадочна:
Панель стояла на машине которая попала в дтп, через пол года ее разобрали, приборку купили и через некоторое время вернули с глючащими дисплеями. После она попала ко мне. То ли ей помогли(внутри следы грязных рук и т.д., хотя вся пайка заводская), то ли сломалась сама, но пытались починить методом «разберу, посмотрю», то ли разбирали вообще давно и с глючащими дисплеями не связано.
Вопросы к уважаемой общественности:
1)Страдают ли эти панели самопроизвольным отвалом контактов дисплеев? Так чтоб оба и сразу.
2)Можно ли повредить родную пайку, пытаясь выдернуть плату без отпайки дисплеев?
Отдельное огромное спасибо d.lus за распиновку жгута, пригодилась. 
Источник
Фотоотчет Полная разборка/сборка приборки VDO на Фольксваген Гольф 3
Приборная панель – та электронная подсистема авто, которую во многих случаях можно ремонтировать самостоятельно. Необходимость ремонта обусловливается большим числом разнообразных причин — от элементарного неконтакта в лампочке подсветки до проблем с цифровыми индикаторами и печатными соединениями.
В сети есть много информации о том, как снимать приборку из машины. Например, хороший фото-отчет размещен здесь. Однако о том, что делать с панелью дальше, как правильно ее разобрать и собрать, что и как ремонтировать, паять, информации гораздо меньше (интересная тема есть, например, здесь ). Вот этот «информационный пробел» я и хотел заполнить своим фото-отчетом.
Работаем с приборной панелью VDO, но, думаю, общего будет много и сдругими приборками…
Итак, считаем, что приборка в корпусе снята с машины. Сразуотмечу, что для замены лампочек ничего раскручивать не нужно, т.к. патроны лампочек доступны непосредственно и их можно открутить, например, плоской отверткой. Для разборки панели, точнее, для извлечения платы из корпуса нужно отвинтить 8 самонарезающих винтов с внутренним шестигранником (указаны синими стрелочками):
Для откручивания винтов (а дальше винты будут всё меньше и меньше) я использовал набор отверток для любителей точной механики:
Разъединяем корпус приборки на две части. Лицевая часть со стеклом:
Она нам больше не понадобится, поэтому откладываем ее всторонку.
А вот плата приборки со шкалами в задней части корпуса:
Теперь надо вытащить стрелочки спидометра и тахометра, т.к. они будут мешать отсоединить шкалы от платы. Стрелочки запрессованы очень крепко, поэтому для их снятия поступаем так. Подкладываем под основание стрелки листочки бумаги (чтоб не повредить диски шкалы) и затем двумя плоскими отвертками одновременно с двух сторон начинаем отжимать стрелку вверх, используя вращательные движения. Стрелки должны соскочить несколькими рывками:
Итак, стрелки сняты. Теперь можно вытащить плату из задней части корпуса. Чтобы сделать это, надо слегка отогнуть «язычок» справа (показан выше желтой стрелкой), а также два аналогичных язычка в разъеме. В результате плата должна выйти из направляющих очень легко.
Теперь у нас есть доступ к задней части платы. Там нам надо открутить вот эти винтики (8 штук), обведенные красными кружками:
Слева видны еще более мелкие винтики (обведены синим). Их трогать не надо, если только мы не будем отсоединять преобразователи спидометра и тахометра, управляющие углом поворота стрелок.
Теперь аккуратно и равномерно по периметру тянем шкалы изплаты. Всё должно выйти без особых усилий, но и не совсем «со свистом». Теперь шкалы можно отложить в сторонку, ну а плата в нашем распоряжении:
Белые «бочонки» на плате – это преобразователи для спидометра и тахометра, которые по электрическому сигналу задают требуемый угол поворота стрелки. Микросхема в центре – микропроцессор. В моем случае CDVG E440 фирмы ITT (кстати, информации по нему в инете – ноль):
Теперь исследуем плату (лучше с лупой). Ничего особо сложного на ней нет (кроме процессора). Вот, например, интегральный регулятор напряжения L4938E:
Это память EEPROM на 1 Кбит (обведена красным) и драйвер шины (обведен синим):
Больше никаких микросхем на плате нет. Всё остальное –«россыпь», включающая несколько транзисторов, диоды, конденсаторы, резисторы и т.п.
Дальнейшие действия с платой зависят от того, какую неисправность ищем. Можно под лупой осмотреть места пайки и пропаять подозрительные. Можно прозвонить цепи авометром. Можно запараллелить некоторые подозрительные печатные проводники.
Внимание! Паять только паяльником с развязкой от сети 220 В и небольшой мощности! Не греть места пайки слишком долго (3-4 секунды достаточно)! По завершении пайки пропаянные места покрыть лаком (можно использовать лак для ногтей с кисточкой).
Сборка приборки выполняется в обратном порядке. Ничего сложного в этом нет, кроме установки стрелок в правильном положении. Я делал так. Слегка наживил стрелки на штырьки. Подключил плату (без корпуса) к разъему в машине, накинул минусовую клемму на аккум (при манипуляциях с разъемом приборки ее надо скидывать). Стрелки, естественно, стали «враскорячку». Дальше я снял стрелки прямо на подключенной приборке, правильно их сориентировал и крепко прижав, зафиксировал на штырьках. Таким способом можно довольно точно установить стрелки (плюс-минус 1 мм). После этого (скинув клемму с аккума) я опять отсоединил плату от разъема, всё собрал и поставил приборку в сборе назаконное место.
Некоторые корректируют положение стрелок, снимая стекло с приборки. ИМХО, это определенный геморрой… по двум причинам. Во-первых, фиксаторы стекла очень хрупкие, можно их отломить и потом вообще ездить без стекла. Во-вторых, вставка-извлечение приборки (если, конечно, зачем-то не снят руль) – еще та эквилибристика (плату вставить гораздо проще).
Ну вот примерно так. В общем, спрашивайте, советуйте, критикуйте
Источник
Фотоотчет Разборка приборки VDO на Фольксваген Гольф 3 или Стабилизатор напряжения для чайников
Собственно, столкнулась с некоторыми проблемами по незнанию при разборке приборки.
Ответа на форуме не нашла (или плохо искала), пришлось осуществлять «звонок другу» )))
Потому решила сделать отчет «для чайникоф типа меня», на всякий случай, вдруг кому пригодится.
Собственно, на фотках показано препарирование приборки VDO, но также разбирала и Motometer, могу сказать, что разницы в разборке нет, просто стабилизатор напряжения и шкалы приборов с обратной стороны немного отличаются конструкционно, но принцип — тот же самый.
Итак, откручиваем несколько саморезов по периметру задней части корпуса приборки. Их может быть от пары штук до десятка примерно, в зависимости от состояния приборки и кривизны рук предыдущего разбиральщика.
Далее снимаем шкалы. Снимать удобно, просто обхватив пальцами по окружности и вытаскивая на себя, шкалы сидят на направляющих.
Далее ищем винтики-саморезы под шкалами, крепящие плату к задней части корпуса приборки. Если находим — выкручиваем. Далее отжимаем в сторону фиксатор сбоку задней части корпуса.
. и аккуратно вынимаем плату, поддевая по периметру плоской отверткой.
С обратной стороны платы находим стабилизатор.
Стабилизатор напряжения крупным планом. Вот как раз три его ноги, которые рекомендуют пропаять в случае обнаружения трещин пайки и т.п. дефекты. Паять, я так думаю, нужно с обратной стороны платы, т.к. со стороны ног паять не очень удобно. по крайней мере — мне так показалось, и я пропаивала именно так
Спасибо за внимание. Если баян — снесите тему
Источник
Фотоотчет Фольксваген Гольф 3: Переделка подсветки панели приборов
Затасканая тема, по которой куча инфы. но все же.
предложу свой вариант.
1 этап: снять\разобрать приборку
Сначала нужно снять пластиковый кожух с замка зажигания
Для этого выкрутил два самореза которые находятся в нижней части кожуха
отсоединил верхн часть от нижней, снял кожух (держится на пластиковых защелках, надо аккуратно)
Нижняя часть кожуха
Дальше снял заглушку справа от приборки
получил доступ к саморезу, который держит декоративную панель шахты приборки
С левой стороны есть такой же саморез. Он находится под блоком включения фар
Что бы добраться до самореза надо снять заглушку
Затем пальцами нащупал замочек на блоке включения фар, нажал, вытащил блок на себя
достал панель шахты приборки
Саму приборку по бокам жержат два самореза, открутил их
С тыльной стороны к приборке подключен разъем с защелками, наклонил верхнюю часть приборки к себе, пальцами отсоединил разъем. Достал приборку.
На тыльной стороне открутил саморезы,
снял переднюю панель приборки
Снял шкалы. Они просто вытаскваются вверх (от паты).
Этап 2: Инверс табло
Сначала снял табло, оно крепится 4мя винтами к плате.
Снял табло (если снимать 2 табло сразу, то неплохо запомнить место и расположение каждого табло, что бы поставить все на место)
Дальше разобрал, аккуратно выдавливаем начинку из черного корпуса.
В данном моменте интересует сам экран.
В табло будет такая пластинка (в стоке зеленая) она больше не пригодится. Вместо нее, по форме вырезал белый лист бумаги, так ж эту вставку можно вырезать из пластиковой папки любого цвета. Табло будет светиться цветом этой вставки (при белом диоде). Второй вариант — это нейтральная вставка + цветной диод, третий — цветная вставка + цветной диод, можно эксперементироваь
резиновый контакт приклеенный к экрану можно отделить, потом при сборке всеравно будет работать. Он проводит сигнал, даже если не приклеен.
Добрался до самого экрана. Он состоит из стекла и наклеенной на него несколько слоев пленки. Теперь, что бы сделать инверс нужно аккуратно БЕЗ ЗАЛОМОВ снять с него верхний слой пленки (серая).
Для этого поддел за уголок и потянул от экрана. Если есть старый калькулятор можно потренироваться на нем, принцип тот же.
Этап 3: Подсветка
Для подсветки взял обычные белые диоды на 3 вольта. Для того, что бы они не светили не пучком а рассеивали свет сточил их верхушку об наждак.
Для того, что бы трехвольтовае диоды не погорели на 12 вольтах к плюсовой ножке диода (она всегда длинне) припаял резистор сопротивлением 750 Ом.
Дальше нужно узнать где на плате «+». Я сделал так: с разобранной платой пошел в машину, подключил ее, включил габариты на приборке и с помощью диода прозвонил ее. Тоесть прикладывал контакты диода к контактам на посадочных местах ламп на приборке, если светит — все ок, можно сразу перманентным маркером пометить.
Дальше — дело техики. Вместо ламп везде перепаял диоды.
Когда все готово — с платой бгом в гараж на проверку 
Вот так получилось:
Источник