Ремонт парусов для яхт
Ремонт парусов, уход за парусами
Типовой ремонт парусов.
Восстановление швов всегда стоит на первом месте в перечне ремонтных работ, поскольку терилен и дакрон настолько жесткие материалы, что стежки от машинного шва не вдавливаются в ткань, а остаются на поверхности открытыми и быстро истираются. Это усугубляется тем, что нитка тоже синтетическая и, будучи хрупкой по своему существу, первой подвергается действию ультрафиолетовых лучей.
Если начали рваться лишь отдельные стежки шва, починка его не представляет большой сложности. Если же шов начал распарываться, парус в этом месте ослабевает, поэтому могут появиться и другие повреждения. Парус может порваться по ткани, край ткани может растрепаться так, что не остается целого места для наложения нового шва.
Выражение «Один стежок, что можно сделать, — это обнаружить повреждение до того, как оно скажется в плавании или в гонках. Если при осмотре вы увидите, что стежки стали слабыми и в некоторых местах порвались, можете быть уверены, что нитка стала слабой и нуждается в усилении. Такого состояния парус достигает на четвертый или пятый год службы. В это время посредине каждого шва между двумя рядами стежков следует прошить на швейной машине еще одну строчку. Это утомительный, но простой способ, так как части паруса уже пригнаны одна к другой и крепко соединены между собой. Трудность заключается лишь в том, чтобы справиться с большим количеством ткани при шитье на швейной машине. До тех пор, пока у вас не будет достаточной практики, выполнять такую работу можно только со стакселем, имеющим по передней шкаторине длину менее 6—7 м.
Если парус прослужил только два-три года и большая часть стежков находится в хорошем состоянии, нет надобности рвать их, но могут быть участки длиной 150 мм или около того, где стежки истерлись. Тогда лучше проводить ремонт вручную. Если вы обнаружили это достаточно рано, то можно просто снова сшить две части вместе. Если вам повезет и шов будет достаточно близко от кромки паруса, то его можно прошить с обеих сторон.
Если вы можете продеть иглу сверху вниз и обратно, то можете втыкать ее в дырки, оставшиеся от машинного шва, облегчая таким образом работу и делая шов более красивым, — ведь даже равномерные стежки парусного мастера отличаются от шва, сделанного швейной машиной. Начните прошивать по здоровым стежкам, чтобы укрепить слабое место. Если вы однажды займетесь таким ремонтом, то поймете, что машинные стежки восстанавливаются вручную через один, даже если втыкать иглу в каждое отверстие. Это происходит потому, что машина прокладывает нить с обеих сторон одновременно с двух бобин, а при шитье вручную есть только один источник подачи нити: игла в руке.
Промежуточные стежки надо накладывать с обратной стороны паруса.
Однако нет надобности прошивать в другую сторону, чтобы заполнить пропуски, если у вас нет желания сделать работу особенно красивой. Вторые стежки можно не прокладывать, если вы пользуетесь вощеной крученой ниткой — она прочнее машинной и прочность отремонтированного места в целом будет выше, чем первоначальная.
Если шов расположен посредине довольно пузатого паруса, вам придется прибегнуть к стежкам внахлест плоским швом. Сверните парус так, чтобы рулон находился слева от вас, а ближайшее полотно сверху. Начните шить справа, захватив 4 или 5 неповрежденных стежков. Если вы работаете вдвоем, можно шить по старым машинным стежкам. Парус находится между вами — вы передаете друг другу иглу с одной стороны на другую.
После того как работа закончена, обколотите это место молотком, чтобы разгладить шов и расплющить нитки; выдерните нитки, которыми вы делали пометки.
Если порванный шов не обнаружить в самом начале разрушения, то край одного из полотнищ может начать обтрепываться. Тогда уже трудно прошивать по старому шву и сохранять ту же линию, придется проложить шов дальше от края. Прежде всего вы должны сделать так, чтобы ткань перестала сыпаться. Это легко сделать — электрическим паяльником или утюжком нужно оплавить кромки. Нет надобности говорить о том, что следует соблюдать осторожность: вопервых, не касайтесь утюгом никаких других частей паруса; а во-вторых, заделывая кромку, не старайтесь расплавить как можно больше ткани. Конечно, надо сделать так, чтобы полотнища перекрывали друг друга, в противном случае придется ставить заплату.
Если из-за поврежденного шва появился небольшой поперечный разрыв ткани, то прежде, чем восстанавливать шов, надо зачинить этот разрыв. Всякий разрыв длиной 5—8 см можно зашить, если края не обтрепались. Когда починка закончена, восстанавливайте шов, как указано выше; обратите внимание на качество стежков в том месте, где был разрыв. Если разрыв большой или край обтрепался, на него надо в первую очередь наложить заплату. Это именно тот случай, когда очень пригодится самоклеящаяся заплата: наложив такую заплату, можно восстанавливать шов, прошивая прямо по заплате, в результате не будет нагромождения стежков в том месте, где проходит шов. После восстановления шва для прочности обшейте оставшуюся часть заплаты по кромкам.
Источник
Ремонт парусов для яхт
Оборудование для ремонта парусов. Приложение А
Парусный мастер-любитель может потратить много денег на всякого рода оборудование, большая часть которого вовсе не нужна для каждодневной заботы. Но определенный обязательный минимальный набор инструментов должен быть на каждой яхте.
Не все приспособления и инструменты, описанные в данном приложении, безусловно необходимы.
Парусные иглы имеют трехгранный заостренный конец, переходящий в круглый стержень, суженный между острием и ушком. Треугольное сечение сделано для того, чтобы отверстия, проткнутые в ткани, были достаточно велики для прохода двойной нитки соответствующей толщины.
Многие иглы для изготовления парусов делают из полированной стали, и поскольку они ржавеют, то необходимо защищать их от ржавчины. Неплохо хранить их завернутыми в слегка промасленную ткань в каком-нибудь пластиковом тубусе.
Парусные иглы различают по номерам от 6 до 19, причем № 6 соответствует самой толстой иголке с диаметром стержня немного больше 3 мм, а № 19 — самой тонкой игле. Номер иглы обычно проштампован или вытравлен на одной из трех граней острия.
Профессиональный парусный мастер старается не применять слишком толстых игл, так как они оставляют большие отверстия в парусине, что приводит к ослаблению ткани и образованию морщин; хотя, с другой стороны, большими иглами легче работать.
Паруснику-любителю, вероятнее всего, потребуется всего-навсего наложить заплату или зашить разорвавшийся шов на старом стакселе, поэтому соображения удобства и скорости работы не должны быть подчинены необходимости избегать морщин.
При использовании более трудных в работе тонких игл качество работы хуже, чем при применении более толстых игл, таким образом, это может привести скорее к увеличению морщин. В большинстве случаев достаточно иметь иглы № 13, 16 и 18 и домашние иглы для очень легкой ткани (типа спина-керной). В приведенной дальше таблице дан примерный набор игл и указана область их применения:
| Количество | Размер | Область применения |
| 2 | 9 | Заделка марок и бензелей толстой крученой ниткой или бечевкой |
| 2 | 11 | То же, но меньшего размера |
| 2 | 13-14 | Ликовка и заделка люверсов на парусах крейсерских яхт |
| 2 | 15-16 | Ликовка и заделка люверсов на парусах малых яхт |
| 6 | 16-17 | Шитье парусины весом 200—300 г/м 2 |
| 6 | 17-18 | Шитье ткани весом 100—200 г/м 2 |
| 2 | 19 или домашняя | Шитье спинакерной ткани весом до 70 г/м 2 |
Когда прошивают три или четыре слоя ткани, надо применять толстую мглу с толстой ниткой или с ниткой, сложенной в четыре раза. Еще более толстыми нитками прошивают шесть и более слоев парусины у фалового, галсового и шкотового углов.
Имеется много других игл, приспособленных для специальных работ, например для работы с кожей или для обойных работ. Они чаще всего кривые и могут применяться, когда шьют очень тяжелую парусину, которая должна быть пришита с одной стороны. Правда, паруснику-любителю не приходится иметь дело с такой парусиной — он чаще всего обходится прямыми иглами, но не лишне иметь такую иглу, если удастся ее достать.
нитки для шитья синтетической ткани лучше всего териленовая или дакроновая нитки, которые выпускают в большом ассортименте. Их толщина и качество разные фабрики обозначают по-разному.
Нитки для ручного шитья . Обычно их предварительно вощат, и свиты они в правую сторону. Любителю нужны тонкие нитки для сшивания парусов из ткани весом 100—120 г/м 2 и нитки средней толщины для ткани весом 200—300 г/м 2 . Нитки средней толщины применяют также для прошивания тонких парусов, когда приходится прошивать шесть или более слоев ткани, а также для ликовки и обшивки люверсов. Нитки средней толщины можно применять и для работы с более тяжелой тканью, но шить надо не в две, а в четыре нитки, что требует применения более толстой иглы. Ткани типа спинакерных следует шить обычными машинными нитками, однако люверсы надо обшивать кручеными нитками для ручной работы.
Нитки для машинного шва . Эти нитки обычно свиты в левую сторону; крутка у них самая различная с различным числом прядей. Средняя домашняя швейная машина не берет более двух слоев ткани весом более 100 —130 г/м 2 , поэтому домашние работы с парусами ограничены применением довольно тонких ниток.
Перед употреблением нитки нужно навощить, чтобы они не разделялись при шитье. Отчасти это служит и защитным покрытием. Иногда на маленьких катушках нитки уже вощеные, и это лучше всего. Однако надо иметь небольшой кусок воска для обработки невощеных ниток. Если у вас нет воска, можно использовать свечку или даже кусок мыла.
Через легкую ткань можно проткнуть иглу просто наперстком или каким-нибудь подходящим твердым предметом, но долго так не поработаешь, тем более с тяжелой тканью. Надо иметь гардаман — парусный наперсток и научиться им умело пользоваться.
Различают гардаманы для шитья и для ликовки парусов. Гардаман для ликовки имеет сравнительно высокую защитную обшивку для большого пальца, чтобы можно было обернуть вокруг нее нитку и обтянуть ее через трос, а его металлический наперсток несколько отодвинут, чтобы дать возможность применять более длинную иглу для ликовки.
Гардаман для шитья легче, он приспособлен для работы более короткими иглами; и чаще всего любитель обходится им. Гардаман парусного мастера больше по размеру и более прочный, чем гардаман моряка или яхтсмена, но и тот и другой должны быть хорошо подогнаны по ладони (неплохо иметь возможность регулировки). Если вы левша, то и гардаман нужно иметь для левой руки.
Многие парусники могут пользоваться домашними швейными машинами — можно быстро наложить заплату или прошить длинный шов. Профессиональные парусные мастера применяют только шов зигзаг, который не стягивает ткань и позволяет шву слегка «играть». Шов зигзаг обеспечивает большую сохранность стежков, чем прямой шов, но если нет другой возможности, можно шить и прямым швом. Чем длиннее корпус машины, тем легче протаскивать под корпусом парус.
Средняя домашняя машина берет три или четыре толщины ткани весом не больше 100—140 г/м 2 . Ткань может быть в два раза тяжелее, если прошивать только два слоя, особенно если она мягкая и редкого переплетения. Может быть, вам удастся дешево купить подержанную промышленную машину, лучше всего с ножным, а не с электрическим приводом.
Игла всегда должна быть острой, тогда она легко проходит через плотную парусную ткань; обязательно надо иметь пару игл в запасе, чтобы заменить затупиз-щуюся или сломавшуюся иглу. При заделке люверсов или кренгельсов применяют большую такелажную свайку, которую часто используют как драек. Она должна иметь максимальный диаметр у толстого конца (у ручки) по меньшей мере 25 мм.
Многие синтетические тросы свиты очень туго, так что при пробивке сплесня трудно отделить пряди. Существует специальный инструмент, который разделяет пряди и оставляет канавку, через которую пропускается присоединяемый конец. При работе с небольшими тросами можно использовать большой вязальный крючок — его вставляют с противоположной стороны пряди, через которую и протаскивают пробиваемую прядь.
Люверс может быть заделан двумя способами: развальцовкой его в отверстие, которое заранее усилено зашитым в ткань проволочным кольцом, или запрессовкой патентованного люверса в пробитое в ткани отверстие (последний способ применяют, когда нагрузка на люверс невелика). Для запрессовки нужно специальное приспособление в виде пуансона и матрицы.
Люверсы для риф-сезней и оттяжки Каннингхэма нужно заделать в обшитое отверстие, а медную окантовку (сам люверс), в свою очередь, установить с помощью специального приспособления.
Отверстие под заделку люверса вырезают круглым резаком. Это отверстие должно быть меньшего диаметра, чем кольцо, чтобы завернуть ткань вокруг кольца, когда вы будете его обшивать. Но такой резак не обязателен, так как с тем же успехом можно вместо круглой дырки сделать ножом крестообразный разрез.
Острый паяльник используют для разрезания и опайки синтетической ткани и ликтросов. Если даже игла и гардаман не так уже часто нужны, иногда всего лишь раз в год для небольшой штопки и ремонта швов, то паяльник как будто совсем не входит в число безусловно необходимого оборудования, но если заниматься работами по починке парусов всерьез, то я рекомендовал бы купить его: он сэкономит время почти при любой работе и облегчит ее. Паяльник должен иметь кромку острую как нож, а если он сделан из гнутой проволоки, то она должна быть не толще 3 мм.
Ткелажный парусный крючок
Такой крючок занимает мало места, но очень помогает при шитье вручную. Крючок зацепляют за конец ткани, по которой вы шьете, и привязывают в стороне. Тогда одной рукой вы натягиваете ткань, а второй шьете.
Самоклеящиеся ленты для ремонта парусов — это предмет первой необходимости; они должны быть на каждой яхте. Липкую ленту используют для временных марок на концах тросов или линей, когда их обрезают, а также для обертывания талрепов в качестве меры предосторожности — от истирания парусов.
Имеется также двусторонняя липкая лента (типа Скотч), которая в корне изменила проблему постановки заплат и восстановления швов как для любителя, так и для профессионала. Ее используют для соединения двух кусков ткани (вместо наметки) при прошивании.
Клей . На первый взгляд кажется, что клей не имеет отношения к шитью. Однако его можно использовать для тех же целей, что и двустороннюю липкую ленту, хотя он не так быстро схватывает и не так чист, как лента.
Кожа . Кожу в том или ином виде часто применяют как защитное покрытие от истирания, особенно в шкотовых углах. Старую кожу можно снять и поставить заново, но если она порвана или истерлась, ее надо заменить. В парусных работах применяют сыромятную кожу, которая тверда, как деревянная доска, пока ее как следует не вымочишь в холодной воде, или мягкую обработанную кожу типа хрома. Заменой кожи может служить тяжелая парусная ткань.
Вспомогательные детали паруса . Для парусных работ время от времени могут потребоваться различные вспомогательные материалы и детали, например ползунки, раксы, карабины, трос, ткань того же веса и материал, из которого делается окно в парусе.
Разное . Мушкель, молоток, утюги для разглаживания швов и тому подобные предметы не очень нужны, но шила или грузики для закрепления паруса, расстеленного на полу, совершенно необходимы, если вы беретесь за работу с парусами. Необходимы так же острый нож и большие ножницы, а при наложении заплат не повредят и линейка с карандашом.
И наконец, кусок жесткой парусной ткани, расстеленный на коленях, когда вы работаете, не даст вам пришить себя к парусу.
Источник