Ремонт паяльного фена своими руками

Самодельный фен для пайки мелких деталей

В связи с совершенствованием технологий сборки различного рода изделий, набираемых из мелких металлических деталей (электронных микросхем), их ручная пайка вызывает всё больше затруднений.

Самодельный паяльный фен позволит оператору без особых осложнений справиться с трудностями, возникающими в указанных ситуациях и исключить возникающие при этом риски.

Так, с помощью собранной своими руками паяльной станции любой желающий может заниматься монтажом и демонтажём деталей без угрозы повреждения хрупких электронных элементов, находящихся поблизости от места пайки. Один из возможных вариантов решения поставленной задачи позволяет изготовить термофен из паяльника, имеющегося в хозяйственном наборе любого домашнего мастера.

Принцип работы

Принцип работы типовой паяльной станции с феном достаточно прост и заключается в следующем.

Разогнанный посредством вентилятора или компрессора воздух нагнетается в специальный канал, выполненный в виде трубки с электрической спиралью. Проходя по этому каналу, поток нагревается до требуемой температуры (от 100 до 800 градусов) и сразу же поступает в пластмассовую калиброванную насадку, направляющую горячую струю на обрабатываемую деталь.

В большинстве промышленных моделей паяльных фенов основные параметры нагретой струи (её температура, направление движения, а также мощность) могут регулироваться в определённых пределах.

Турбинный и компрессорный тип

Схема паяльной станции, сооружаемой своими рукам, может быть представлена в виде основного модуля и оконечного устройства (термического фена), обеспечивающего нагрев воздуха в зоне пайки.

Перед её изготовлением необходимо знать, что по методу формирования принудительного воздушного потока такие устройства делятся на паяльные приборы турбинного и компрессорного типа.

В турбинных агрегатах воздух подается в зону обработки посредством небольшого электромотора с вентилятором, встроенного непосредственно в корпус фена. В изделиях второго класса воздушный поток формируется с помощью специального компрессора, размещённого в основном модуле (контроллере для паяльного фена).

При выборе требуемой разновидности станции для паяния мелких деталей обычно исходят из оценки следующих разнонаправленных факторов:

• вентиляторные паяльные станции способны формировать более мощный поток воздуха, что является очевидным преимуществом встроенного в них фена. Однако создаваемый с их помощью поток с трудом проходит через слишком узкие насадки;
• компрессорные фены наоборот, более эффективны при работе с относительно узкими насадками, используемыми при пайке деталей, размещённых в труднодоступных местах.

Выбор оптимального варианта паяльного фена, способного работать с данным набором насадок из пластика, осуществляется с учётом конкретных условий его эксплуатации.

На базе кулера

Сделать фен своими руками в домашних условиях проще всего, если воспользоваться турбинным принципом нагнетания воздуха, реализуемым с помощью любого подходящего для этих целей малогабаритного вентилятора.

Фен для пайки может быть изготовлен своими руками на базе кулера, которым комплектуется блок питания любого стационарного компьютера.

При этом вентилятор встраивается в ручку термического элемента из огнеупорной трубки с электрической спиралью, проходя по которой воздух будет нагреваться, а затем поступать в зону пайки.

Наружную часть корпуса паяльного фена необходимо сделать герметичной, что исключает возможность отсоса воздуха в окружающее пространство. Для сборки нагревателя потребуется нихромовая проволока, наматываемая в виде спирали на керамическую трубку.

Общая длина обмотки выбирается из того расчёта, чтобы сопротивление всего проводного отрезка составляло около 70-90 Ом.

Отдельные витки спирали, наматываемой на керамическое основание, должны располагаться на некотором удалении один от другого. Для безопасной работы нагревателя это удаление должно составлять порядка 1-2 мм.

Из паяльника и капельницы

Для изготовления своими руками паяного фена может быть использован простой паяльник со снятым с него защитным кожухом.

При взятии его за основу будущего нагревателя необходимо произвести доработку конструкции, заключающуюся в следующем:

• Сначала из рабочей части паяльника удаляют жало, после чего трубка из слюды с размещенной под ней обмоткой из нихрома полностью вытаскивается из деревянной ручки-держателя.
• Затем подходящие к элементу нагрева сетевые провода отсоединяют и также вытаскивают из деревянного держателя, но уже с другой стороны.
• После этого в боковой части ручки просверливают отверстие нужного размера, в которое продёргивается отсоединённый ранее сетевой провод (в сторону рабочей части).
• На следующем шаге изготовления паяльного фена берут капельницу, от которой отрезают наконечник в районе расположения резиновой юбки. Затем оголённую часть трубки вставляют в сетевое отверстие деревянной ручки.
• Далее, прорезиненный уплотнитель (юбка) капельницы с усилием прижимается к торцевой части держателя, обеспечивая надёжную герметизацию зоны стыковки.
• По завершении этих действий концы продёрнутого питающего провода вновь подсоединяют к обмотке из нихрома и надёжно изолируют.
• В отверстие, где ранее размещалось жало паяльника, вставляют подходящий по диаметру отрезок телескопической антенны и тщательно зажимают стопорным винтом.

Герметичность входного отверстия в ручке обеспечит эффективную накачку холодным воздухом, поступающим от компрессорной станции.

На заключительной стадии сборки паяльного фена следует возвратить нагревающую трубку с нихромовой обмоткой на место, предварительно обмотав её несколькими слоями алюминиевой фольги.

Затем подготовленный таким образом нагреватель утапливается в деревянную ручку и надёжно фиксируется посредством гибкого медного провода, наматываемого по всей длине защитного покрытия.

Самостоятельный ремонт промышленных образцов

Перед ремонтом паяльного фена, прежде всего, необходимо ознакомиться со схемой подключения вентилятора и нагревателя к электрической сети (другое её название – распиновка).

Знание этой схемы позволяет проверить правильность подводки питания к каждому из основных элементов теплового модуля и убедиться в их исправности.

Непосредственно ремонт неработающего паяльного устройства сводится к замене вышедших из строя или повреждённых частей, обнаружить которые можно по наличию характерных следов гари.

При эксплуатации паяльного фена следует избегать резкой смены режимов работы (скачков температуры нагревателя, в частности). Кроме того, категорически запрещается прикасаться к работающему термическому элементу, а также к сменным насадкам.

В противном случае оператор рискует получить опасные ожоги кожи горячим воздухом. Менять пластмассовые насадки допускается лишь после полного выключения паяльного фена и остывания всех его рабочих частей.

Источник

Как ремонтировать паяльную станцию. Часть 1. Если фен замолчал

Современные паяльные станции в подавляющем большинстве, особенно от известных на рынке оборудования брендов, достаточно надежны и как правило отрабатывают как минимум свой гарантийный срок.

Статистика выхода из строя показывает устойчивую связь появления неисправностей в зависимости от жизненного цикла изделий.

И если станция выходит из строя в первые дни или месяцы, то причина как правило кроется в заводском браке (при соблюдении правил эксплуатации).

При массовом производстве любых устройств — от измерительных приборов до радиодеталей, такие случаи, пусть редко, но встречаются. Нет совершенных технологий.

В середине цикла поломки это исключение, а вот когда составляющие электронные компоненты вырабатывают свой ресурс и станция начинает «сбоить» или не работает тот или иной ключевой компонент — термофен или паяльник, или функционируют не должным образом, встает дилемма:

Отправлять в ремонт

Преимущества . Не надо самому искать причину неисправностей. Недостатки . Финансовые расходы. Потери времени.

Ремонтировать самостоятельно

Преимущества . В идеале можно починить за несколько часов. Или даже быстрее. Расходы только на радиодетали, электричество для пайки и расходные материалы: флюс и др. Недостатки . Нужно представлять как работают паяльные станции, иметь хотя бы минимальный набор знаний для диагностики. Если этого нет, просто не хочется возиться или есть временная замена, можно не морочить голову и отправить в один из сервисных центров Украины.

Мы начинаем цикл статей о ремонте термовоздушных и других станций

К нам поступил экземпляр с неработающим феном. Расскажем о методологии определения неисправности. Поскольку это самое сложное. Заменить деталь: любую — от резистора до микросхемы, это уже дело на порядок менее сложное. С чем справится и начинающий. И это одно из ключевых отличий от мастера, который умеет плюс к этому за кратчайшее время поставить «диагноз», не делая лишних шагов.

Какие можно выдвинуть гипотезы, убрать ложные предположния и вообще какие выводы можно сделать из этого факта ?

Поскольку фен соединен кабелем питания, то причина или:

• в управляющем блоке;
• в самом фене.

Раскручиваем модуль управления.

Достаточно отвертки. Не забываем отключиться от сети !

Вынимаем управляющую плату.

Проверяем мультиметром наличие напряжения, подаваемого на фен. Все в порядке. Значит сам блок в порядке. И честно говоря это не плохо.

1. Во-первых, не придется лезть внутрь и проводить углубленную диагностику платы, что потребует затрат времени, возможно дополнительных измерительных приборов, например осциллографа и др.
2. Во-вторых, фен для паяльной станции можно купить новый, эта запчасть всегда есть в интернет магазинах Украины или на радиорынке или как в нашем случае, мы решили попытаться выявить причину поломки и попробовать его «оживить». Это все-таки как никак выйдет дешевле по цене.

Поскольку зона поиска неисправности значительно сужена, проверяем опять же мультиметром (для этих целей подойдет самый дешевый), “доходит” ли напряжение до вентилятора, точнее до контактов электродвигателя, который вращает центробежную крыльчатку.

Может и пайка быть некачественной и от вибрации со временем произойдет трещина и теоретически (хотя маловероятно), что соединительный кабель где-то внутри скрывает обрыв. Но у нас и здесь все ОК.

Выпаиваем старый вентилятор и вставляем новый.

Вращение есть ! Собираем восстановленную станцию и она вновь готова дуть горячим воздухом, успешно расплавляя припой.

Скажем честно, это не самая сложная неисправность. Но с другой стороны, загнется ли микропроцессор или как в нашем случае крыльчатый нагнетатель, не все ли равно ? В обоих случаях работать невозможно.

В данном случае нам повезло. Оказалось достаточно паяльника, причем простейшего классического, с деревянной ручкой, медным жалом и цифрового тестера.

Но методология обнаружения неисправностей остается прежней.

Выдвигаем гипотезы ➦ проверяем ➦ измеряем ➦ определяем ➦ меняем.

Источник

Ремонт паяльной станции Yihua8786Не отключается фен

Привет Пикабу! Хочу поделиться с вами простым ремонтом паяльной станции Yihua8786, так как в интернете информации по такому дефекту не так уж много. А дефект у нее очень интересный — не отключается фен.

Дефект проявился неожиданно и как всегда некстати. Фен остывал когда его ставишь на его подставку, снижал температуру но не отключал вентилятор и не регулировалась мощность потока воздуха.

Чтож разбираем смотрим.

Внутри перед нами предстает плата управления и сетевой трансформатор.

Так как фен подключается напрямую к плате управления то на ней и следует искать неисправность.

Разбирать полностью строение платы управления я не буду, вместо этого сразу укажу куда подключается вентилятор фена(контакты отмечены красным)

Замеряю на них напряжение(на мультиметре 24вольта) смотрим откуда идет питание

Не сфотографировал заднюю сторону платы каюсь. Поэтому будем смотреть с этой перспективы

Питание подходит через транзистор TIP122, управляющий вывод которого, тобишь база подключается к переменному резистору(разъем для подключения резистора отмечен синим)
Так как именно он управляет вентилятором фена на котором постоянно присутствуют 24 вольта можно предположить что этот транзистор может быть пробит, выпаеваем его и проверяем транзисториестером или мультиметром.

Попался! Определяется как диод! По даташиту это NPN транзистор, у меня под рукой оказались точно такие же TIP122 так что не пришлось искать аналоги.

Вот как определяется исправный транзистор

На разъёме пропали постоянные 24 вольта, и напряжение стало регулироваться по мере кручения ручки резистора
Собираем и проверяем

Фен стал отключаться по мере того как остывал, дело оказалось только в вышедшем из строя транзисторе.

Это мой первый пост по ремонту, поэтому прошу тапками сильно не кидать, надеюсь Кому-нибудь это окажется полезным.

Найдены возможные дубликаты

Доброго времени суток .Спасибо за обзор .Для начинающих очень полезная инфа.

поскольку у всех транзисторов не одинаковые показатели, советую позановой откалибровать термофен

Что нужно начинающему радиолюбителю. Набор из самого необходимого

Вот проснулся ты утром и твердо решил, все, с сегодняшнего дня стану радиолюбителем, ну или электронщиком, говорят по разному. И сразу в голове вопрос возникает, какой паяльник купить? Какое оборудование нужно для начала? Какие детали?

Конечно тут должна быть ремарка про руки и мозги, но эта опция подразумевается по умолчанию.

А с остальным я тебе сегодня помогу. Составим 2 списка:

1 Must Have это то, что купить обязательно.

2 необязательные, но полезные вещи.

В видео все расскажу максимально подробно.

Кто то скажет зачем снимать подобное видео? Такие уже есть. Дело в том, что время идет, все меняется, меняется в том числе оборудование и элементная база. Когда я брал паяльную станцию, то взял Lukey702 К сожалению обзоров по ней особо тогда не было, иначе взял бы другую. По этому мы сейчас актуализируем информацию.

Все можно нагуглить на али экспрессе или найти, как правило дороже, в ближайшем магазине.

Цены буду указывать приблизительные с али экспресс.

Для тех, кто не любит смотреть видео, краткий список.

Паяльник с регулятором температуры.

Паяльная станция 8586D

Если придется паять чипы или микросхемы без фена сложно обойтись. На первое время можно конечно и строительный фен использовать, но все же не стоит этого делать 🙂

Флюсы и припой лучше взять в ближайшем магазине.

Флюс для алюминия, паяльная кислота. Пузырек

Припой ПОС 61 с канифолью 0,8мм.

Таким удобнее паять чем без канифоли внутри.

Что то, что бы отмывать флюс, спирт или Калоша

Придется много чего разного крутить.

Модуль понижающий XL4015 или Модуль понижающий XL4016 для своего первого регулируемого БП

Лабораторный блок питания R-SP605 — 30V

Макетные платы для первых самоделок

Breadboard с ней намного удобней сначала собрать и проверить схему, чем паять

Модуль понижающий Mini360 5шт.

Пригодится в проектах. Например запитать 5 вольтовую схему от 9V

Модуль повышающий MT3608 5шт.

Нужен там, где например от аккумулятора 4,2V нужно получить 5 или 9V

Модуль зарядки 18650 5шт.

Наверняка придется часто иметь дело с этими аккумуляторами, такая плата позволит сделать вместе с ним устройство автономным.

Очки с увеличительными стеклами.

Никуда без них при пайке мелких деталей

Резисторы переменные, потенциометры 5К или 10К 5шт.

Транзисторы маломощные BC557 BC547 TO-92 50шт.

Транзисторы помощьнее BD139 BD140 20шт.

Набор конденсаторов электроличитеских 1мкф — 470Мкф 120шт.

Комплект конденсаторов 20pF — 1 мкФ 180шт.

Набор резисторов 10ОМ-1М 600шт.

Если что то в списке забыл, или знаете вариант лучше, предлагайте в комментариях.

Набор собирался исходя из личного опыта или по рекомендациям других радиолюбителей.

PS Ни с какими магазинами и фирмами не сотрудничаю, картинки рандомные с интернетов.

Помощь в определении элементов SMD

Часто вижу посты о поиске и определении элемента сгоревшего на плате.

Некоторые не определяются по причине, что прочесть невозможно, если волшебный белый дым унес не только детальку но и лазерную маркировку на нём. Но некоторые элементы вполне читаемы, но крайне неинформативны надписи. Одна и та-же маркировка может обозначать разные элементы, зависит от линейных размеров детали , от ширины и длины, от толщины, от количества выводов и их расположения, в общем всё что носит название тип корпуса.

Я пользуюсь несколькими сайтами для определения.

Первый шаг, это определить тип корпуса, замеряем и сверяемся тут https://elwo.ru/publ/spravochniki/smd_korpusa_detalej/2-1-0-.

Второй шаг пытаемся разглядеть что написано на корпусе, иногда маркировка настолько тонкая, что только с контрастным веществом можно разглядеть. Можно намазать зубной пастой или термопастой, без излишеств, протереть и покрутить на отражение, контрастное вещество при подсыхании проявляет самые тонкие штрихи маркировки.

Это конечно не даёт стопроцентной гарантии что вы найдёте именно то, в любом случае надо искать даташит и сравнивать по разводке элемента на плате. Например полярность питания, номиналы подключенных элементов, сообразуясь с логикой работы элемента предполагаемого, ну и конечно определение причины выхода из строя.

Перегрев, залитие жидкостями, короткое замыкание, разряд статики или подключение в неправильной полярности определяет характер повреждения и дальнейшую стратегию ремонта.

Наверняка тут есть кто пользуется программами определения элементов, и сайтами со справочными материалами. Например, http://radio-stv.ru/radio_tehnologii/izuchenie-radio-program. Поделитесь если считаете возможным.

Ремонт Garmin GPSmap62

Добрый день, дефект на видео, довольно дорогая игрушка для охотников и рыбаков, около 50 тысяч стоит. Перестал загружаться. Разберём

Дефект изображения часто связан с процессором

Не сложно догадаться где он, включаем нижний подогрев на 180, верх на 320. И перекатываем его на новые шары

Ставим уже на 280 с помощью фена

Уселся) почистим немного и попробуем включить

Дорогая игрушка снова работает)

Ремонт блока питания акустики SVEN

Сегодня будем чинить источник питания в акустической системе SVEN-MS1090.

Проявление неисправности: колонки включались не с первого раза, а в последнее время вообще перестали включаться.

Вскрыв колонку я с удивлением обнаружил импульсный источник питания, а не классический трансформаторный. Аудиофилы не оценят.

Источник построен на какой-то микросхеме с обозначением LY848D. Беглый Гугл выдал оригинал микросхемы — SG6848D — экономичный ШИМ-контроллер для обратноходовых преобразователей. Был изучен даташит на этот контроллер. Примененная микросхема действительно совпадала по выводам с SG6848.

Подключил источник к стенду с трансформаторами, ЛАТР и разделительный, и лампочкой в разрыве нагрузки.

Подключил источник к сети. Источник не заработал, напряжение на выходе не формировалось. Импульсы с выхода микросхемы (выв1), которые открывают силовой ключ, отсутствовали. Что и объясняет проявление неисправности — Нет импульсов — нет напряжения на выходе.

Измерил напряжение на конденсаторе, который сразу после диодного моста. (ОСТОРОЖНО — высокое напряжение), и как только прикоснулся щупом к выводу конденсатора, то источник заработал, появилось напряжение на выходе. Выключил, включил. Напряжения снова не было. Прикоснулся щупом в конденсатору, источник опять заработал.

Точно такое же поведение было и при попытке измерить напряжение питания на выводе 5 микросхемы, именно там и стоит второй конденсатор. Измерения показали, что напряжение на обоих конденсаторах в норме 310В(мультиметр врёт, села батарейка) и 22В.

Смена конденсаторов, после диодного моста и в цепи питания микросхемы не привели к положительному результату, источник так и не заводился.

Элементов, которые бы влияли на работу микросхемы больше не было. Резисторы и диоды, проверил, всё оказались в исправном состоянии. Кроме самой микросхемы. Её я и поменял в последнюю очередь. И вполне ожидаемо источник сразу же заработал.

Цена ремонта 72 руб (

1 USD), в ценах апреля 2021 года.

Sony SEQ-310, Эквалайзер со спектроанализатором

Я просто обажаю покупать интересную и не очень технику подешёвке. Вот и сегодня не смог пройти мимо эквалайзера в не очень хорошем состоянии, ибо он был дёшев.

Фото спереди не передаёт всей картины, но уже можно заметить грязь.

Уж не знаю где этот аппарат стоял, но в слайдеры буквально насыпалась земля.

Впрочем, проблемы не только в регуляторах, вот такой вот неприятный ржавый подтёк неизвестно чего на разъёмах. Благо, его большая часть обычно без усилий стирается с корпуса.

Шнур питания тоже откушен и, конечно же, в грязи.

Крышку не пощадили, она промялась вместе с пластиковыми крепежами что её фиксировали.

Возможно через эту вмятину внутрь и нападало столько земли. На фото плохо понятно, но под лицевой панелью и на днище был толстый слой грязи.

Аппарат был полностью разобран, отмыт и высушен по частям. Крышку как я ни выгибал, точно по месту она вставать не захотела, но пусть уж лучше чуть-чуть притарчивает чем то что было.

Слайдеры сделаны по принципу переменных резисторов. Их я промыл спиртом и смазал машинным маслом, а на движущиеся части нанёс силиконовую смазку. Ощущения перед обслуживанием и после просто небо и земля.

Внутри тоже стало почище. Все выключатели имеют закрытый дизайн, пришлось налить в каждый немного масла чтобы они легче ходили.

Разъёмы пришлось выпаять, ибо на плате было тоже месево из ржавчины и грязи. Налёт на них оттирал спиртом и бензином, после впаял обратно.

Временно припаял шнур от какого-то советского магнитофона, не было под рукой оборванных чёрных и длинных шнуров.

В целом я доволен тем как аппрат вышел в итоге, но я почувствовал себя героем индусских роликов с «рестраврацией» аппаратуры. Все недостатки не были критичными для работы эквалайзера, зато было много грязи.

В стойке это выглядит так, и хотя 7 полос на канал мне маловато, это лучше чем ничего.

Спасибо за внимание, буду рад почитать что вы об этом думаете.

Это отвал!Gigabyte GTX 1050Ti

Всем прювэт!,дрогие коллеги,подписчики и просто тем,кто читает этот пост!),
Вчера принесли мне карточку,со слов владельца:картинку не показывает!,карта практически новая,почти не использовали.

Проверяю в тестовом стенде,инициализация присутствует,то есть подсветка монитора горит,но картинки нет,сразу мысли что проблемы с памятью,так и есть!,матс указал в каком канале

Память здесь установлена:Micron 4 gb.GDDR5,но вот от чего она могла умереть,брак самой памяти или брак пайки?,предстоит выяснить.Опять вставляю в тестовый стенд,прижимая пальцами банку памяти,есть картинка!,я сразу подумал,что дело именно в этом банке памяти,но позже выяснилось что нет!,Решил сначала просто пропаять с флюсом именно тот чип,который в канале с ошибками,но это ни к чему не привело!Тогда решил снять и зареболлить на свинец,но это тоже не помогло!,Вывод:проблема в пайке ГПУ напрашивался сам собой,в итоге решаю пропаять на ик станции,ГПУ и память,если нничего не выйдет,тогда реббол

Карта остыла,опять в тестовый стенд и вуаля,картинка есть,можно собирать и тестировать,конечно перед этим отмыв от флюса.Карточка работает стабильно,тестировал несколько часов в играх и бенчмарках,можно отдавать клиенту!

В данном случае,считаю что была некачественная пайка,так как пропай на ик станции помог,
Не отвал кристала от подложки,а именно шаров между подложкой и платой!,так как многие могли подумать,что это типичный отвал!,
Тем более,когда я реболил память и GPU нагрелся,но после этого,картинки так же не было!,Хотя 10-я линейка крайне редко ведётся на прогрев,это известный факт!
По хорошему,нужно делать реболл,если с картой будут проблемы,я так и сделаю.
Если бы карту роняли,были бы оторваные пятаки и так легко уже не отделаться!,
Всем удачи,спасибо за внимание)!

KRK Rokit 5 g3. Попытка ремонта или антиэлектроника. Эпилог

Всем доброго дня!

Пишу этот пост, как эпилог этой истории по ремонту студийника KRK Rokit 5.

В первую очередь БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем кто откликнулся помочь — вы очень помогли, я хотя бы понял, что не нужно зацикливаться в поиске причины поломки, и наконец загуглил принципиальные схемы работы стендбая, да и вообще что такое импульсный блок питания. И главное — дельные советы.

Кому это пригодится: просто таким же владельцам студийных мониторов не шарящих в электротехнике. Так что отцам-электронщикам советую не читать.

Так вот, в начале о том как работает режим стендбая:

1.подаётся напряжение с розетки на плату фильтра — затем на плату стендбая.

Плата стендбая же состоит из двух частей:

первая это импульсный блок питания, который формирует 5 вольт и отправляет их на плату с усилителем(главная большая плата) — это и есть дежурное напряжение (разъём 5V на тройном белом проводе, PG — это земля);

вторая это схема питания катушки реле, которая замыкает одну из линий (нормально разомкнутую). И вот тут самая хитрость — сигнал на катушку приходит уже с главной платы (разъём ST на том же белом проводе), когда уровень входного аудиосигнала достаточно мощный(по меркам мозгов монитора=))

2 Далее обе линии(фаза и ноль) подаются на первичную катушку главного трансформатора.

И играет музыка.

3.Как только мощность входного аудиосигнала не достаточна в течении продолжительного времени, плата перестаёт подавать сигнал на катушку реле, и вуаля — колонка отключается.

Стендбай. Музыка не играет.

Это всё написано, чтобы предыдущий пост, который я написал на предположениях не вводил никого в заблуждение.

Так вот, на моей платке импульсный блок питания оказался рабочим, но не до конца=) На разъём 5V он подавал 0.08 вольта, чего было недостаточно для работы главной платы в режиме ожидания, а после перепайки электролита С8 10мф50В, напруга стала 1.6в, а после перепайки одного из 330мф25В электролита — 5.1вольта. Победа!

ERS на выпаянных был 3Ома, ёмкость в номинале. Такие дела, а оборудованию всего лишь 4 года. Конечно я их все перепаяю, возможно и на втором монике тоже.

Из наблюдений: начал вспоминать, что этот монитор со временем потихоньку начал уходить в стедбай намного чаще, причём с довольно нормальными уровнями сигналов. Видимо конденсаторы потихому выходили из строя, но напряжения ещё хватало для жизни. Но вот восьмое марта его добило.

Так что, счастливые обладатели мониторов со стендбаем: если они начали вас раздражать частыми отключениями, но скорее всего дело примерно там, где я описал. Я наверно напишу нехорошую вещь — но можно стендбай и вырезать нафиг и радоваться жизни.

И по итогам — я чертовски рад, рад тому что решилась проблема, тому что узнал много нового, ну и то что написал свой первый пост на Пикабу. А ведь это посоветовала сделать моя супруга (люблю тебя!), не смотря на чисто женский праздник!

Всем спасибо и любите женщин!

Я сделяль или новый уровень колхозинга

Отъехал у меня нынчо телевизор

Типа такой, с led подсветкой. Песни поет а мультики не показывает. Нет подсветки.

Ну думаю знаем — плавали. Опять диоды в подсветке отъехали.

Диоды поменял — результата нет.

Послк трёх часов бездумного тыканья паяльником-осцилографом-цешкой в этого братана (простите за шакальное качество — снимал на советский осциллограф)

Результата не появилось.

В общем ввиду врождённого слабоумия не осилил я раскурить сложную схемотехнику заумного буржуйского драйвера.

Вышел покурить, и на глаза попалось это чудо

И в голову сразу пришла мысль — выскребсти из него драйвер и засунуть его в злосчастный зомбоящик. Задумано — сделано. Во избежание вырвиглазной яркости отпаял один резистор регулировки тока

Собственно вариант сервировки

Из минусов — не гасится подсветка после выключения (для меня не критично , дочь выключает телевизор пилотом) , нет регулировки яркости (никогда и не трогали ее).

Из плюсов — простота.

Для меня это прямо какой то новый уровень колхозинга. У меня все

ИК паяльная станция, ПИД регулятор, фазовое управление, stm32

Захотелось мне как то сделать инфракрасную паяльную станцию. Начал я смотреть разные сайты с готовыми схемами и решил сделать по-своему. Так же среди этих сайтов был и Пикабу, человек очень хорошо описал фазовое управление и алгоритм Брейзенхейма (тут ссылка на статью )Ардуино и управление мощной нагрузкой переменного тока или самогонный аппарат 2. но мне не понравилась идея использовать 2 контроллера.
Задание для себя было таким:
• Два ПИД регулятора для верхнего и нижнего нагревателей;
• Соответственно 2 датчика температуры (для каждого регулятора свой);
• Управление с энкодера и встроенной в него кнопки;
• Отображение на дисплей SSD1306 (128×64 т.к. был)
• Отсылка данных в ПК через USB-CDC;
• Фазовое регулирование (алгоритм Брейзенхейма)
• Малошумящее управление тиристорами (MOC3063)

Мозгом паяльника стал STM32f103 или в народе BluePill. Сконфигурировал его в CubeMX и понеслось.

Измерение температуры сделал на термопарах с усилением их сигнала на отдельной плате-усилителе (в моем случае я калибровал для каждого канала отдельно каждую термопару). Если будете повторять, лучше сделать на модуле max31855, но придется немного изменить код и схему (там не много просто я занял оба SPI, но место еще есть, луче использовать SPI2) .
В основном меню устанавливаем температуру, поворотом энкодера, значения сохраняются во флеш. Если вам не нужен верх, то можно установить 0 в задании температуры.

Так же есть подменю с настройками ПИД регуляторов, тут перемещение нажатием кнопки на энкодере а поворот устанавливает значение.

ПИД регулятор получился не такой как все =). Его интегральная часть это единица времени, а не просто безразмерный коэффициент как в других цифровых регуляторах. Все цифровые регуляторы дискретны (мои срабатывают каждые 500мс(можно сделать быстрее если нужно)), за это время интегральная часть закидывает в буфер текущее значение ошибки регулирования. Дальше берется сумма этого буфера и вот мы получаем интеграл. Вот тут то и отличие, те регуляторы, что я видел, берут сумму всего буфера и умножают на безразмерный коэффициент. У моего регулятора интегратор это и есть число выборок, которое нужно взять. Допустим, время интегрирования установлено 10 т.к. частота дискретизации регулятора 0,5 с 10*0,5=5 секунд. Следовательно, регулятор будет использовать интеграл изменения ошибки за последние 5 секунд. Максимум 256 выборок. Хотел сделать, что то похожее с дифференциальным звеном, но чет забил. Там можно было бы уменьшать время для следующего отчета ошибки для диф. звена, но тогда придется слишком часто дергать АЦП, а нам еще данные по ЮСБ отправлять и на экран.
Чтобы получать данные по USB нужно установить драйвер от STM usb-cdc. Потом у Вас появится ком порт, куда каждые 500мс будут отправляться данные. Можно не использовать эту функцию, ну а если решите написать ГУИ, то в коде вся строка отправления лежит за sprintf. Так же можно отправлять команды на управление. Например, чтобы установить температуру верха нужно закинуть строковые “Ch5”+ 2 байта значение температуры (0x01ff-511 градусов).
Использован широко известный экран i2c на контроллере ssd1306 (128×64), я использую свою библиотеку к нему (урезанный adafruit).
В силовой части использовал тиристоры BTA41-600. Они на 40А, но т.к. китайские, для нагрузки в 2кВт поставил 2 штуки параллельно (говорят так нельзя делать, но я надеюсь, Вы никому не скажете). Чтобы ими управлять и использую внешние прерывания при переходе синуса сети через 0. Сделано на самой обычной оптопаре, диодном мосте и паре резисторов (на схеме d1-4, u5). На печатной плате разделил силовую часть от слаботочной. Предохранителей никаких не ставил, потому что думаю запитать от автомата.

С силовой частью все. Вот такое получилось устройство в сборе (пока без радиаторов). Нагружал силовую часть лампочками по 100Вт, все работает.

Источник