Ремонт паяльной станции rexant

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Паяльная станция REXANT

Данная паяльная станция является маломощной (почти как эта USB станция), заявленная производителем мощность составляет 8 Вт, станция питается переменным током с напряжением 220 В. Поставляется станция в картонной коробке с размерами 170 х 90 х 60 мм.

Инструкция

Паяльная станция состоит из блока питания и собственно миниатюрного паяльника.

Блок питания имеет неотделяемый шнур электропитания длиной примерно 110 см.

Габаритные размеры блока питания 100 х 70 х 55 мм.

На его передней панели располагается ручка регулятора мощности, градуированная в единицах температуры жала, гнездо для подключения электропаяльника и индикатор питания.

На боковой стороне корпуса блока питания имеется подставка для размещения электропаяльника.

Выключатель устройства и ввод кабеля питания располагается на тыльной стороне устройства

Паяльник имеет длину 155 мм, максимальный диаметр рукояти 15 мм, длина кабеля питания 110 см, длина нагревательного элемента 45 мм. Масса паяльника вместе с кабелем 34 г.

Жало паяльника съемное.

Длина жала 32 мм, диаметр 4 мм, его масса 2,7 г.

Кожух корпуса паяльной станции держится на 4-х винтах.

Если его снять, то видно, что большую часть внутреннего объема корпуса занимает трансформатор. За передней панелью имеется регулятор мощности, выполненный единым модулем.

При минимальной температуре, жала (крайнее положение регулятора при повороте против часовой стрелки), паяльная станция потребляет менее одного ватта. Паять в этом режиме с помощью ПОС-61, разумеется, нельзя.

При максимальной температуре жала энергопотребление устройства составляет около 9 Вт.

При измерении температуры жала шарик термопары прикладывался к средней части жала.

Показания термометра на фотографиях занижены на 30-50 градусов из-за того, что жало паяльника, лежит на теплопроводящем основании и шарик термопары прилегает к нему не очень плотно.

Источник

Ремонт паяльника REXANT 12-0159

Знакомые принесли посмотреть, так как паяльник перестал нагреваться. Паяльной станцией назвать его сложно – это, скорее, обычный паяльник на 12 В и 8 Вт, подключаемый к блоку питания с возможностью регулировки выходного напряжения.

Комплект из блока питания и паяльника показан на рис.1, блок питания с разных сторон — на рис.2. сам паяльник – на рис.3.

Итак, Паяльник

Прозвонка тестером разъёма питания паяльника показала какого-либо приемлемого сопротивления – надо полагать, что это или провод питания сломан, или нагреватель сгорел. Но тестер также показал «короткое замыкание» между одним из выводов разъёма и металлической трубкой.

Чтобы разобрать паяльник, нужно из ручки вытащить металлическую трубку – поддеть ножом пластиковую вставку в том месте, где металлическая трубка входит в держатель (рис.4).

Вытянув из ручки нагревательную часть, её тоже можно разобрать (рис.5) и тогда становится видна тонкая проволока, намотанная несколькими витками на свёрнутую в трубку стеклоткань. Белая «заглушка», в которую входят провода – это, скорее всего, или гипс или алебастр, так как крошится при нажатии ногтём.

На рис.6 видно, что на самом конце стеклотканевой трубки проволока перегорела, да и «собрана» она была из двух кусков, скрученных между собой. Очень непонятная конструкция, так как при её помещении в металлическую трубку витки проволоки начинают соприкасаться с внутренней стенкой трубки и, соответственно, между собой. Если это так было задумано, то видимая часть проволоки совместно с металлической трубкой являются простым проводником.

Измеренные тестером сопротивления показанных выше тонких кусочков проволоки составили 5 Ом и 7 Ом, из чего можно сделать предположение, что это проволока или из нихрома или какой-то подобного металлического сплава (её диаметр около 0,1 мм).

Дальнейший разбор нагревательного элемента (рис.7) показал, что проволока проходит внутри стеклотканевой трубки и что эта её часть заходит в тонкую металлическую трубку. Можно предположить, что это и есть сам нагревательный элемент, но он обжатой по краям так, что имеет гальванический контакт с тонкой нихромовой проволокой с одной стороны и с проволокой, что выходит с другой стороны (она имеет диаметр 0,2 мм и её сопротивление до синей изоляции составляет около 0,3 Ом).

На рис.8 показана схема соединений всех элементов нагревателя с указанием примерных сопротивлений на разных участках.

Найти в сети описания такого нагревательного элемента не удалось, и пока новый паяльник не будет куплен, было решено сделать нагреватель в виде спирали и вставить его в стеклотканевую трубку. В «тумбочке» был найден кусок нихромовой проволоки диаметром 0,15 мм и длиной около 25 см. Его сопротивление оказалось чуть менее 13 Ом, этого, конечно, мало, но другого ничего подходящего нет.

Чтобы спираль вошла внутрь стеклотканевой трубки, диаметр оправки для намотки взят равным 0,3 мм (кусок медного провода). На рис.9 и рис.10 показаны этапы намотки спирали, соединение выводов и сборка паяльника. Сопротивление, измеренное на разъёме питания составило 12 Ом, т.е. если блок питания выдаёт именно 12 В, то при включении паяльника с регулятором «на всю мощность» ток потребления будет около 1 А.

Теперь Блок питания

Пока есть возможность, смотрим, что там внутри блока питания паяльника. Крышка снимается после выкручивания четырёх саморезов, расположенных по бокам корпуса. Затем на передней панели с регулятора нужно снять ручку, открутить гайку крепления (рис.11) и теперь все внутренности можно вынуть.

Трансформатор применён обычный, понижающий сетевое напряжение до 12 В, марка ZCET ELECTRONICS ETE14261 (рис.12). На плате электроники нанесена маркировка YFT159287. Судя по тому, что провода на разъёма питания паяльника приходят со вторичной обмотки трансформатора, управление температурой нагрева осуществляется фазоимпульсным способом.

С печатной платы была срисована схема (рис.13) и действительно, выбор температурного режима осуществляется выбором задержки открывания симистора Т1.

На схеме элементы Ly1 и C1 отфильтровывают высокочастотные помехи, приходящие из сети 230 В. При этом С1 совместно с L1 является фильтром для помех, возникающих при работе симистора T1 на первичную обмотку трансформатора (нагрузка, имеющая реактивность). Демпфирующая цепь C3R3 также является помехоподавляющей.

Красный светодиод LED на самом деле является индикатором того, что на схему подаётся сетевое напряжение и ни в коей мере не говорит о том, что паяльник нагревается. Резистор R2 – токоограничительный для светодиода.

Переменный резистор R7 вместе с элементами R5R6C2 и DB3 изменяют время открывания симистора T1, сдвигая момент его открывания «вправо» относительно перехода синусоидального напряжения через нулевую точку [1]. Момент этот зависит от времени заряда конденсатора C2 током, проходящим через резисторы R5R6R7 до такого уровня, когда у динистора DB3 произойдёт лавинный пробой (около 32 В) и он «откроет» симистор Т1.

Резистор R4, надо полагать, следует рассматривать как токоограничительный для DB3 и T1.

С печатной платы также была срисована разводка дорожек (рис.14) (файл в формате программы Sprint-Layout 5.0 находится в приложение, вид сделан со стороны печати, при использовании ЛУТ рисунок надо «зеркалить»).

Собранный и включенный в сеть паяльник проработал более часа с выставленной половинной мощностью и ручка в месте соединения с трубкой заметно нагрелась. Тонкий проволочный оловянно-свинцовый припой ПОС-61 с канифолью внутри плавился почти нормально. При увеличении температуры ещё на четверть шкалы, пластмасса возле трубки начала плавится. При этом канифоль сгорала с брызгами и сильным дымом. Возможно, что для того, чтобы пользоваться таким паяльником долгое время и с большими температурами, следует переместить спираль ближе к концу металлической трубки и выводы «спирали» продублировать более толстым проводом (или сложенным в несколько раз тем проводом, что намотана «спираль»). И провод, всё же, следует взять диаметром около 0,1 мм – и размеры нагревателя уменьшатся, и собирать всю эту конструкцию будет проще.

Литература.
1. Я.С. Кублановский «Тиристорные устройства», изд. «Радио и связь», 1987 г,

Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим, сентябрь 2018

Источник

(A)1322/1323 — обновленная версия нагревательного элемента для паяльника Lukey 702, теперь и в металле!

Электрический паяльник – это ручное оборудование, позволяющее с помощью мягких припоев соединять между собой детали, разогревая припой до жидкой консистенции, заполняя им пустоты между соединяемыми элементами. Перед покупкой инструмента необходимо ознакомиться с техническими характеристиками устройства, правилами эксплуатации и с тем, как отремонтировать паяльник.

Паяльник – это инструмент, необходимый для выполнения мелкого ремонта электронных приборов.

Как починить?

Какой выход? Пытаться восстановить термопредохранитель — неблагодарное и бесполезное дело. Даже если это получится, то не надолго и вскоре вам придётся опять паяльник разбирать для повторного ремонта.
Заменить на новый? Это в идеале! Но где же его взять такой то? Поэтому, остаётся метод надёжный, но радикальный. Убрать его из цепи!

Задача в следующем. Нужно отсоединить клемму предохранителя (на фото чёрный провод) от контакта тэна.

Отключаем клемму

Далее, на другой провод (на фото, провод голубого цвета) нужно закрепить новую клемму.

Можно конечно откусить от предохранителя и соединить с голубым чёрный провод с имеющейся клеммой, но это не лучший вариант, так как соединение со временем начнёт греться и к тому же его нужно заизолировать.

Но обычная изолента для этого не годится, потому как там сильный, естественный нагрев от тэна, она расплавится.

Лучше всего, обжать на голубом проводе новую клемму, в магазине электротоваров она стоит копейки. У меня были клеммы в изоляции, но я решил её снять так как не уверен, что она выдержит температуру. Лучше использовать те термоустойчивые кембрики, что и стояли на проводах.

Новая клемма

Подготавливаем провод и обжимаем на нём клемму, при отсутствии специальных для этого клещей, сделать это можно плоскогубцами, обжатие должно быть надёжным, провод не должен болтаться в клемме.

Готовим провод и клемму к обжатию

Готовый к подключению провод.

Провода подключены, можно собирать.

Ну что же, электрическая часть готова, осталось собрать всё в кучу и проверить.

Часто встречающиеся проблемы с паяльником

Когда вы покупаете новую технику, вы рассчитываете, что она будет работать без серьёзных сбоев хотя бы в течение гарантийного срока. Но иногда случаются неприятности. Новый паяльник, первый раз включённый в розетку, вдруг начинает дымиться или вовсе не цепляет припой. Что делать в такой ситуации? Можно ли исправить проблему своими силами? И стоит ли обращаться в магазин и требовать замены устройства? Попробуем разобраться.

Условия эксплуатации

Ремонт паяльника вряд ли потребуется, если соблюдать необходимые правила эксплуатации:

• обеспечить на рабочем месте технику безопасности, согласно инструкции изделия;
• учитывать величину сетевого напряжения;
• в помещениях высокой влажности использовать устройство на 36 В (не более), предварительно его заземлив;
• нагреватель и шнур в процессе работы должны находиться без влияния механических нагрузок;
• не задевать шнур раскаленным наконечником;
• не перегревать спираль паяльника;
• выбирать режим разогрева регулятором мощности.

Важно! Правильный подбор параметров мощности не дает гарантию качества пайки

Устройство паяльника

Паяльник представляет собой стержень из красной меди, который нагревается спиралью из нихрома до температуры плавления припоя. Стержень паяльника делается из меди благодаря высокой ее теплопроводности. Ведь при пайке нужно быстро передать жалу паяльника от нагревательного элемента тепло. Конец стержня имеет клиновидную форму, является рабочей частью паяльника и называется жалом. Стержень вставляется в стальную трубку, обернутую слюдой или стеклотканью. На слюду намотана нихромовая проволока, которая служит нагревательным элементом.

Поверх нихрома намотан слой слюды или асбеста, служащий для снижения потерь тепла и электрической изоляции спирали из нихрома от металлического корпуса паяльника.

Концы нихромовой спирали соединены с медными проводниками электрического шнура с вилкой на конце. Для обеспечения надежности этого соединения концы нихромовой спирали согнуты и сложены вдвое, что снижает нагрев в месте соединения с медным проводом. В дополнение соединение обжато металлической пластинкой, лучше всего обжим делать из алюминиевой пластины, которая имеет высокую теплопроводность и будет эффективнее отводить тепло от места соединения. Для электрической изоляции на место соединения надевают трубки из термостойкого изоляционного материала, стеклоткани или слюды.

Медный стержень и нихромовая спираль закрывается металлическим корпусом, состоящим из двух половинок или сплошной трубки, как на фотографии. Корпус паяльника на трубке фиксируется накидными колечками. На трубку, для защиты руки человека от ожога, насаживается ручка из плохо провидящего тепло материала, дерева или термостойкой пластмассы.

При вставлении вилки паяльника в розетку электрический ток поступает на нихромовый нагревательный элемент, который нагревается и передает тепло медному стержню. Паяльник готов к пайке.

Маломощные транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, микросхемы и тонкие провода паяют паяльником мощностью 12 Вт. Паяльники 40 и 60 Вт служат для пайки мощных и крупногабаритных радиодеталей, толстых проводов и небольших деталей. Для пайки крупных деталей, например, теплообменников газовой колонки, потребуется уже паяльник мощностью сто и более Вт.

Разновидности оборудования для пайки

Существует несколько различных видов инструмента для осуществления процесса пайки. Наиболее распространенными разновидностями приборов являются следующие:

• инструменты, оснащенные нихромовым нагревателем;
• инструмент с керамическим нагревателем;
• приборы с индукционным нагревателем;
• инструмент с импульсным нагревателем;
• газовые инструменты;
• устройства с аккумуляторным питанием;
• термовоздушные и инфракрасные паяльные установки.

Паяльник с керамическим нагревателем имеет более быстрый нагрев.

Приборы с нагревателями, изготовленными из нихромовой проволоки, работают при пропускании переменного или постоянного тока. Этот тип паяльников, как правило, не имеет регуляторов нагрева. Исключение составляют небольшое количество моделей оснащаемых датчиками для контроля нагрева. В качестве температурного датчика применяется термопара.

Инструмент с керамическим нагревателем отличается тем, что нагрев осуществляется за счет подачи электропитания на контакты нагревателя, изготовленного из токопроводящей спецкерамики. Такие устройства являются более современными и обладают рядом преимуществ, основные среди которых – скорость нагрева рабочего элемента устройства и длительный срок эксплуатации. Помимо этого приспособления, имеющие керамический нагревательный элемент, оснащаются регуляторами температуры и мощности, которые имеют широкий спектр регулировки

Индукционные приспособления отличаются тем, что для разогрева инструмента применяется катушка индуктора. Наконечник устройства имеет ферромагнитное покрытие, в котором катушка создает магнитное поле с наведенным током. Нагрев наконечника осуществляется за счет действия наведенных в магнитном поле токов. При помощи изменения свойств ферромагнитного покрытия регулируется степень нагревания наконечника прибора.

Импульсные паяльники представляют собой категорию инструмента, разогрев жала которого происходит посредством воздействия на него короткого импульса тока, после нажатия кнопки пуск. Эти приборы отличаются особо быстрым нагревом наконечника инструмента.

Термовоздушные и инфракрасные станции для пайки являются специфическим оборудованием, которое применяется в работе только специалисты.

Правила эксплуатации электроинструмента

На прилавках строительных магазинов можно встретить разные модели электропаяльников, которые работают от сети — от 12 до 220 Вт. Процесс выбора инструмента должны брать в расчёт безопасность работающих мастеров, напряжение в электросети на месте работ.

Внимание В помещениях с повышенной влажностью, где обеспечено заземление, допустимо применять паяльники мощностью 36 Ватт, 25 Ватт и ниже. При этом необходимо заземлить корпус инструмента.. Если инструмент изготавливается самостоятельно, то для его правильной реконструкции потребуется тонкий провод

Он будет наматываться на спираль. Необходимая мощность — от 12 до 100 Вт, даже можно больше. Растекание материала по поверхности пластин будет происходить равномерно, если температура плавления превысит температуру в самом паяльнике

Если инструмент изготавливается самостоятельно, то для его правильной реконструкции потребуется тонкий провод. Он будет наматываться на спираль. Необходимая мощность — от 12 до 100 Вт, даже можно больше. Растекание материала по поверхности пластин будет происходить равномерно, если температура плавления превысит температуру в самом паяльнике.

Лужение без паяльника

Паяльник является удобным и простым в использовании бытовым прибором, который окажет помощь при необходимости соединения металлов, маленьких изделий между собой или спайки плат. Однако в ситуации отсутствия электричества или самого инструмента сразу возникает вопрос о том, как паять без паяльника в домашних условиях.

Для того чтобы качество запаивания, а также электрический контакт, были на должном уровне, необходимо провести лужение: нанести предварительно на поверхность металлов или деталей, которые будут запаяны, небольшой слой припоя.

Советуем изучить Знак заземлено гост

При выполнении этой процедуры возможно обойтись без паяльника. Для хранения припоя понадобится какая-нибудь металлическая емкость. Вполне подойдет даже крышка из-под банки для кофе. Следует поместить в выбранную емкость канифоль и кусочки олова, но можно воспользоваться и припоем оловянно-свинцовым (ПОС-60). Как производится лужение проводов без паяльника:

1. Удалить изоляцию с концов проводов (приблизительно двадцать миллиметров).
2. Разогреть емкость, в которой хранится припой с канифолью, пока смесь не расплавится. В роли нагревателя вместо паяльника можно применить зажигалку, свечку, плиту или иной источник огня.
3. Погрузить оголенную часть проводов в расплавившийся флюс так, чтобы он распространился по всей поверхности.
4. Поместить обработанную часть проводов в припой на несколько секунд.
5. Извлечь провода из припоя. Быстрым движением удалить с них излишки тряпкой. Таким образом, на той части проводов, которая прошла через процесс, должен остаться небольшой и ровный слой припоя.

Если необходимо произвести лужение плоского участка детали:

1. Мелко настругать кусочки канифоли и припоя и насыпать их на поверхность участка.
2. Поднести источник огня под участок с нанесенными припоем и канифолью для того, чтобы смесь расплавилась.
3. Расплавленный припой надо распределить по поверхности при помощи стальной трубки, стержня или чего-то подобного.
4. Убрать тряпкой излишек массы.

Если деталь стальная, то при ее лужении не задействуют канифоль. Сам процесс остается таким же, только с учетом использования паяльной кислоты, при помощи которой и обрабатывают участок.

Ремонт паяльника для полипропиленовых труб своими руками

Паяльник (аппарат) для сварки полипропиленовых труб (АСПТ)

– это электрический инструмент, предназначен для сварки (сплавления) водопроводных и труб отопления сделанных из полипропилена. Герметичность соединения труб обеспечивается путем оплавления соприкасающихся поверхностей, вставление трубы с меньшим диаметром в трубу большего диаметра с последующим остыванием.

Промышленное изготовление полипропиленовых труб началось в 1958 году в США и Италии. С тех пор трубы постоянно совершенствуются и благодаря высоким техническим характеристикам, по сравнению с железными трубами, завоевали весь мир. Простота соединения и отсутствие необходимости применения открытого огня при монтаже сделала работу безопасной. Для герметичного соединения используется специальный электрический аппарат, о ремонте которого и пойдет речь.

Как закрепить провод при сломанном фиксаторе

Вот ещё подсказка как закрепит провод в корпусе при обломанном фиксаторе. См. фото ниже.

Обломанный фиксатор провода.

Идея в следующем, пластиковые хомуты туго затягиваем на кабеле. См. фото ниже.

Лишнее обрезаем, так что бы оставить на проводе достаточные для фиксации выступы.

Так провод будет прочно закреплён в собранном корпусе, к нему же, после сборки, изолентой можно зафиксировать и остальную часть, ту что в виде спирали.

Фиксатор кабеля из хомутов

Проверка показала, что всё полностью работоспособно.

Готово, можно пользоваться!

Надеюсь, кому то пригодится эта заметка о ремонте паяльника для полипропиленовых труб.

Дополнение

Читатели предоставили каталоги комплектующих и информацию о том, где можно разжиться запчастями. Каталогов два, отличаются производителем и годом выпуска.Один из читателей успешно заказал детали после прямых звонков на фирму.

С его слов работают только с Юр. лицами. За доставку до транспортной компании заплатил 800Р.

Адреса, пароли, явки!

Компания BATH POINT

Санкт-Петербург, ул. Будапештская д. 11

Термопредохранитель

А из интересного там – Термопредохранитель! Именно он и мог быть причиной недогрева. Он находится под защитной решёткой, болтиком прикручен к нагревателю.

Его функция – Дополнительная защита. Хотя всё управление- нагрев, контроль, отключение и включение берёт на себя электроника, производители поставили дополнительную защиту. На тот случай если например тиристор пробьётся и тэн перестанет управляться контроллером.

Как это работает и почему сломалось

В случае поломки электроники, при достижении определённой температуры, биметаллические контакты предохранителя разомкнутся и отключат тэн не дав ему перегреться. Принцип работы как в утюге, если кто знаком, понимает о чём я.

Более детальная проверка показала, что так и есть, чутьё меня не подвело. Причина такой неисправности в следующем. По замкнутым контактам этого предохранителя, проходит довольно приличный ток. Под токовой нагрузкой, со временем контакты начинают греться, затем потихоньку подгорать – сильнее, сильнее и в конце концов их способность проводить ток становится хуже.

В результате, на тэн не передаётся достаточное для нормального нагрева количество энергии. Часть её теряется на вот этих подгоревших контактах, от этого они начинают греться ещё сильнее.

А помните, что происходит с нагревом термопредохранителя? С нагревом, его контакты стремятся разомкнуться. Всё это, только ещё сильнее ухудшает контакт в этой цепи или вообще его обрывает.

Термопредохранитель

Пошаговая инструкция

Самостоятельное изготовление или ремонт нагревательных приборов проводится с учетом расчета сопротивления нагревательного элемента или обмотки. Знание величин напряжения и сопротивления электроприбора позволяет вычислить его мощность, которую он потребляет. Сопротивление в обмотке паяльника мощностью в 60 Вт, питающегося от сети 36 В, должно достигать 22 Ом. Правильный подбор мощности и напряжения помогает избежать поломки и необходимости ремонта рассматриваемого устройства.

Схемы регуляторов температуры “жала” паяльника.

Затем требуется подобрать диаметр проволоки из нихрома, сопоставимый с размерами обмотки. Обмотку спирали с сопротивлением 806 Ом выполняют с помощью 5, 75 м проволоки диаметром в 0,1 мм (величина сопротивления делится на 140) или 25,4 м проволоки – в 0,2 мм. Витки необходимо укладывать вплотную. Поверхность проволоки из нихрома будет окисляться при накаливании, создавая изолирующую поверхность. Намотанный слой, не помещающийся в первый ряд, покрывают слюдой. Наматывают второй ряд. Качественная сборка позволяет длительное время эксплуатировать инструмент без поломок и ремонта.

Тепло- и электроизоляцию в обмотке обеспечивает покрытие из стеклоткани, слюды или асбеста. Преимущество асбеста перед иными составами заключается в том, что его можно размачивать водой, создавая требуемую форму, а после высыхания материал обладает достаточно высокой прочностью.

Восстановить его работоспособность помогает несложный ремонт. Чтобы отремонтировать паяльник, потребуются следующие инструменты:

• пассатижи;
• острый нож;
• сопротивление керамическое «ПЭВ-10»;
• нить асбестовая.

Ремонт электрического паяльника проводится в несколько этапов. Предварительно подготавливается керамический резистор 1-1,5 Ом. В его центральной части расположено отверстие, которое позволяет пропустить стержень паяльника без дополнительного подгона.

Пошаговая инструкция, как отремонтировать самостоятельно

Ремонт паяльника начинается с расчёта сопротивления нагревательного элемента или обмотки. Величины напряжения и сопротивления электроприбора позволяют рассчитать его потребляемую мощность. Например, сопротивление в обмотке паяльника, имеющего мощность 60 Вт и питающегося от сети 36 В, должно быть равно или чуть больше 22 Ом.

Для ремонта необходимо подготовить следующие инструменты:

• пассатижи;
• острый нож;
• сопротивление керамическое «ПЭВ-10»;
• нить асбестовая.

Предварительно подготавливается керамический резистор. Провода электропитания должны подходить к его основанию, чтобы проверять электронную мощность и отдачу тепла.

Под рукой нужно иметь проволоку из нихрома, её диаметр должен соответствовать параметрам обмотки. Витки укладывают вплотную. При накаливании поверхность проволоки из нихрома будет окисляться, создавать изолирующий слой. Намотанный слой, который по правилам не должен помещаться в первый ряд, покрывают слюдой и размещают во втором ряду.

Важно Перед ремонтом паяльника желательно иметь под рукой его схему. Начертить её можно путём прочтения инструкции или по ходу разборки инструмента на составляющие части.

Пример ремонта паяльника для труб модели PRO AQUA TR-01

Попал мне в ремонт аппарат для сварки пластиковых труб с жалобой, что вдруг внезапно снизилась мощность нагрева, и стало невозможно сваривать трубы большого диаметра. Их поверхности не оплавлялись. Неисправность проявилась после пяти лет регулярной эксплуатации аппарата для ремонта и прокладки труб на промышленном предприятии.

Проверка показала, что оба индикатора светились и подошва нагревалась. По технических характеристикам было видно, что в паяльнике установлено два ТЭНа. Один мощностью 650 Вт, а второй – 850 Вт. Сопоставив жалобу, и электрическую схему паяльника решил, что вероятнее всего перегорел один из ТЭНов или обгорела клемма подачи на него питания.

Как починить?

Чтобы выполнить ремонт электрического паяльника своими руками в домашних условиях, потребуется разобрать электроинструмент, при этом не важно, имеет он с пластиковую ручку или с деревянную. Нередко электропаяльник не паяет и не греет – так происходит, если испорчена вилка электропровода

В этом случае вилку придется заменить и поставить новую. Современные модели часто бывают оснащены неразборными моделями вилок, в таком случае ее просто обрезают и вместо нее устанавливают разборную модель.

В случае, когда внутри инструмента нарушен контакт сетевого электрошнура и нагревательного элемента, паяльник разбирают и проводят переподключение контакта шнура, удалив его небольшую старую часть. Если вышел из строя сам нагревательный элемент, то диагностировать такую поломку можно при помощи ампервольтметра, а при его отсутствии – путем исключения остальных вышеперечисленных вариантов неисправностей.

В случае необходимости замены нагревательного элемента выполняются следующие действия.

• Потребуется взять сопротивление марки ПЭВ-10 керамического типа, номинал которого равен 1-1,5 Ом. В резисторе имеется отверстие, расположенное по центру. В это отверстие можно легко поставить жало электропаяльника, причем вам не потребуется выполнять дополнительную подгонку элементов друг к другу.
• Следующее действие – нужно удалить сгоревший нагревательный элемент. Для этого на металлическом кожухе, защищающем нагревательный элемент, в месте расположения продольного шва потребуется выполнить распил, приблизительно до середины трубки. Затем трубку-кожух разворачивают и срезают у нее уголки в месте получившегося углубления. Это действие поможет предотвратить контакт металлической трубки с контактами сопротивления ПЭВ-10.
• Сопротивление ПЭВ-10 теперь будет играть роль нагревательного элемента, его мы и поставим в углубление кожуха-трубки. После этого отогнутые лепестки нужно вернуть на свои места и закрепить их при помощи небольших аккуратных хомутиков из проволоки.
• Далее потребуется подключить электрошнур и подать на сопротивление напряжение. С этой целью зачищают электропровод от изоляционной обмотки на длину примерно 2 см от его конца. Затем зачищенные концы провода обматывают асбестовой нитью – делать это нужно плотно, без единого промежутка.
• Заизолированные асбестовой нитью концы провода проводят через канал рукоятки паяльника и подсоединяют к контактам сопротивления. Место вывода нагревателя также нужно изолировать асбестовой нитью. Провода внутри корпуса необходимо разместить так, чтобы они не касались друг друга – для этого еще раз следует выполнить обмотку обоих проводников асбонитью, сложив их вместе.

В процессе выполнения ремонта электрического паяльника могут оказаться полезными следующие рекомендации специалистов.

• В процессе ремонта нельзя надолго оставлять электропаяльник во включенном состоянии. При наличии в нем неисправностей и при замене спирали может случиться короткое замыкание электроцепи.
• В процессе выполнения перемотки спирали нагревательного элемента нужно следить за тем, чтобы витки не соприкасались, и между рядами прокладывать слюду.
• Если произошло перегревание жала и его подплавление, этот участок нужно хорошо заизолировать при помощи изоленты и кембрика, которые крепят на область повреждения жала.

В процессе работы с электрическим паяльником во избежание появления неисправностей необходимо устранять воздействие механических нагрузок в области крепления к нагревателю электрошнура, а также беречь от повреждений сам шнур и его электровилку.

Источник