Citroen C4 SpecificGray › Logbook › Ремкомплект заслонок+чистка кондиционера+очередное ТО
Стал замечать что с изменением температуры на климат-контроле поток воздуха не соответствовал нужной температуре, причём например регулируешь температуру с 16 до 24х а она начинала меняться только в положении HI. Понял что необходимо производить ремонт заслонок, явно какая-то перестала адекватно менять положение. Разбирать и выяснять не стал в какой причина а просто решил заказать ремкомплект заслонок, артикул 16 070 440 80, цена составила 15$.
В коробке ремкомплекта находятся шестерни с проставками на водительскую и пассажирскую стороны, 4 винта и направляющая белого цвета для изменения направления обдува.
Для того чтобы добраться до моторчиков с механизмами необходимо снять бардачок, описывать как это делать не буду, много кто это делал ранее, например тут.
Демонтировав бардачок можно увидеть 3 моторчика, возле среднего будет направляющая белого цвета, в которой чаще всего и есть проблема.
Чтобы к ней подобраться откручиваем 2 винта T20.
В месте стыковки с моторчиком на одной из граней появляется трещина из-за которой она перестаёт перемещаться.
Для того чтобы её снять надо посильнее потянуть на себя, не боясь её сломать.
Эти направляющие успешно можно отремонтировать, видел на просторах драйва как стягивают хомутом, клеят и т.д., больше всего понравился этот вариант, так что если у вас дело только в ней можно обойтись покупкой ремкомплекта. В моём случае оставалось установить новую…
Для правильной установки надо соблюсти её положение с моторчиком, я делал так: установил температуру на минимум, направляющая переместилась в нижнее положение, установив новую я также её переместил в нижнее положение и уже потом прикрутил моторчик.
Чтобы быть уверенным что проблема только в этом моторчике решил проверить и другие. В начале с пассажирской стороны открутил нижний.
Убедившись что шестерни на самом моторчике и вместе крепления целые переходим к водительской стороне. По правильному необходимо снимать весь центральный туннель, но кому этого хочется?) Поэтому откручиваем накладку у ног справа, она же снимается при замене уплотнительных колец для салонного радиатора. Изначально там может быть прикручен только один винт Т20, если вкручено два задача усложнится тем что придётся посильнее отгибать пластик туннеля и при это откручивать винт. Делать это конечно лучше в тёплую погоду когда пластик помягче.
Теперь можно увидеть искомый моторчик, откручиваем всё те же винты Т20 и аналогично проверяем шестерни.
Там также оказалось всё хорошо, поэтому ремкомплект будет лежать до момента как пригодится.
Ещё один из пунктов которые я хотел давно выполнить был чистка кондиционера, я этого ни делал ни разу за 3 года и до меня наврятли это выполняли. Решил я это не с проста, а из-за того что появились посторонние запахи…
За основу пошагового выполнения этой операции использовал записи из БЖ (раз, два). Очиститель кондиционера был куплен фирмы Runway в аэрозоле, объём 300 мл. Предназначен специально для очистки через дренаж, для этого имеется в комплекте трубочка. Его артикул RW6122, цена составила 3$.
В дополнении к нему был куплен в аптеке хлоргексидин объёмом 100 мл, 3 штуки. А также понадобилась пустая бутылка с распылителем, туда переливаем хлоргексидин для удобного применения.
Аналогично водительской стороне снимаем мешающую накладку у ног с пассажирской стороны.
В этом районе сразу за выступом имеется окошко где и находится дренаж кондиционера…
Извлекаем из пола трубку, другую часть из дренажного отверстия.
Для плотной вставки трубочки в отверстие сделал пару мотков изолентой.
Делал в основном всё как тут, за некоторыми исключениями. Салонный фильтр не снимал т.к. планировал после поставить сразу новый, хлоргексидин распылял одну половину в заборник воздуха в салоне, вторую часть через отверстие салонного фильтра.
Распылял аэрозоль после непродолжительной времени работы двигателя, когда балон был пуст на разных режимах погонял кондиционер, на максимум сразу не ставил. В принципе вся инструкция по использовани. есть на самом балончике. Как результат в машине стало свежо и пахнет как в новой, результат был достигнут.
В это время на одометре приближался пробег в 125 000, накатав очередные 10 000 пробега появилась необходимость очередного ТО. Делал всё также как и предыдущий раз, частично поменяв состав. Помимо стандартной замены масла и фильтров купил стойки стабилизатора, от предыдущей замены стойки фирмы TRW отходили 25т. Итак было куплено:
1. Масло моторное синтетическое — Total QUARTZ 9000 5W-40 4л (Артикул: 148597)
2. Фильтр воздушный — Sibтэк (Артикул: AF107)
3. Фильтр масляный двигателя — Purflux (Артикул: L358A)
4. Фильтр салона угольный — Невский фильтр (Артикул: NF6251C)
5. Стойки стабилизатора — TRW (Артикул: JTS408)
Сделаю небольшое пояснение по поводу выбора производителей. Воздушный и салонный фильтра решил взять Российского производства т.к. вроде как делают на европейских линиях, цена одна из самых маленьких и стало интересно проверить их качество. По воздушному разницы никакой с предыдущим не заметил (Filtron AP 058/3), а вот салонный мне показался не таким качественным, возможно из-за того что предыдущий (3f quality 490) был выполнен в корпусе. Масляный в комментариях посоветовали Purflux вместо оригинала, масло всегда лью только это и проблем ни разу не испытывал (за всё время ни капли масла между ТО не доливал). Стойки стабилизатора насколько я знаю лучшие TRW, другие ходят ещё меньше (если не так поправьте).
Итоговая сумма за профилактику и ТО:
Заслонки — 15$;
Чистка кондиционера — 6$;
ТО — 54$
Общая — 75$.
Источник
Ремонт печки на Ситроен С4
Любой водитель должен быть готов к периодическим поломкам, которые случаются с автомобилем. Особенно неприятно бывает, когда из строя выходит печка, обогревающая салон в зимнее время. Рассмотрим, как решить проблему, если в Ситроен С4 перестал работать отопитель. Для успешного ремонта нужно провести детальный анализ неисправности. Любая замена должна быть обоснована. Не стоит бездумно менять все детали подряд, надеясь, что это поможет. Лучше потратить больше времени на диагностику, чем менять исправные элементы. Для лучшего понимания проблемы необходимо знать устройство системы отопления салона.
Устройство отопителя
Тепло в салон попадает из двигателя посредством охлаждающей жидкости. Тепло является побочным эффектом работы двигателя. Жидкость омывает сильно нагретые детали, тем самым охлаждая их. В тёплое время года тепло выбрасывается в атмосферу, а зимой его часть тратится на обогрев салона. По патрубкам жидкость попадает из двигателя в салонный радиатор. В салоне установлен электродвигатель с крыльчаткой, который прогоняет воздух через горячий радиатор, нагреваясь, он распространяется по салону. Регулировка температуры осуществляется путём регулировки количества горячей ОЖ, проходящей через отопитель. В корпус печки установлены заслонки, регулирующие поток воздуха. Заслонки управляются с блока управления посредством моторедуктора. Регулировка скорости вращения вентилятора осуществляется также с этого блока, через реостат.
Диагностика
После детального экскурса в устройство можно перейти к диагностированию неисправности. Грамотно проведённая проверка может сэкономить немало средств и времени. На стадии проведения диагностики нужно понять, что именно вышло из строя. Для начала необходимо определить, какой из узлов системы работает некорректно или вообще не работает.
Типичные поломки системы отопления салона:
- из дефлекторов перестал дуть воздух;
- дует, но холодным;
- вентилятор вращается только на последнем положении регулятора скорости вращения;
- при работе отопителя слышны посторонние звуки;
- печка начинает греть только при высоких оборотах коленчатого вала.
Всё это можно обобщить в две группы:
- Неисправности электрической части. Всё, что связанно с электродвигателем и моторедукторами.
- Поломка механической части. Всё, что связанно с циркуляцией жидкости и с движениями заслонок.
Для диагностики электрической части:
- Первым делом проверить предохранитель, поскольку он является самым слабым звеном всей электросети.
- Затем проверить питание на блоке управления отопителем и двигаться далее по схеме:
- от блока к реостату;
- от реостата к электромотору.
- Если не происходит обдува определённого участка, необходимо проверить, срабатывает ли моторедуктор. Сделать это можно при заглушённом моторе: включить обдув неработающего участка и послушать, слышатся ли отчётливые щелчки. Если этого не происходит, нужно проверить питание на пути к редуктору, если оно присутствует, значит, сломан сам моторедуктор.
Важно найти то место, где пропадает питание, или на каком из отрезков находится короткое замыкание.
Для проверки механических узлов нужно найти место, где «пропадает тепло». Для того чтобы это сделать, потребуется:
- Завести двигатель автомобиля и подождать 5 – 7 минут.
- Проверить нагревание элементов на пути следования от двигателя к отопителю. Сделать это можно рукой:
- первым делом проверяем нагревание от блока до краника;
- затем от краника до радиатора;
- сравниваем температуру патрубков на входе в отопитель и при выходе из него.
- При постороннем шуме при работе вентилятора нужно включить рециркуляцию воздуха, если шум пропадает, значит, дело в заслонке.
Ремонт
После проведённой диагностики и выявления причины поломки можно приступать к починке или замене неисправного узла.
При ремонте электрической части важно быть предельно аккуратным, чтобы не замкнуть проводку. Лучше отключить питание на аккумуляторе, чтобы не повредить электронные узлы.
- Проблемы, связанные с обдувом, можно устранить путём очистки и смазки электродвигателя. Но прежде чем демонтировать вентилятор, нужно проверить, приходит ли питание на «+» провод, поскольку неисправным может оказаться блок управления печкой.
- Если обдув осуществляется только на последнем положении регулятора скорости вращения, значит, необходимо искать проблему в реостате, так как последнее положение обдува идёт напрямую к электродвигателю, минуя сопротивление. Реостат имеет свой предохранитель, для начала можно проверить его. Проверить его можно, только сняв сопротивление.
- Если проблемы, связаны с заслонками, краником управления печкой, необходимо демонтировать моторедукторы неработающих заслонок и провести диагностику, после чего либо произвести починку, либо замену.
При выходе из строя механического узла необходимо проанализировать степень серьёзности поломки и решить: либо самому производить замену, либо обратиться на станцию технического обслуживания.
- Основной причиной плохого обогрева в Ситроен С4 может быть воздух в системе охлаждения. Воздушная пробка образуется из-за нарушения герметичности. Устранить причину можно только после устранения протечек, после чего:
- долить ОЖ до уровня;
- прогреть двигатель до включения вентилятора;
- поднять обороты коленчатого вала до 1,5 – 2 тыс.;
- продавливать резиновые патрубки по всей длине до того момента, когда в расширительном бачке перестанут образовываться пузырьки воздуха.
- Если проведённая диагностика выявила неисправность термостата, то его необходимо заменить, поскольку данная поломка предусматривает только замену, этот узел неремонтопригоден.
- Если неисправным оказался кран печки, то нужно произвести проверку на снятом кранике. Требуется проверить, какая его часть не работает (электрическая или механическая). После проверки принимаем решение о замене или ремонте, после чего собираем и проверяем.
- Если при диагностике обнаружено, что патрубки тёплые до отопителя, а после него холодные, в таком случае забит радиатор. Радиатор может быть забит как снаружи, так и внутри. Для очистки его необходимо снять и промыть. Если нет видимых повреждений, то замена не потребуется.
- Заслонки также имеют в своём составе механическую и электрическую части. Если при включении заслонок слышны щелчки, а изменений потока не происходит, то поломка заключается в механической части. Для ремонта заслонки требуется её снять и починить, при невозможности её меняют.
В основном поломки, связанные с печкой, возникают в холодное время года, поэтому важно подготовить отопитель к зиме ещё в тёплое время года, поскольку для разборки пластмассовых защёлок салона нужно тепло, иначе они начинают ломаться. Все выше изложенные советы помогут найти неисправность и приступить к ремонту до выхода из строя всей системы отопления (на ранних стадиях), что значительно легче, чем запущенные стадии поломки, когда необходимо менять весь узел.
Источник