Chevrolet Aveo Sedan Небесный Пегас › Logbook › Меняем подсветку приборки и перепаиваем для использования БК. Полезные советы.
Захотелось поднять эту тему. Написано много, а деталей и дельных советов мало. Как всегда в основном показывают конечный результат а не трудности и тонкости. И каждый думает что сделать это проще паренной репы и налезает потом ногами в жир. Я вот намучился жуть. Времени потратил немеряно. Итак начну рассказ…
После долгих мучений завершил наконец-таки переделку подсветки в салоне с зеленой оригинальной на красную. Доволен жуть, токма приборка выпадала из ансамбля, поскольку по старому светила зеленым светом. Естественно надо менять подсветку на подходящую. Заодно решил исправить неровно вырезанное окошечко кривыми руками предыдущего владельца,
да и поставить перемычку чтоб использовать бортовой компьютер. Посмотрел отчеты как и что делать от
гексагона, ptytr, dima-66, aleksey181, alex-shore.
Прочитайте. Подсветка у всех разная и мысли как и что вам делать могут более правильно сформироваться.
Вот я например пришел к выводу что просто красная подсветка приборки выглядеть будеть некрасиво. Да и в планах есть мысля поменять щиток приборки на тюнингованный в будущем. А на щитке цвет шкал легко меняется слоем цвета наклеенного светофильтра, но внутренняя подсветка при этом должна быть белая. Итак решено, все светодиоды на приборке перепаиваю с зеленых на белые. А это по 3 штуки на тахометре и спидометре, и по одному на температуре масла и уровне топлива. Итого 8 белых. А те 2 светодиода что под жидкокристаллическим экраничиком решил поменять сразу с белых на красные, чтоб экранчик подсвечивал красным.
На этом экранчике, как писали люди, сверху наклеена поляризованная пленка. Ее нужно аккуратно снять и перевернуть. Тогда будет красивый эффект подсветки обратной цветовой гаммы.
Разобрал я быстро, без проблем.
Перемычку припаял паяльником тоже без особых проблем после того как соскоблил кончиком ножа слой защитного лака с указанных дорожек.
Почитав на форумах советы пришел к выводу что перепаивать светодиоды самому не стоит. Лучше отнести мастеру в радиомастерскую. Как потом оказалось ненапрасно, хотя после всего уверен что смог бы спаять сейчас сам, если бы знал тонкости которые описываю. Светодиоды эти 3 вольтовые. Люди писали что купить их можно в любом радиомагазине. Ну что ж, желаю удачи в езде по всем радиомагазинам. Ни в одном не нашел после объезда 3. Решил выпаивать их со светодиодной ленты (в ней 60 штук на метр), которой слава богу на рынках пруд пруди. По отзывам тех же людей при выпаивании светодиодов с ленты большой их процент просто тупо перегорает. Следовательно брать надо про запас в 2 раза больше. А я еще купил гораздо больше чтоб поэксперементировать с подсветкой этой лентой в приборке. Сразу скажу – отстой. Именно белые светодиоды и нужные светофильтры на шкалах!
Ходил на рынок несколько раз пока нашел красную (как назло ее мало берут и тяжело найти). Красную взял обычную без силикона, а белую у своего поставщика в силиконе но дешево.
В принципе это одна и таже лента, просто та которая в силиконе имеет сверху влагозащитный слой силикона на ленте. Вот и вся разница. А силикон отдирается с ленты ну очень легко. Просто как 2 пальца.
Отнес мастеру в радиомастерскую. У него как раз нужный паяльник с заостренным жалом (у меня стандартное толстое жало). Потом узнал что жало можно у него купить медное за 5 грн и самому напильником заточить. Оставил светодиоды с запасом и приборку. Хоть и работы на 40 минут, но как всегда он сказал приходить завтра. Еще сказал что светодиоды такие с ленты он выпаивал в прошлом – перегорают процентов 30 на раз. Ну и ладно. Пришел на следующий день. Он пожаловался что намучался с выпаиванием светодиодов но нашел хороший способ их выпаивать без потерь и показал.
Совет 1.
Нужно их не выпаивать, А СРЕЗАТЬ! Он срезал ножом с тонким лезвием с ленты. Второй раз когда потом он доделывал, то срезал при мне маленькими кусачками! Все срезанные светодиоды 100% рабочие.
Совет 2.
Проверить светодиоды рабочие или нет можно просто как и отдельно, так и уже впаянными на плате. Я брал свой дешевый китайский тестер, ставил на измерение сопротивления 2 кОм и и щупами подключался к ножкам светодиода. Только нужно + к плюсу, а – к минусу. На практике если светодиод не горит, то поменяйте щупы местами. Должен загореться. Значит рабочий. Если не горит ни так ни эдак – спаленный значит. А мастер проверял от 3 вольтовой батарейки.
Вообщем тут выяснилось что он забыл впаять еще 2 светодиода. При мне доделывал. Светодиоды имеют полярность. На плате по моему + обозначен стрелкой.
Совет 3.
Так вот, на плате к стороне стрелки надо припаивать ту сторону светодиода, на которой есть выдолбленный треугольничек на корпусе.
Я забрал плату, заплатил 25 грн за работу и пошел в гараж подключать к разьему питания (стрелки я еще не насаживал обратно). Проверил и огорчился – половина светодиодов не горела! На следующий день обратно вернулся к мастеру. Он сказал что занят и посмотреть сможет только послезавтра (хотя делов на 15 минут!). Пришел послезавтра. Он начал проверять что такое. Оказалось, что плохо припаян светодиод к плате, а светодиоды запитаны на плате парами последовательно. Я посмотрел как он проверял их контакт с платой.
Совет 4.
После того как перепаиваете каждый светодиод проверяйте тут же его контакт с платой и не спалили ли вы его. Делается это так. Так же как вы проверяли светодиоды во 2 совете вы проверяете их на плате. Разница лишь в том что питание щупами вы подводите не к припаянным ножкам светодиода, а к контрольным точкам на плате. На фото видно, что контрольные зачищенные точки есть возле каждой ножки светодиода на плате приборке Авео.
Если светодиоды не горят, тогда так же щупами коснитесь непосредственно впаянных ножек светодиода. Если таким макаром светодиод горит это значит что контакт впаянной ножки с дорожкой платы плохой, и надо чуток кончиком ножа соскоблить еще дорожку возле ножки и капнуть припоя поболее. Опять проверяем и повторяем пока не загорится от контрольных точек!
Теперь, если вы решили решили как и я сделать инверсию цветов и перевернуть поляризованную пленку на жк экране бортовика слушаем дальше. Как писали наши многоуважаемые товарищи, нужно аккуратно срезать поляризованню пленку с экрана. Может у них новые машины или еще что – но у меня не получилось без вариантов, хотя я был очень аккуратен. Пленка иссохлась и как я не старался все одно потрескалась. Тем временем на экранчике остался слой клея, который нужно было чем-то убрать.
По совету радиомастера это можно сделать либо водкой, либо изопропиловым спиртом. Обычный спирт или растворитель по словам мастера может разъесть пластик. У меня дома была классная штука – жидкость спиртовая для чистки монитора компьютера с тряпочкой из микрофибры. Очистилось на ура легко.
Стал думать где достать поляризованную пленку. В итоге зашел в ремонт мобилок и за сколько нежалко (5 грн) взял перегоревший экранчик от мобилы. У них их много было.
Аккуратно ножом с тонким лезвием срезал пленку (она была посвежее видать, и не трескалась как на моем экранчике. Но когда я ее для проверки подставил в экран, то оно было мутнее чем оригинальное. К тому же когда я протирал ее тыльную сторону от клея, то оно треснуло. Вообщем гемморой эще тот! Пошел опять за другой пленкой. Вообще не смог снять. Потрескалась вся при разборке, да еще и палец порезал. Пошел 3 пленку брать. Решил исползовать фен при снятии на этот раз. Нагревать жк экран (он все равно поломанный), и срезать.
Собрал приборку опять. Отнес опять в гараж и воткнул в разьем питания. Все работает! Теперь когда все собрал и проверил на работоспособность то капнул силикона и зафиксировал перемычку жестко к плате, чтоб от вибраций не отпала ненароком.
Собрал приборку опять. Красные светофильтры добавлю потом. Сейчас пока пусть побудет так.
Надеюсь мое повествование сэкономит кучу времени и нервов тому, кому понадобится переделывать подсветку.
Источник
Тема: [MANUAL] Замена и активация панели приборов
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
[MANUAL] Замена и активация панели приборов
Надоела ущербная урезанная приборка? Не беда! Все поправимо!
Здесь постараюсь по максимуму описать процесс замены приборной панели.
Началось все достаточно давно, еще в прошлом году, ребята с форума обсуждали эту тему, были даже те кто купил БУ приборки, но до конца дело так и не довели.
В первую очередь это касается комплектации LT калининградской сборки, каковых здесь очень много. И с тех пор как на ГАЗе в ту же комплектацию LT стали ставить полноценную приборку я наконец то решился на замену.
Но тут все оказалось не так просто, существует множество каталожных номеров, для Европы, для Америки, для Кореи. Самые адекватные цены были на приборки из США, примерно 4000 р., в то время как на те приборки что стоят у нас на ЛТЗ цена уже почти 10000 р., а ОД озвучил мне цену 18000р.
Более 3х месяцев я потратил на попытки получить приборку из США, несколько раз заказывал в Емексе и Экзисте, пробовал разные номера: 95471173 (километровая приборка, предназначена для экспорта), 95471174 (приборка в милях, для внутреннего рынка Америки), но каждый раз получал отказ. В процессе выяснилось что отказ был по причине того что в США просто так приборки не продают, требуют VIN код автомобиля и пробег, именно по этому и не удавалось купить через Емекс или Экзист, так как при заказе нет возможности передать им свой VIN.
И здесь наверно по случайности, когда я уже не надеялся получить приборку, менеджер Емекса предложил помочь, сказал что у него есть знакомые в США, через которых можно заказать приборку, но цена будет чуть дороже, 6800 р. Я согласился. Через несколько дней он со мной связался, сказал что американцы требуют VIN код автомобиля и пробег, попросил меня прислать по электронной почте. Я конечно отправил, но был почти уверен что они не продадут, отмажутся фразой что то вроде «данная приборная панель не соответствует указанному VIN коду» так как VIN я прислал явно не американский.
И где то через недели 3, а именно 6.11.2013 менеджер позвонил, сказал что приборка приехала, можно забирать.
Кроме самой приборной панели так же понадобится заменить переключатель указателя поворота(каталожный номер: 20962250), он был заказан уже давно и ждал на складе Емекса своего часа.
Через несколько дней я поехал за приборкой и переключателем.
Здесь я был несколько удивлен, на упаковке от приборной панели была вот такая наклейка с номером: 95471174
А на самой приборке уже вот такая, то есть каталожный номер другой: 95072539
Не понятно что это за номер, как его воспримет наша машина, получится ли активировать. Но обратного пути нет. Раз начал, надо доводить дело до конца.
Вот так выглядит новая приборка
Так же к ней прилагался вот такой листочек
А вот переключатель указателя поворота, с кнопкой меню
Записался на 14 ноября на активацию приборки.
Порядоц действий должен быть таким: сначала необходимо отвязать старую приборку, отключить ее, подключить новую, прошить ее, затем выполнить конфигурацию.
Приехал к 10 утра в Автоцентр Сити (22 км МКАД), туда же где активировали круиз контроль. Специально заранее записался к тем же диагностам. Молодцы ребята, все сделали, не с первого раза но главное что все работает так как оно должно.
Старую приборку отшили сразу, запустили программу демонтажа модуля, длится минут 10, потом сняли приборку старую. Подключили новую.
Сначала горело несколько лишних значков, трекшн контроль, ЕСП, электроусилитель руля, компас. Прошили 1й раз, при прошивке выбрали кажется под азиатскую зону, потом провели конфигурацию, но лампочка ЕСП осталась гореть, остальное в норме, долго понять не могли, при прошивке и конфигурации ни где не было пункта влияющего на ЕСП. 
Потом решили попробовать другую прошивку, как там указано, под неевропейский рынок Но диагност подумал что значок ЕСП исчезнет если выбрать другой тип дисплея, хотя я ему говорил что надо шить расширенный, вот что из этого получилось! 
Ну третья прошивка оказалась успешной, сделали как и во второй, только выбрали расширенный дисплей! Все работает! 
Еще до начала работ мне мастер приемщик озвучил цену 3000 р! я этого не ожидал и переубедить его не смог, он говорит что не важно какой нормочас, тут оценивается сложность работ, но в итоге уже после выполнения работ я смог его убедить что там ни чуть ни сложнее чем активировать круиз, и по времени примерно столько же, а приборка на 3х болтах висит, и сам мог бы снять. В итоге согласился на 2000 р.
Так же хочу заметить что по словам диагноста можно таким же образом и БУ приборку(не отшитую от предыдущего авто) пришить, то есть деактивировать старую, поставить другую, пусть даже она БУ и не отшита, при прошивке в нее зальется VIN новый автоматически. Подтверждения этим словам нет, так что если хотите можете попробовать заказать и БУ приборку с Ebay, на ваш трах и риск.
Резюме: Приборка от соника из США, каталожный номер — 95072539
Отличие от наших только одно заметил, значок ручника немного другой, с надписью BRAKE
Панель приборов — 6800 р.
Переключатель указателя поворота(с кнопкой Menu) — 1600 р.
Работа ОД — 2000 р.
Итого: 10400 р.
ВАЖНО: Все выше описанное было выполнено на моем автомобиле 2012 года выпуска, комплектации LT калининградской сборки, с корейским VINом на стекле, начинающимся на KL1TA.
Панель приборов использовалась новая! Каталожный номер приборки: 95072539, если вы купили с другим каталожным номером, то это ваш страх и риск. Подойдет ли не отшитая от предыдущего автомобиля БУ приборка — неизвестно. Так же не известно подойдет ли приборка с этим каталожным номером если у вас автомобиль 2013 года выпуска.
И напоследок, итоговый результат: 
Источник