Ремонт печки мицубиси аутлендер

Mitsubishi Outlander Крокодил 2.0 Instyle › Logbook › Вентилятор печки устал.

Доброго дня или вечера Всем читателям!

Две недели назад пассажир сказал, что вентилятор не дует. Я был удивлён, т.к. не выключал его.
После сам заметил, что после запуска двигателя не дует воздух, но 4 палки обдува показывает и при нажатии обдува в максимум срабатывало включение вентилятора. И дул максимально, приходилось сбавлять мощность потока.
Такое было не всегда. При запусках двигателя работало все штатно.

Сегодня при одном из запусков двигателя моторчик печки не включился. Поднятие обдува в максимум не помогло. Нажатие кнопки выбора режима обдува не помогло.

Вспомнил, что кто то писал на Драйве о механическом воздействии на мотор печки. Снял перчаточный ящик, вытащил салонный фильтр, выставил положение в минимальный обдув и рукой крутнул крыльчатку мотора. И мотор заработал. Так и доехал до дома. Ставить ящик обратно не стал.

По приезду домой нашёл коробку припасенного моторчика печки от ХЛ, купленного в том году заранее на случай внезапной кончины моторчика моего Аута.
Вот и настал этот день.

К этой теме моторчик уже издавал не понятные звуки. Пост про это здесь: www.drive2.ru/l/548050472427061335/

Замена прошла быстро. Под бодрящий Питерский морозец в -9 градусов. Думал в гараж с часовой оплатой поехать, но решил на свежем воздухе и дневной свет позволял. Отъехал от дома в спокойное от машин и людей место и сменил моторчик.

Разница в моторах аута 15 года и ХЛ в диаметре патрубка. Синяя изолента помогла это исправить. По лету возможно что нибудь придумаю, чтобы это исправить.

Источник

Mitsubishi Outlander 409 000 км › Logbook › Эпопея с моторчиком печки

Печка…
Все началось как обычно – моторчик стал попискивать, очень редко и крайне неприятно, но не громко, в принципе с этим можно ещё было ездить, но мысль о приближающейся зиме и моторчике который может остановиться в любой момент – щекотали мои нервы и я сдался (и не зря)

Надеялся отделаться малой кровью – помыть и смазать моторчик.

Причину видел как:
-возраст моторчика
— износ (Аут пробежал уже 280 000 км)
— попадание влаги на втулки (летом при засоренном сливе конденсата кондиционера – конденсат через трубку попадал, прям на нижнюю втулку моторчика – это болезнь Аутов – подробнее об этом) вследствие чего там образовалась ржавчина.

Снять моторчик мне уже проблемой не представлялось – как ни как делал это уже не в первый раз. Для своего же удобства, заменил третий винт, тот, что ближе к моторному щиту, с обычного крестового на болт Torx, так как крест там крутить почти нереально, а вот уголком — совсем другая «песня».

Когда снял моторчик– обнаружил, что вращается он с определенным усилием, но это было только начало. Крыльчатка сидела намертво, пока пытался её снять не в коем случае не повредив, обнаружил, что вал моторчика «гуляет» — вверх/вниз.
Как только снял крыльчатку, попытался вынуть моторчик из кожуха – но не тут то было, за 10 лет он сросся намертво. Первым делом вынул щетки и оценил их состояние

Щетки на удивление ещё ого – го (так что если кому будут нужны — пишите в личку), а вот якорь с сильным неравномерным износом – отбил всё дальнейшее желание спасать данный моторчик.

Мой вывод: это уже третий моторчик, который пришлось заменить (первый был — охлаждение радиатора кондея, потом моторчик основного вентилятора, теперь печной), скорее всего при покупки авто с аналогичным пробегом, нужно быть готовому к замене различных электро моторов, так как их срок службы как раз на грани этого пробега.

В попытке выбить моторчик из корпуса, больше делал уклон на сохранность корпуса, так как понимал, что в случае чего корпус от печки американского Аута — может оказаться большим дефицитом. Сам мотор разобрать очень сложно, так как верхняя часть выполнена из очень хрупкого пластика, который запрессован в металлический корпус.

Пока пытался разогнуть усы корпуса, внутри отвалился один из магнитов,

а затем и вовсе оторвалась одна из лап верхней крышки. Собственно ещё до этого шага я понимал, что моторчик менять в любом случае.

Первым делом отправился за советом – задав вопрос в уже близком мне сообществе:

Потом стал узнавать цены.

1. Моторчик печки б/у от американца стоит – 4 тысячи рублей. Цена конечно высоковата, но учитывая, что запчасти на американца дефицит, то можно было бы и переплатить, НО американцы, разобранные в России, обычно с не сильно меньшим пробегом нежели мой Аут и не намного новее, ведь если бы я не спас свой Аут, он то же мог попасть на разбор и его поло живой моторчик – то же кому – нибудь могли продать… В общем оставил этот вариант как крайний.

2. Новый оригинальный из-за сроков поставки и стоимости (9600 руб.) не рассматривал.

3. Китайский стоит то ли 3200, то ли 3600 (не запомнил) и вроде да же как в сборе, но как он подойдет не известно, ну и опять же срок ожидания… А производитель и вовсе не внушает доверия.

4. Самый сладкий вариант – это купить с праворульного автомобиля не видавшего российских дорог. Но как всегда тут куча нюансов. Основной: как многие знают, у праворульных автомобилей, обычно печка зеркальная копия, а следовательно и моторчик у них вращается в другую сторону и крыльчатка имеет обратные лопасти (но не у всех), но в случае с Аутом, все ещё интереснее, у Аира обычно климат, а следовательно моторчик и вовсе другой – с микросхемой…

5. Ну и крайний вариант – заколхозить от другой Ино, что валяется в гараже или купить от ВАЗ, но я этот вариант рассматривать не хотел, уж очень мне нравится печка в Ауте и не хотелось, что бы упало её КПД.

Прикинув все варианты, решил для себя так: еду на разбор, пробую подобрать вариант, если не нахожу, иду на экзист и заказываю китайца (а что делать)…

На первом разборе – мне сказали, что электрика нет и будет только во вторник, обидно, ведь к ним добирался два с половиной часа, с запотевшими окнами и прохладой в салоне (идти самотеком — воздух напрочь отказался). Благо рядом есть ещё один разбор – держу курс туда. Там ещё интереснее, смотрят на мой моторчик, потом говорят, вон дверь, заходишь, там коробки, в них моторчики, понравится – берешь любой – 2500 руб. и он твой. Стал копаться, куча моторчиков, большая часть которых от климата (не пристало Японца с кондеем ездить), часть вращаются в другую сторону (хотя можно по идее полярность поменять), но крыльчатку все равно придется ставить свою и т.д.

Долго ковырялся и остановил свой выбор на моторчике от Grandis’а NA4W.

Вращение у него в ту же сторону что и на Ауте, судя по разъему и крепежным винтам – сам моторчик у него такой же как и у меня. Сам корпус похож и да же подходит по разболтовке (или разсаморезке), но отличается по посадке – как его не устанавливай – будет не плотное прилегание, а колхозить с уплотнителем не было ни какого желания. Да и трубочку одеть не куда, а перепаивать штуцер – опять колхоз…
Странным показалось, что у меня корпус ZEXEL, а у Grandis’а — DENSO, а моторчик одинаковый…

В общем, решил переставить сам моторчик в свой корпус. Крыльчатку срезал ножом,

что бы не повредить внутренности при демонтаже, корпус купленного моторчика просто распилил

и аккуратно достал сам моторчик.

Состояние близкое к идеальному,

якорь как новый, но я всё равно перестраховался, взял смазку и смазал сначала — заднюю втулку, а затем сняв верхнюю металлическую манжету – переднюю.

Собрать все в обратном порядке не было ни малейшего труда. На всякий случай, корпус так же смазал – вдруг вынимать, когда придется.

Вместо заключения: по началу, думал, что зря я из-за малейшего писка затеял всю эту эпопею, но когда заметил в каком состоянии находиться разъем печного жгута –

Стало ясно, что тугой моторчик вращать было тяжело – работало все на пределе и могло закончиться плачевно (странно, что не сгорел предохранитель – иномарка как ни как).

Что сделать с разъемом не знаю (ну кроме как забить), так как взятый на разборе с обрезками проводов, можно посадить разве что на пайку, вытащить клеммы не повредив разъем не получается, пока оставил как есть…

Источник

Mitsubishi Outlander アウトランダー2.4 4WD › Logbook › Замена вентилятора отопителя на Mitsubishi Outlander 2.4 4WD

Добрый день!
В продолжение темы Варианты замены вентилятора отопителя на Mitsubishi Outlander 2.4 4WD и почитав комментарии и отзывы, пришёл к выводу, что сильно экономить и покупать «No name» с непонятным ресурсом и качеством — я не стану. Эксперимент, который мы провели по установке вентилятора от Lancer X и его ценник меня вполне устроили. После чего я заказал вентилятор отопителя салона от Lancer X оригинал, номер по каталогу 7802A217 стоимостью 4320 рублей. Спустя 3 дня он наконец-то пришёл, новенький, в коробке ))

В комплекте к вентилятору прилагалась трубочка:

Как мы заранее предполагали после эксперимента, сечения на концах трубки были меньше, чем на установленной. Но трубочка оказалась мягкой и приложив немного усилий её удалось натянуть. То есть без какого либо колхоза и дополнительных расходников — она встала на своё место, даже более плотнее. Фишка к разъёму питания подошла без проблем. В итоге Вентилятор отопителя салона от Mitsubishi Lancer X был благополучно инсталлирован в штатное место моего автомобиля Mitsubishi Outlander 3 и успешно запущен. Было сэкономлено 3300 рублей, и при этом куплены оригинальные запчасти. Результат установки с трубкой от Lancer X:

Всем спасибо за внимание. Кому информация показалась полезной, а пост интересным — ставьте «Нравиться». Всем ровных дорог! Удачи!

Источник

Почему может плохо работать печка на Mitsubishi Outlander и что нужно делать

Каждый современный автомобиль оснащается климатическим оборудованием. В некоторых случаях это только печка и обычная вентиляция. На новых и более дорогих авто предусмотрен кондиционер или климат-контроль.

Mitsubishi Outlander относится к категории современных кроссоверов, вне зависимости от поколения. Наиболее востребованными в России считаются представители 1 и 2 поколения. Большинство вопросов, связанных с отопителем, имеют непосредственное отношение ко второму поколению, которое носит в своём названии индекс XL.

Если вы заметили, что на вашем Outlander XL плохо греет печка, либо она не работает вообще, нужно попытаться отыскать причину, руководствуясь симптомами, после устранить её. Большинство неисправностей можно решить своими руками. Но иногда требуется вмешательство профильных специалистов.

Представленные неполадки будут распределены от самых опасных и сложных, до наименее проблемных для самостоятельного устранения.

Прокладка ГБЦ

Пробитая прокладка головки блока это один из самых серьёзных факторов, влияющих на работу печки.

Но в такой ситуации отопитель будет последним, на что водитель обратит внимание. Пробитая прокладка ведёт к активной утечке антифриза из системы охлаждения, который попадает в мотор, а затем в выхлопную систему. Заметив, что плохо греет печка и параллельно из выхлопной трубы валит густой дым, сразу же глушите мотор и везите свой Outlander XL в автосервис.

Головку блока придётся снимать, удалять все образовавшиеся загрязнения, менять прокладку. Вне зависимости от того, первый у вас Outlander или второй, замену прокладки лучше доверить специалистам. Либо же строго выполняйте затяжку согласно рекомендациям автопроизводителя, соблюдая последовательность и выбирая правильный момент затяжки.

Радиатор печки

Ситуаций, связанных с выходом из строя радиатора печки на Outlander 1 и 2 поколения, в практике автовладельцев не так много.

В действительности к подобному может привести лишь огромный возраст, что для японского кроссовера пока не актуально. Либо же действия самого водителя.

Радиатор может забиться и потечь, если:

• использовать низкокачественный антифриз;
• вместо антифриза заливать обычную воду;
• неправильно смешивать концентрат антифриза;
• смешивать несовместимые жидкости;
• долго не менять старую ОЖ.

Всё это ведёт к образованию осадка, проникновению загрязнений во внутренние каналы радиатора. В итоге горячий антифриз не проходит через него, либо делает это с большим трудом. Это сразу же сказывается на эффективности работы отопителя, то есть плохо греет печка в салоне.

Обнаружить течь ещё проще. Под машиной образуются лужи из антифриза. Распознать жидкость охлаждения не составит большого труда.

Основная проблема всех радиаторов печки, включая те, которые устанавливаются на Outlander XL, в их труднодоступности. Есть 2 основных способа демонтажа:

• Первый способ официальный, прописанный автопроизводителем в руководстве по эксплуатации. Но для этого придётся снимать почти всю переднюю часть салона.
• Второй вариант придумали народные умельцы, которые не хотят снимать торпеду и приборную панель. Здесь проводится частичный демонтаж центральной консоли, снимаются педали (в основном педаль газа) и прочее навесное оборудование, закрывающее доступ к радиатору. Он вставляется в специальный отсек, словно кассета.

После демонтажа радиатора его можно попытаться промыть, если отсутствуют признаки течи.

Накопившийся внутри радиатора мусор владельцы Outlander XL предпочитают удалять с помощью специального раствора на основе горячей воды (не кипятка) и лимонной кислоты. При сильных загрязнениях на 2 литра воды берите 100 граммов кислоты. Полученный раствор нужно залить в радиатор и дать постоять так минут 20-30. Затем вылить, промыть чистой водой, и повторить процедуру.

Другие используют аналогичный раствор, но подключают к радиатору на входе и выходе два шланга, замыкают их на насосе, что позволяет создать замкнутый круг циркуляции промывочной жидкости. В таком состоянии оставляют радиатор на некоторое время. Затем шланги меняются местами, и жидкость гоняется в обратном направлении. Как утверждают сами автолюбители, метод промывки с использованием насоса более эффективный. Но тут многое зависит от уровня загрязнений и количества мусора внутри радиатора. Довольно часто удаётся обойтись без насоса, просто настояв раствор лимонной кислоты внутри агрегата.

Если результат не удовлетворил вас, тогда залейте внутрь концентрированную жидкость для промывки сантехнических труб типа Крота. Дайте настояться внутри радиатора 10-20 минут, слейте и промойте водой.

Но когда радиатор течёт, его целостность нарушена, ремонтировать и применять герметики не стоит. Это бессмысленная трата времени, поскольку вскоре придётся опять разбирать салон, чтобы теперь точно поменять элемент.

Оригинальные радиаторы печки для Outlander 1 и 2 поколения довольно дорогие. Обычно водители берут б/у радиатор либо же покупают аналоги. Тут лучше сразу отдать предпочтение качественным моделям.

Водяной насос

Ещё один узел, из-за которого плохо греет печка, и ощущается дефицит тепла в салоне. При этом поломка водяного насоса (помпы) ведёт к более серьёзным проблемам, нежели холод в машине.

Водяной насос отвечает за нагнетание жидкости охлаждения внутри системы. Насос представлен в виде моторчика с крыльчаткой. Эта крыльчатка находится непосредственно в жидкой среде, и гоняет антифриз.

Если жидкая среда будет грязной и чрезмерно агрессивной, крыльчатка помпы начнёт быстро изнашиваться. Есть примеры, когда она просто разваливалась на части, и частицы крыльчатки распространялись по системе охлаждения. Изношенная крыльчатка не может создавать принудительный поток антифриза, в результате чего эффективность охлаждения падает. От этого перегревается двигатель, параллельно плохо греет печка, хотя это наименьшая из проблем.

Помпа ремонту обычно не подлежит. Потому придётся демонтировать узел и менять его на аналогичный новый, предварительно сливая из Outlander антифриз. Хороший повод заменить жидкость охлаждения.

Термостат

Не менее опасным справедливо считается выход из строя терморегулирующего клапана на Outlander XL и кроссовере первого поколения, поскольку он имеет непосредственное отношение не только к печке, но и ко всей системе охлаждения двигателя.

Чтобы не вдаваться в тонкости всего процесса, автовладельцам нужно знать следующее. Термостат перенаправляет движение жидкости охлаждения по малому и большому контуру. В первом случае он охватывает только радиатор печки, чтобы быстрее прогреть салон. Во втором жидкость проходит уже и через радиатор двигателя, что позволяет лучше охлаждать антифриз и поддерживать оптимальную работу двигателя. Термостат призван регулировать температуру двигателя, сохраняя её на рабочих показателях.

Но термостат, представленный в виде клапана, может заклинить. Если он окажется закрыт и не будет открываться для выхода на большой круг, печка начнёт работать очень хорошо, в салоне станет жарко. Но параллельно есть риск перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями.

При постоянном открытом положении двигателю сложно выходить на рабочую температуру, она обычно ниже. Это тоже плохо для ДВС. Плюс печка не сможет дуть тёплым воздухом. По мере роста оборотов мотора, в салон начнёт поступать холодный воздух.

Заклинивший термостат подлежит только замене на Outlander. Ремонтировать его бессмысленно. Располагается этот элемент в подкапотном пространстве. Для получения доступа к термостату нужно снять впускной коллектор. Тут достаточно открутить два крепления к кузову и отщёлкнуть пару ремешков на корпусе, внутри которого скрывается воздушный фильтр.

Убирайте пластик, и под ним сам термостат. Поскольку перед снятием термостата требуется слить антифриз, рекомендуется убрать решётку радиатора, и оттуда дотянуться до сливной трубки и самого сливного краника.

Слив старый антифриз, заодно проверьте его текущее состояние. Старую жидкость после замены термостата заливать не рекомендуется.

Когда жидкость будет слита, открутите сам термостат, зачистите посадочное место, и установите туда новый элемент. Сам корпус термостата удерживается на 3 болтах. Открутив их, сможете снять и сам искомый элемент.

При выборе нового термостата ориентируйтесь на используемый на Outlander двигатель. У каждого мотора своя оптимальная рабочая температура. И новый термостат должен срабатывать именно при таких значениях.

Заслонка и блок управления печкой

Бывает и так, что плохо греет печка вовсе не из-за радиатора или вентилятора. А по более банальной, но достаточно тяжелой для устранения причине.

Она заключается в заклинивании заслонки, которая открывает путь для горячего воздуха, нагнетаемого вентилятором, от радиатора в салон. Поскольку радиатор печки греется постоянно, а тепло в салоне требуется лишь зимой, используется специальная заслонка. Она не позволяет горячему воздуху проникать через дефлекторы внутрь вашего Outlander.

Заслонку может заклинить либо её сервопривод сломается. Чтобы устранить такую поломку, потребуется провести демонтажные мероприятия, проверить работу заслонки, при необходимости её отремонтировать или заменить непригодные к дальнейшему использованию детали.

Помимо заслонки, могут быть сломаны дефлекторы. Такое случается редко, и в основном после неправильной сборки салона в результате ремонта, либо после ДТП.

Стоит обратить внимание на блок управления печкой/кондиционером. У Outlander применяется электронная система, то есть управление осуществляется через электропроводку, а не с помощью механических тросиков, как на старых машинах.

Одно дело, когда сломались приводные механизмы, и другое, если речь идёт о неисправностях самого климатического блока. Проверьте предохранитель, ответственный за его работу. Точную причину неисправности можно определить путём снятия и диагностики. Чаще всего приходится обращаться за помощью к квалифицированным специалистам.

Нарушение герметичности корпуса печки

Проблема достаточно редкая, но её также следует учитывать. Нарушение герметичности возможно после ДТП, либо в результате неправильной сборки.

Фактически печка находится внутри замкнутого корпуса, состоящего в основном из пластика. Если в этом корпусе образуются трещины или зазоры, в зависимости от их размера, часть тепла будет уходить. Это проявляется в виде снижения общей эффективности работы отопителя салона.

Проблема такой ситуации в том, что придётся проводить сложные демонтажные работы на Outlander, искать место нарушения целостности корпуса, восстанавливать его, и собирать всё в обратной последовательности.

Электровентилятор

Довольно часто оказывается, что на Outlander плохо греет печка по причине неисправностей, связанных с электровентилятором.

Располагается этот узел за бардачком, в ногах переднего пассажира. Чтобы получить к нему полноценный доступ, лучше снять перчаточный ящик. Хотя многие обходятся и без демонтажа бардачка.

Ситуаций, связанных с электровентилятором, может быть несколько:

• Проблемы с проводкой. Их лучше решать под руководством опытного электрика. При неполадках с проводами, что обусловлено их износом, перетиранием, окислением, требуется прозвонить систему, найти обрыв, попытаться восстановить её.
• Предохранитель. За работу электровентилятора отвечает соответствующий предохранитель, расположенный в монтажном блоке. Если предохранитель сгорел, что обусловлено перегрузкой электросети или проблемами в проводке, его потребуется заменить. Расходник дешёвый, но важный. При наличии неисправностей в проводке сначала нужно устранить их, а потом уже вставлять новый предохранитель. Иначе вам придётся постоянно его менять. Этот предохранитель находится в соответствующем блоке, расположенном в салоне. С завода идёт под номером 1.
• Щётки и подшипник. Актуальная проблема для достаточно старых машин, на которых в результате активной эксплуатации моторчик просто износился. Обычно страдают именно щётки и подшипник. В теории электромотор можно отремонтировать. Но чаще всего автовладельцы Outlander XL, как и кроссовера первого поколения, просто покупают новый узел.
• Резистор. Непосредственно на корпусе мотора печки находится резистор. Этот элемент отвечает за понижение напряжения, которое идёт на электровентилятор, и позволяет выбирать ту или иную скорость вращения лопастей нагнетателя воздуха. Если резистор выйдет из строя, тогда печка будет включаться только на максимальной скорости. Во всех остальных режимах работать не сможет. Резистор достаточно отщёлкнуть и снять с моторчика, а на его место поставить аналогичный новый.

Нельзя сказать, что лопасти самого вентилятора ломаются регулярно. Это достаточно большая редкость, связанная преимущество с низким качеством используемых неоригинальных электровентиляторов либо с механическим воздействием на изделия хорошего уровня исполнения.

Фильтр салона

Чтобы далеко не отходить от электрического вентилятора отопителя, нужно взглянуть ещё на одну возможную причину, из-за которой плохо греет печка на вашем кроссовере японского производства.

У Outlander первого и второго поколения расположение фильтра салона идентичное. Он находится за бардачком.

Чтобы заменить фильтр, достаточно откинуть бардачок вниз, отщёлкнув пару креплений. За бардачком вы увидите корпус из белого пластика. Именно внутри него и находится фильтр. Менять его нужно регулярно. Минимум раз в год.

При сильном загрязнении фильтра, что может произойти и раньше положенного срока, через него будет плохо проходить воздух. Обычно износ фильтрующего элемента сопровождается падением эффективности работы отопителя, а при включении печки ощущается затхлый запах, стёкла изнутри покрываются конденсатом, окна моментально потеют.

А поскольку забитый фильтр не может пропустить через себя весь воздух, идущий от радиатора печки, в салоне будет недостаточно тепло. Очень часто проблема с отопителем на Outlander, как и на многих других автомобилях, решается путём простой замены фильтра салона. На эту процедуру даже у новичка уйдёт максимум 15-20 минут. Потому эта проблема находится практически в конце списка.

Антифриз

Ситуация, связанная с антифризом и печкой, довольно неоднозначная. Ведь бывает так, что простая доливка решает проблемы с холодным воздухом в салоне. Но могут быть и более серьёзные неисправности.

Начнём с того, что многие владельца Outlander банально забывают периодически следить за уровнем рабочих жидкостей, в числе которых и антифриз. Наличие датчиков уровня и меток на бачке всё равно никак не меняет ситуацию. Если уровень упал по естественным причинам, долив немного жидкости охлаждения, печка снова начнёт работать на полную силу.

При дефиците ОЖ в системе начинает перегреваться двигатель, поскольку не получает достаточно охлаждения. Параллельно нарушается работа самой печки, что связано опять же с низким уровнем антифриза.

Случается так, что водитель доливает ОЖ до необходимого уровня, на некоторое время это помогает, после чего уровень снова падает. Это говорит о наличии утечки. А это довольно серьёзная проблема.

Чаще всего на Outlander слабым местом оказывается бачок, если он не оригинальный, а также шланги. Иногда срывает крепление с патрубков, подключённых к бачку. Восстановить герметичность соединений довольно просто. Если же треснул бачок, что в регионах с очень низкой температурой зимой вполне возможно, его придётся демонтировать и менять.

Хуже всего, если утечка наблюдается в других, труднодоступных местах. Самой неприятной справедливо называют утечку в цилиндры мотора, что возможно при повреждении прокладки головки блока. Об этой проблемы вы уже знаете.

Воздушная пробка

Такая проблема в 80% случаев возникает после нарушения технологии замены антифриза на Outlander. От этого плохо греет печка, поскольку воздушная пробка не позволяет отапливать салон, из дефлекторов поступает холодный воздух.

Чтобы удалить воздух из системы, требуется открыть клапанную крышку на расширительном бачке. Не исключено, что воздух подсасывается через неё. Тогда крышку придётся поменять.

Ещё попробуйте сжать шланги, до которых достаёте, при открытой крышке на расширительном бачке.

Если и это не помогает, тогда прогрейте мотор до рабочей температуры, загоните свой Outlander XL не большую горку носом вверх, и погазуйте на нейтральной передаче, предварительно сняв крышку.

Как видите, на кроссоверах Mitsubishi Outlander существует довольно много потенциальных причин отказа печки и нарушения эффективности её работы. Опирайтесь на симптомы, следуйте инструкциям и всегда соблюдайте технику безопасности. Особенно это касается работы с горячим антифризом и электрикой.

Источник