Ремонт панели приборов renault fluence

Приборная панель Рено Флюенс: расшифровка значков

Панель приборов Renault Fluence 2011 – 2012 годов информативна, но в угоду требований современной моды, после рестайлинга обновилась. После обновления вид некоторых значков незначительно изменился. Назначение и расшифровка индикаторов осталась прежней.

Отдельно следует рассмотреть варианты тюнинга приборки. В сети нередки случаи, когда пользователи ставят панели второго поколения на машины первой модификации.

Расшифровка обозначений лампочек приборки

Внешний вид индикатора	Описание
	Индикатор активации внешнего освещения.
	Дальний свет фар включен.
	Индикация нормальной работы противотуманных фонарей головной оптики.
	Аналогичное значение для кормовой части.
	Поворотники, также лампочки моргают при включении аварийной сигнализации.
	Следующий указатель информирует водителя о необходимости заправки.
	Неплотно закрыта одна или несколько дверей автомобиля.
	Требование пристегнуть ремень безопасности.
	Индикатор обычно загорается при поднятии ручника. Если лампа включилась сама по себе – есть проблемы в тормозной системе.
	Подушка безопасности неисправна или отключена.
	Критический перегрев двигателя. Требуется остановиться и устранить проблему.
	Уровень масла в двигателе упал ниже допустимой нормы.
	Отсутствует зарядка аккумуляторной батареи. Также может говорить о сильном износе АКБ.
	Требование проверить двигатель. До устранения проблемы движение на автомобиле запрещено.
	Следует проверить тормоза автомобиля, возможет сильный износ колодок или поломка тормозной системы.
	Ключик светится только при наличии проблем в электронных системах автомобиля. В большинстве случаев лампа загорается одновременно с другими индикаторами, что позволяет сузить круг поиска неисправности.
	Красный руль говорит о проблемах с усилителем рулевого управления. если значок загорелся, следует незамедлительно остановиться и устранить проблему.
	Индикатор загорается при включении системы курсовой устойчивости.
	Лампа характерна исключительно для дизельных автомобилей и говорит о включении свечей накаливания.
	Индикатор включения системы круиз-контроля.

Горит спираль

Это говорит о включении свечей накаливания и является абсолютно нормальным явлением. Обычно после прогрева двигателя индикатор гаснет. Подобный указатель характерен исключительно для дизелей.

Не работает подсветка приборки

Является причиной перегорания соответствующего предохранителя. Обычно после замены элемента все становится на свои места.

Также причиной отказа подсветки может стать снижение проходимости контактов проводки. Для этого почистите клеммы от окислов и проверьте их на предмет расшатывания.

Как убрать ключ с щитка приборов Флюенс

Если на панели горит индикатор, смысл послания может значительно отличаться от контекста. Когда ключ вспыхивает самостоятельно, это может говорить о необходимости прохождения планового ТО (как пример приведена картинка выше). Если же индикатор загорается в паре с другой лампой – это указывает на наличие проблем в указанном узле автомобиля.

Убрать ключик с приборки можно путем сброса бортового компьютера, но подобная полумера временная. Ошибка обнуляется, но проблема остается. В подобном случае рекомендуется обратиться к мастеру на СТО или в дилерский центр.

Цифровая приборка Fluence после рестайлинга

Отдельные автолюбители сталкиваются с желанием переоборудовать дорестайловую машину на более продвинутую версию. Штатные приборки идентично подходят только при условии одинаковой комплектации дорабатываемой машины и донора. При желании можно поменять приборки на стрелочную или цифровую.

Не включается приборка

Отдельные пользователи сталкиваются с проблемой отказа панели автомобиля. Также это может стать причиной полного выхода из строя силовой установки – машина просто не заводится. Это связано с тем, что через приборку проходят управляющие сигналы электрооборудования.

Если не работает щиток, опытные автомобилисты рекомендуют проверить предохранители F10 и 31 салонного монтажного блока. Если элементы целы, потребуется внимательно изучить проводку и цепи питания панели. В крайнем случае, придется снять панель и показать ее квалифицированному электрику.

Как снять приборку

Вся процедура замены панели Флюенса выполняется только при помощи ключа Торкс Т20. Для выполнения операции потребуется.

• Отключить питание от аккумулятора.
• Предельно опустить руль и пальцами поддеть пластиковый козырек приборки. Делается это достаточно легко.
• Далее ключом Торкс откручивается фиксатор приборки и снимаются два крокодильчика по бокам от него.
• После этого нужно потянуть панель на себя и освободить деталь от пазов.
• Последним этапом отключается контактная группа приборки и агрегат полностью снимается с машины.

Приборка Fluence представляет собой эргономичную панель со всеми необходимыми индикаторами. Пользователи оценивают интуитивный интерфейс и легкую читаемость индикаторов, значков.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Источник

Renault Fluence › Logbook › 6. Торпеда, тоннель … последние штрихи (сверчки часть 3)

С одной стороны очень рад, что полностью завершил своё неоднократное ковыряние с торпедой и тоннелем, но с другой стороны в планах стояло потратить это время на ШВИ.
Даже была попытка к старту, долго читал про материал, приценивался, рассчитал приблезительную стоимость, отложил денег и приехав в деревню приступил к шумке, но открыв багажник, печалька — я забыл купить материал, ППЦ просто =)

И так по делу, сразу прошу не лепить комментарии «Где вижу там и клею», в меру убеждения представьте такую ситуацию «Садитесь в свой авто рано утром, салон не прогретый, тыкаете пальцем в любую часть торпеды — тишина, давите сильнее куда угодно — вновь полная тишина, как то в голове не укладывается, начинает уже под углом бить пальцем — все равно тишина» — я стремился именно к этому факту, и на конец добился результата.

1. Проклейка монитора

Не важно что установлено на этом месте, будь то ГУ, просто козырек или ниша в виде доп места для мелочевки. Всегда снимается в сторону лобового стекла, самое дальнее крепление в виде крючка, со всех остальных сторон обычные клипсы. Данный участок проклеивал маделином, т.к. площадь соприкосновения деталей достаточно изогнутое.

Все провода закатываем в маделин, антену GPS клеим (стягиваем маделином) под приборную панель как можно ближе к лобовому стеклу и максимально дальше от монитора. Изначально на коробке присутствует кусочек скотча 3М, но от него толка не будет, там как в духовке и клеевая основа не выдерживает. При обратной сборке, провода пытаемся уложить так, чтобы они не катались в торпеде, но не стоит запихивать их под модуль DVD, ему тоже нужно дышать (не перекрывайте тех. отверстия модуля).

2. Проклейка кнопочной группы

Этот элемент особо не тревожит при езде, но крайне скрипуч на ощупь. Выдавливаем группу с обратной стороны торпеды, вытаскиваем из рамки все блоки (у меня он один), все добротно проклеиваем и устанавливаем назад.

3. Проклейка блока контроля климатом

С этим блоком предельно аккуратно, он рожден быть скрипучим, кто держал его в руках прекрасно понимает меня, складывается ощущение что вот вот он рассыпется без какого либо усердствования. Порой даже трогать в машине его не охота. Поэтому разбираем модуль и исправляем. Сам блок состоит из 3х частей, задняя крышка, передняя кнопочная рамка и корпус, все держится на хилых защелках. Все проклеиваем антискрипом. После сборки проверяем на отсутствие скрипа (при его присутствии вновь разбираем и доводим до совершенства, три раза разбирал)

Перед установкой в торпеду необходимо проклеить все посадочные места, об этом писал ранее — повторяться нет смысла, все есть в моих БЖ.

4. Сабля, сабля, сабля

Очень хотел отдать вставку на руль и саблю мастерам аквапечатных дел, но ценник вылез 5к.р. говорить тут особо не о чем, закатал в черный шлифованный алюминий. После установки в салон, был удивлен, результат превзошел ожидание, текстура пленки вписалась как родная, салон выглядит богаче. Имеется один минус — царапин рельефная текстура не переживет.

Вставку на руль отдал дружище на перетяжку, как то у меня постоянно косяк появлялся.

5. Проклейка воздуховода и кнопочной группы

Снимать его лучше один раз в жизни авто, слишком тонкий пластик, сломал два крепления между рамкой и соплом. Для снятия берем не тонкую плоскую отвертку, обклеиваем маделином острее, поддеваем один угол в верхней части рамки — это важно, начинаем сверху, если немного засрем рамку (пластик очень мягкий) то это не будет видно сидя в салоне, отвертку просовываем до ребра рамки и лишь потом подковыриваем (таким образом вероятность оставить продавленный след на рамке минимален). После того как отстегнули один край, далее работаем пальцами без каких либо плотных предметов. Снимается как и боковые воздуховоды, все на хилых защелках.

После снятия проклеиваем все найденные провода и весь разобранный модуль. По контуру соприкосновения сопла с рамкой проклеиваем тонкую полоску маделина, соприкасающиеся части кнопочной группы с рамкой проклеиваем антискрипом, достаточно только одну плоскость, боковые плоскости держаться в напряжении т.е. скрипеть там не чему. После установки сопол в рамку, остаточный маделин (если заметен) заправляем обратно под рамку пластиковой картой (канцелярским ножом не стоит подрезать, может появиться печалька в центре салона, палево ППЦ)

Перед установкой в торпеду проклеиваем лапшой антискрипа контур соприкосновения модуля с торпедой захватывая конструктивные защелки рамки, но при этом необходимо оставить небольшое расстояние между наклеенной лапшой и началом границы рамки — т.к. влазить обратно будет с напряжением и лапша немного вытянется, повторно снимать рамку не советую, уж слишком хилые крепления.

6. Карпет на клеевой основе

Классная вещь от ШУМОФФ, клеится хорошо и даже тянется, но клеится только один раз, при попытки отодрать растягивается почти в два раза, и разумеется теряет товарный вид.

Терпеть не могу когда что то сделано на оте…сь. По этому я решил полностью разобрать тоннель для проклейки подлокотника. Сначала снимаем рамку воздуховодов на заднем торце, держаться на клипсах, отсоединяем разъем прикуривателя, передняя часть боковой стенки тоннеля держится на клипсе, ближе к задней части саморез, все симметрично расположено с другой стороны. В нише где расположен диагностический порт, два самореза, все остальное зафиксировано на обыденных клипсах (достаточно жирных, сломать не просто). Посоле снятия тоннеля разбираем, достаем нишу подлокотника и хорошенько намываем перед оклейкой.

Я переклеивал несколько раз, пока не достиг желаемого качества, не люблю вид колхоза, которого избежать без снятия просто не возможно. Придраться к нечему, всего один шов, да и его невидно и на ощупь не заметно. Верхняя грань оклеенного материала благодаря разбора, заправлена под корпус тоннеля, все выглядит как будто так и было.

Поскольку тоннель снят то можно и его прошумить, места соприкосновения патрубка, ниши и крышки подлокотника, место соприкосновения с торпедой и торцевой воздуховод. Так же самое время отмыть его рельефную текстуру, в собранном виде постоянно мешают спинки сиденья.

В гугле много информации как он снимается, закатал все на достойном уровне, в принципе все на фото

На оклейку обоих элементов ушло около квадратного метра, по факту материала нужно гораздо меньше, несколько раз переделывал т.к. хотелось максимального качества. С проводами в бардачке даже не знаю как поступить, когда они закатаны в жгут очень удобно и практично, но вид не эстетичен =(

Огромное спасибо Пашке «pasha75», раскрыл мне глаза на существование антискрипа, маделин явно не к месту (оклейка плоскостей). Все ранее оклеенные элементы маделином, переделал антискрипом, он гораздо лучше и практичнее а главное тоньше при этом также отлично тянется.

Источник