Ремонт педалей для игрового руля

Ремонт педалей для игрового руля

Клиент пожаловался на неработоспособность педалей, подключаемых к игровому компьютерному рулю. Для выяснения причин был открыт корпус педалей, где находилась незамысловатая конструкция:

Немного крупнее отдельная педалька выглядит так:

Потенциометры — сразу на замену, поскольку эти компоненты имеют свойство быстро изнашиваться.

Далее прозвонка проводов показала, что нету контакта в разъёме RJ12. Такой вот разъём:

Обжимаем провода, приклеиваем к пластиковому основанию для большей долговечности, проверяем — всё ОК, контакт есть.

При дальнейшем осмотре выяснилось, что нет контакта ещё и на плате контроллера руля и педалей:

Плата была пропаяна и устройство заработало.

Вообще, при выборе игрового руля следует посматривать в сторону оптических датчиков, т.к. они наиболее точны и долговечны, а так же по возможности беспроводного способа передачи информации с педалей. Это избавит от скорого похода в мастерскую и траты денег, которые, как правило, являются не лишними 🙂

Наша группа Вконтакте, где можно задать вопрос, на который всегда будет дан ответ!

Источник

Профилактика и ремонт руля Logitech G25 и G27

Эту статью меня сподвигла написать поломка моего руля Logitech G25, которому уже около 10 лет. Всем заядлым любителям гоночных игр хорошо известны рули этого производителя, но особенно популярным рулем среди гонщиков, по праву можно считать G27. И действительно, этот руль очень хороший и надежный! Но как и у любой хорошей вещи, у нее есть свои недостатки или недочеты. Вот о таких недостатках в надежности рулей G25 и G27 я Вам и расскажу, а также покажу как можно своими силами устранить эти проблемы, дабы избежать более серьезного ремонта!

Для начало расскажу что случилось с моим рулем. Примерно после 4 лет работы руля, в нем появился люфт. Который происходил во время работы, руль люфтил в перед и назад. Сначало это было незначительно но современем люфт увеличивался. В итоге в один из дней, в процесе работы руля, в нем что то щелкнуло и руль потерял центрацию. Причем, с дальнейшей работой руля, центр уходил вправо все больше и больше. Собственно после этого я решил заняться ремонтом своего любимого руля, но перед этим набрал всю необходимую информацию через интернет. Хоть и с трудом, но всю нужную по этой теме информацию я нашел. В итоге после трех часов собственного колдовства над моим рулем, мне удалось его поностью починить! Сразу хочу отметить что поломка моего руля, после всех выясненых обстоятельств, это недочет производителя. Поэтому я рекомендую всем хозяевам своих G25 и G27, независимо от того, купили ли вы его новым вчера, или с вашим рулем сейчас все впорядке, произвести эту профилактику, а если у руля есть люфт, то обязательный ремонт.
И так начнем!
Для начало Вам нужно купить двухкомпонентный эпоксидный клей. Он не дорогой и найти его несложно.

Также понадобиться смазка. Лучший вариант, это густая силиконовая смазка для использования в пластиковых шестерёнках, пластиковых передаточных механизмах и тд., но ее довольно трудно найти, если не нашли, то литол, не много хуже вариант солидол.
Инструмент — шестигранник и пару крестовых отвёрток.

Начинаем разборку руля
Откручиваем шесть рулевых болтов шестигранником.

Аккуратно приподнимаем рулевое колесо и откручиваем плату подрулевых переключателей.

Отсоединяем разъём платы.

Теперь руль и колонка отделены друг от друга.

Откручиваем три болта блока подрулевых переключателей.

Блок подрулевых переключателей полностью отделяется от рулевой оси. Обратите внимание – ось изготовлена хоть и из прочного, но всё-таки пластика. Нехорошо.

Переворачиваем колонку и откручиваем болты, как показано на рисунке.

Аккуратно снимаем крышку и получаем такую картинку.

А вот и виновник неисправности. Кроме отколовшегося кусочка обоймы подшипника были ещё несколько трещин. Справедливости ради должен заметить, что пластик применяется достаточно хрупкий. Это и есть недочет производителя!

Есть несколько вариантов чтобы устранить эту поломку
Первый достаточно трудоемкий и не факт что лучше, и точно не нужен тем, у кого руль пока еще в порядке:
Понадобится хомут 70-90 мм и двухкомпонентный эпоксидный клей.
В радиальных косынках с помощью дремеля делаем пропилы глубиной 9мм.
Устанавливаем хомут, затягиваем и восстанавливаем прочностные характеристики косынок эпоксидным клеем. Проверяем, что всё, что должно вращаться вращается.

Читайте также:  Ремонт дизельного двигателя электростанции

Второй вариант починки, я применил для своего руля и заключается он в том чтобы не использовать хамут, а просто залить эпоксидным клеем толстым слоем, по всему периметру подшибника и этого будет вполне достаточно, т.к. этот клей после застывания, становится как камень и обладает очень прочными характеристиками. Для большей уверенности можно нанести, потом, еще один слой. Перед нанесением клея, обязательно нужно обезжирить рабочею поверхность, спиртом или ацетоном.
После того как мы справились с поломкой, или предотвратили будущую поломку, переходим к шестеренкам руля, которые нужно обязательно смазать!
Вынимаем с платы управления все разъёмы.

Откручиваем болты крепления платы управления и снимаем её.

Откручиваем болты крепления подставки платы управления и снимаем её.

Перед нашим взором появляются те самые шестеренки которые нужно смазать

Также за металической пластиной находиться большая шестерня, часть ее видна через окошко, ее можно смазать не открывая эту пластину с помощью подручных средств.
Сборку руля производим в обратном порядке.

Полная разборка руля и педалей

Источник

Делаем руль и педали к компьютеру

Чтобы изготовить руль и педали, достаточно купить несколько деталей, прочитать инструкции и советы и немного поработать руками. Как же все это работает. Большинство персональных компьютеров, используемых для игр, имеет звуковую карту. На этой карте есть геймпорт, в который можно подключать джойстики, геймпады, рули и прочее. Все эти устройства используют возможности игрового порта одинаково — разница лишь в конструкции устройства, а человек выбирает такое, какое является наиболее подходящим и удобным для той игры, в которую он играет. Геймпорт персонального компьютера поддерживает 4 переменных сопротивления (потенциометра) и 4 мгновенных кнопки-выключателя (которые включены, пока нажаты). Получается, что можно в один порт подключить 2 джойстика: по 2 сопротивления (одно — влево/вправо, другое — вверх/вниз) и по 2 кнопки на каждый.

Если посмотреть на звуковую карту, то можно без труда разглядеть геймпорт, как на этом рисунке. Синим цветом указано, каким иголкам в порту соответствуют функции джойстика: например j1 Х означает «джойстик 1 ось Х» или btn 1 — «кнопка 1». Номера иголок показаны черным цветом, считать надо справа налево, сверху вниз. при использовании геймпорта на звуковой плате нужно избегать подключений к иголкам 12 и 15. Саундкарта использует эти выходы для midi на передачу и прием соответственно. В стандартном джойстике потенциометр оси Х отвечает за движение рукоятки влево/вправо, а сопротивление оси Y — вперед/назад. Применительно к рулю и педалям, ось Х становится управлением, а ось Y соответственно дросселем и тормозом. Ось Y должна быть разделена и подключена так, чтобы 2 отдельных сопротивления (для педалей газа и тормоза) действовали как одно сопротивление, как в стандартном джойстике. Как только станет ясна идея геймпорта, можно начинать проектировать любую механику вокруг основных двух сопротивлений и четыех выключателей: рулевые колеса, рукоятки мотоцикла, контроль тяги самолета. насколько позволяет воображение.

Рулевой модуль . В этом разделе будет рассказано, как сделать основной модуль руля: настольный кожух, содержащий почти все механические и электрические компоненты руля. электрическая схема будет пояснена в разделе «проводка», здесь же будут охвачены механические детали колеса.

На рисунках: 1 — рулевое колесо; 2 — ступица колеса; 3 — вал (болт 12мм x 180мм); 4 — винт (держит подшипник на валу); 5 — 12мм подшипник в опорном кожухе; 6 — центрирующий механизм; 7 — болт-ограничитель; 8 — шестерни; 9 — 100к линейный потенциометр; 10 — фанерная основа; 11 — ограничитель вращения; 12 — скоба; 13 — резиновый шнур; 14 — угловой кронштейн; 15 — механизм переключения передач.

На рисунках вверху показаны общие планы модуля (без механизма переключения передач) сбоку и в виде сверху. Для придания прочности всей конструкции модуля используется короб со скошенными углами из 12мм фанеры, к которому спереди прикреплен 25мм выступ для крепления к столу. Рулевой вал сделан из обычного крепежного болта длиной 180мм и диаметром 12мм. Болт имеет два 5мм отверстия — одно для болта-ограничителя (7), ограничивающего вращение колеса, и одно для стального пальца механизма центрирования, описанного ниже. Используемые подшипники имеют 12мм внутренний диаметр и прикручены к валу двумя винтами (4). Центрирующий механизм — механизм, который возвращает руль в центральное положение. Он должен работать точно, эффективно, быть простым и компактным. Есть несколько вариантов, здесь будет описан один из них.

Механизм (рис. слева) состоит из двух алюминиевых пластин (2), толщиной 2мм, через которые проходит рулевой вал (5). Эти пластины разделены четырьмя 13мм вкладышами (3). В рулевом валу просверлено 5мм отверстие, в которое вставлен стальной стержень (4). 22мм болты (1) проходят через пластины, вкладыши и отверстия, просверленные в концах стержня, фиксируя все это вместе. Резиновый шнур накручивается между вкладышами на одной стороне, затем по вершине рулевого вала, и, наконец, между вкладышами с другой стороны. натяжение шнура можно менять, чтобы регулировать сопротивление колеса. Чтобы избежать повреждений потенциометра, необходимо сделать ограничитель вращения колеса. Практически все промышленные рули имеют диапазон вращения 270 градусов. Однако здесь будет описан механизм поворота на 350 градусов, уменьшить который будет не проблема. Стальной г-образный кронштейн, длиной 300мм (14) прикрепляется болтами к основе модуля. этот кронштейн служит для нескольких целей:

Читайте также:  Сервисная мастерская по ремонту триммеров

— является местом крепления резинового шнура центрирующего механизма (два болта m6 по 20мм в каждом конце);
— обеспечивает надежную точку останова вращения колеса;
— усиливает всю конструкцию в момент натяжения шнура.

Болт-ограничитель (7) м5 длиной 25мм вкручивается в вертикальное отверстие в рулевом валу. Непосредственно под валом в кронштейн вкручивается болт 20мм m6 (11). Для уменьшения звука при ударе на болты можно одеть резиновые трубочки. Если нужен меньший угол поворота, тогда в кронштейн надо вкрутить два болта на необходимом расстоянии. Потенциометр крепится к основанию через простой уголок и соединяется с валом. Максимальный угол вращения большинства потенциометров составляет 270 градусов, и если руль разработан для вращения в 350 градусов, то необходим редуктор. Пара шестерен с поломанного принтера подойдут идеально. Нужно только правильно выбрать количество зубов на шестернях, например 26 и 35. В этом случае передаточное число будет 0.75:1 или вращение на 350 градусов руля даст 262 градуса на потенциометре. Если руль будет крутиться в диапазоне 270 градусов, то вал соединяется с потенциометром напрямую.

Педали. Основа модуля делается аналогично модулю руля из 12мм фанеры с поперечиной из твердой древесины (3) для крепления пружины возврата. Пологая форма основы служит подставкой для ног. Стойка педали (8) сделана из 12мм стальной трубки, к верхнему концу которой крепится болтами педаль. Через нижний конец стойки проходит 5мм стержень, который держит педаль в монтажных кронштейнах (6), прикрученных к основанию и сделанных из стального уголка. Поперечина (3) проходит через всю ширину педального модуля и надежно (должна выдерживать полное растяжение пружин) приклеивается и привинчивается к основанию (2). Пружина возврата (5) крепится к стальному винту с ушком (4), который проходит через поперечину прямо под педалью. Такая конструкция крепления позволяет легко регулировать натяжение пружины. Другой конец пружины цепляется к стойке педали (8). Педальный потенциометр установлен на простом L-кронштейне (14) в задней части модуля. Тяга (11) крепится к приводу (12) на втулках (9, 13), позволяя сопротивлению вращаться в диапазоне 90 градусов.

Ручка переключения передач. Рычаг коробки передач представляет собой алюминиевую конструкцию, как на рисунке слева. Стальной стержень (2) с нарезанной резьбой крепится к рычагу через втулку (1) и проходит через отверстие, просверленное в Г-образном кронштейне на основании модуля руля. С обеих сторон отверстия в кронштейне на стержень установлены две пружины (1) и затянуты гайками так, чтобы создавалось усилие при движении рычага. Две большие шайбы (4, 2) располагаются между двумя микровыключателями (3), которые прикручены один на другом к основанию. Все это хорошо видно на рисунках слева и снизу.

Справа на рисунке показан альтернативный механизм переключения передач — на руле, как в болидах формулы 1. Здесь используется два маленьких шарнира (4), которые установлены на ступицу колеса. Рычаги (1) крепятся к шарнирам таким способом, чтобы они могли двигаться только в одном направлении, т. е. к колесу. В отверстия в рычагах вставляются два маленьких выключателя (3), так, чтобы при нажатии они упирались в резиновые подушечки (2), приклеенные к колесу и срабатывали. Если выключатель имеет недостаточно жесткое давление, то возврат рычагов можно обеспечить пружинами (5), установленными на шарнир.

Проводка. Немного о том, как работает потенциометр. Если снять с него крышку, то можно увидеть, что он состоит из изогнутой токопроводящей дорожки с контактами А и С на концах и бегунка, соединенного с центральным контактом В (рис 11). Когда вал вращается против часовой стрелки, то сопротивление между А и В увеличится на то же самое количество, на какое уменьшается между С и В. Подключается вся система по схеме стандартного джойстика, имеющего 2 оси и две кнопки. Красный провод всегда идет на средний контакт сопротивления, а вот фиолетовый (3) может быть подключен на любой из боковых, в зависимости от того, как установлено сопротивление.

Читайте также:  Генератор калина 8 клапанов ремонт подшипников

С педалями не так все просто. Поворот руля эквивалентен движению джойстика влево/вправо, а нажатие педалей газ/тормоз соответственно — вверх/вниз. И если сразу нажать на обе педали, то они взаимно исключат друг друга, и ни какого действия не последует. Это одно-осевая система подключения, которую поддерживает большинство игр. Но многие современные симуляторы, типа GP3, F1-2000, TOCA 2 и т.д., используют двух-осевую систему газ/тормоз, позволяя применять на практике методы управления, связанные с одновременным использованием газа и тормоза. Ниже показаны обе схемы.

Схема подключения одно-осевого устройства. Схема подключения двух-осевого устройства

Так как много игр не поддерживают двойную ось, то будет разумно собрать коммутатор (рис. справа), который позволит переключаться между одно- и двух-осевой системой переключателем, установленным в педальном модуле или в «приборной панели».

Деталей в описываемом устройстве не много, и самые главные из них — потенциометры. Во-первых, они должны быть линейными, сопротивлением в 100к, и ни в коем случае не логарифмическими (их иногда называют аудио), потому что те предназначены для аудио-устройств, типа регуляторов громкости, и имеют нелинейную трассу сопротивления. Во-вторых, дешевые потенциометры используют графитовую трассу, которая износится весьма быстро. В более дорогих используются металлокерамика и токопроводящий пластик. Такие проработают намного дольше (примерно — 100,000 циклов). Выключатели — любые какие есть, но, как было написано выше, они должны иметь мгновенный (то есть незапирающий) тип. Такие можно достать из старой мыши. Стандартный разъем джойстика D-типа с 15 иголками продается в любом магазине, где торгуют радиодеталями. Провода любые, главное, чтобы их можно было легко припаять к разъему.

Подключение и калибровка. Все тесты должны проводиться на отключенном от компьютера утройстве. Сначала надо визуально проверить паяные соединения: нигде не должно быть посторонних перемычек и плохих контактов. Затем надо откалибровать рулевой потенциометр. Так как используется сопротивление 100к, то можно измерить прибором сопротивление между двумя соседними контактами и настроить на 50к. Однако, для более точной установки, нужно замерить сопротивление потенциометра, повернув руль до упора влево, затем до упора вправо. Определить диапазон, затем разделить на 2 и прибавить нижний результат измерений. Полученное число и надо выставить, используя прибор. За неимением измерительных приборов, нужно выставить потенциометр в центральное положение, насколько это возможно. Потенциометры педалей при установке должны быть слегка включены. Если применяется одно-осевая система, то сопротивление педали газа должно быть установлено в центр (50к на приборе), а сопротивление тормоза быть выключено (0к). Если все сделано правильно, то сопротивление всего педального модуля, измеренное между иголками 6 и 9, должно уменьшиться, если нажать на газ, и увеличится — если на тормоз. Если это не случится, тогда надо поменять местами внешние контакты сопротивлении. Если применяется схема двух-осевого подключения, то оба потенциометра могут быть установлены на ноль. Если есть переключатель, то проверяется схема одно-осевой системы.

Перед соединением с компьютером, необходимо проверить электрическую цепь, чтобы не возникло короткого замыкания. Здесь потребуется измерительный прибор. Проверяем, что нет контакта с питанием +5v (иголки 1, 8, 9 и 15) и землей (4, 5 и 12). затем проверяем, чтобы был контакт между 4 и 2, если нажать кнопку 1. Тоже самое между 4 и 7, для кнопки 2. Далее проверяем руль: сопротивление между 1 и 3 уменьшается, если повернуть колесо влево, и увеличивается, если вправо. В одно-осевой системе сопротивление между иголками 9 и 6 уменьшится, когда нажата педаль газа, и увеличивается, когда нажат тормоз.

Последний этап — подключение к компьютеру. Подключив штекер к саундкарте, включаем компьютер. Заходим в «Панель управления — Игровые устройства» выбираем «добавить — особый». Ставим тип — «джойстик», осей — 2, кнопок 2, пишем имя типа «LXA4 Super F1 Driving System» и давим OK 2 раза. Если все было сделано правильно и руки растут от куда надо, то поле «состояние» должно измениться на «ОК». Щелкаем «свойства», «настройка» и следуем инструкциям на экране. Остается запустить любимую игрушку, выбрать в списке свое устройство, если потребуется, дополнительно его настроить, и все, в добрый путь!

Источник

Оцените статью