Ремонт педалей велосипеда урал

VELO.TOMSK.RU

Сайт велосипедистов Томска

• Темы без ответов Активные темы —>
• Поиск
• Пользователи
• Наша команда

Реставрация старого велосипеда (Урал). Что посоветуете?

Реставрация старого велосипеда (Урал). Что посоветуете?

Сообщение Dm » 02 июл 2007, 16:13

пока ободрал и покрасил аэрозолями

1. Есть ли современные шатуны с другим способом крепления к валу? (не на клинышках)
2. насколько я знаю, есть задние втулки с планетарной системой передач (и ножным тормозом), можно ли такую установить на Урал?

PS: с современными дела имел мало,
от ножного тормоза отказываться не хочу

Сообщение zurmanssor » 02 июл 2007, 17:02

Сообщение bandicoot » 02 июл 2007, 17:03

Сообщение Dm » 02 июл 2007, 18:11

почитал про опыт, это не мой случай
ТАК переделывать я не собираюсь
тем более что ножной тормоз не хочу убирать
вот педали поменять и может быть заднюю втулку (если такие есть и это будет возможно)
когда я еще доберусь до велоимперии чтобы там поспрашивать-позамерять.

а Урал очень старый, примерно 70-х годов выпуска
там еще рама газосваркой видимо собрана была (остались следы какого-то желтого метала)

вот лучше ответьте, как современные педали крепяться? (в смысле шатуны к валу)?
и про задние втулки с планетарной передачей, знаю что основной производитель таких — шимано, есть на 3, 7 и 9 скоростей, вроде бы некоторые расчитаны на ножной тормоз
и что такое

Сообщение Петрович » 02 июл 2007, 18:20

Сообщение Dm » 02 июл 2007, 18:23

Сообщение Павлов » 02 июл 2007, 18:33

Сообщение Петрович » 02 июл 2007, 18:42

Сообщение Dm » 02 июл 2007, 18:44

Сообщение Vadim » 02 июл 2007, 19:28

Сообщение zurmanssor » 03 июл 2007, 11:54

Сообщение Dm » 03 июл 2007, 14:14

постараюсь
пока надо одно крыло ободрать да обода
до магазинов я только в субботу смогу добраться

вот что вычитал:

Я катал на планетарной втулке и с тех пор предостерегаю всех от использования оной.

Дело вот в чем: эффективное торможение особенно важно при высокой скорости, то есть на высокой передаче.
На той втулке, что пользовал я был такой эффект: передаточное число было актуально не только при педалировании, но И ПРИ ТОРМОЖЕНИИ! То есть на высокой передаче для такого же замедления, что и на низкой нужно давить на ножной тормоз пропорционально сильнее! ЭТО КРАЙНЕ НЕУДОБНО И ОЧЕНЬ ОПАСНО.
На высших передачах торможение ГОРАЗДО МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНО ЧЕМ НА СТАРЫХ СОВЕТСКИХ ВЕЛОСИПЕДАХ, просто потому, что с достаточной силой на педаль давить НЕВОЗМОЖНО! Моего веса не хватало для нормального торможения (давил на педаль всем весом).
Именно поэтому на любой байк с планетарной втулкой все равно ставят вперед ручной тормоз.

Сообщение Seeker » 03 июл 2007, 14:52

Для минимальной модернизации Урала нужно:

1. заднее колесо в сборе — 450 руб
2. Касета на 5 звезд — 150 руб
3. задний переключатель — 280 руб
4. тормоз задний — 250 руб
5. ручки переключателя, тормоза, тросики — 300 руб

1500 руб + прямые руки + не малое количество времени и сил. И даже после такой модернизации ничего хорошего из него не получиться.
Сам катаю на Урале, думал занятся модернизацией, почитал статьи подсчитал расходы и понял что лучше подкопить чуток деньжат и купить нормальный вел. Так что катай на обычном Урале, копи деньги и не парся.

Сообщение Vano » 03 июл 2007, 14:52

Я катал на планетарной втулке и с тех пор предостерегаю всех от использования оной.

на высокой передаче для такого же замедления, что и на низкой нужно давить на ножной тормоз пропорционально сильнее! ЭТО КРАЙНЕ НЕУДОБНО И ОЧЕНЬ ОПАСНО.
Именно поэтому на любой байк с планетарной втулкой все равно ставят вперед ручной тормоз.

заранее извиняюсь за грубость , но писал про планетарку даже не чайник а ламер .

по порядку . цена — _хорошую_ планетарку можно взять , начиная с двух тысяч рублей .
шимано интер — 3 . у неё бешеный (по сравнению с компелектующими МТБ) ресурс , её ненужно обслуживать и настраивать . на ней нужно просто ездить .
8-скоростная планетарка обойдётся всего в 200 баксов .

тормоза — ну , это уже не смешно . в 21 веке пора уже и привыкнуть к мысли о том , что передний тормоз не запасной и не для виду !
передний тормоз — Основной ! в силу того , что переднее колесо при торможении только усиливает контакт с дорогой , именно передний тормоз и обеспечивает эффективное торможение . азы , в общем то .
именно поэтому знающие люди не тянутся за планетарками с ножным тормозом .

кстати , пару слов о том , за какими тормозами нужно тянуться — за Роллерными .
хороший роллерный тормоз по качеству модуляции равен неплохому дисковому . но имеет закрытую конструкцию (большой красивый диск на роллерном тормозе служит только радиаторром охлаждения) и не боится ни грязи , ни перепада температур .
за весь его срок службы его не нужно ни настраивать , ни менять в нём никакие колодки .
хороший шимановский роллерный тормоз стоит от 1500 рублей и ставится на шимановские планетарки любого уровня — 8х , 7х, 3х скоростные .
для переднего колеса существуют втулки «под роллер» как обычные , так и со встроенным электрогенератором .
динамо втулка стоит 1200 — 2000 рублей , обычная около 1000 .
могут иметь ABS .

в общем , планетарной втулкой пользуюсь сам и рекомендую другим .

Источник

Уралище (Страница 1 из 35)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 15 из 524

#1 Тема от BukaSD 24-01-2019 15:31:37 (05-05-2020 20:10:54 отредактировано BukaSD, причина: Новая конфигурация)

• 
• BukaSD
• Опытный
• Неактивен

• Откуда: Москва
• На форуме с 15-01-2019
• Сообщений: 290

Тема: Уралище

«. дорожные велосипеды рассчитаны на неквалифицированных пользователей и эксплуатацию в сложных условиях. В сечения труб дорожных рам заложен запас на старение материала и на коррозию — старая рама, имеющая некоторый усталостный износ и утоньшение стенок от ржавчины, тем не менее, обеспечивает достаточную для безопасной эксплуатации прочность. Создатели дорожных рам вполне учитывают ситуацию, когда на их неухоженном велосипеде нетрезвый полуграмотный пользователь перевозит по плохой дороге куму на старой, слегка ржавой раме, и мешок картошки на багажнике»©

Приветствую, многоуважаемые коллеги!
Так вышло, что некоторое время назад мне досталась рама велосипеда Урал. Рама хорошо знакомая, ибо в далеком моем детстве, когда она еще была комплектным велосипедом, мне доводилось кататься и быть катаемым на нем. Полгода назад стремление превратить ее обратно в велосипед достигло критической величины и я взялся за работу. На тот момент, увы, о существовании данного ресурса я не знал, а советы с ютуба и подвернувшихся велосипедных ресурсов сводились к формулировке «ой да выкинь ты эту раму и купи нормальный алюминиевый/карбоновый велосипед». Но нет.

Итак, первая проблема, в которую я уперся — каретка. У Урала она с запрессованными чашками, удалить которые вручную не представлялось возможным. Обратился в сервис, параллельно разыскивая промподшипники на сайтах веломагазинов — в сервисе, ожидаемо, предложили раму выкинуть, а в магазинах подшипников не нашлось. В итоге с сервисом не согласился, а подшипники подобрал в магазине таки подшипников — внешний диаметр 40, внутренний 16, марку не помню, помню, что немецкие. Вал каретки купил отдельно — под квадрат. И шатуны до кучи со звездой (40Т), стелсовские, стальные, дешевые.

Вторая проблема обнаружилась не сразу. Успешный опыт окраски пластикового бампера авто краской из баллончика натолкнул на мысль, что и с рамой так поступить будет отличной идеей. Но нет. Теперь знаю, больше не буду.

Остальной подбор деталей и сборка прошли практически без особенностей — разве что налажал с прокладкой тросика переключения скоростей, да седло пришлось ставить по-хитрому, с большим смещением вперед.

Так как хотелось сотворить вел, который будет по минимуму «делать мозги» во всех смыслах, было решено поставить планетарку (шимано интер 3), а покрыхи выбрал с антипрокольным слоем. Еще мне нахвалили руль «буллхорн» — поставил его. Как оказалось, он и правда весьма хорош)

Рама — Урал, 1984г. Вилка — Урал(?)
Трансмиссия: 40Т — 14Т, планетарка Sturmey-Archer S-RC3, 3 скорости, барабанный тормоз
Передняя втулка: Sturmey-Archer X-FD, барабанный тормоз
Обода: одинарные, 19мм
Резина: CST Metropolitan Antonov, 45 мм (донашиваю)

Все то же самое, кроме:
Обод спереди двойной, пистонированный. Сзади — прежний.
Резина: 32 мм Kenda SmallBlock спереди
35 мм, не запомнил производителя, сзади.
Седло — узкое, китай.

Все тоже самое, кроме:
Обода одинарные, 25мм посадочной ширины.
Резина: 45мм, CST Metropolitan Antonov
Седло — с Али, кожа и сталь
Руль: Мусташ, происхождение неизвестно

Источник

Втулки педалей велосипеда: разборка, смазка и ремонт

Что делать если педали на велосипеде скрепят, трудно вращаются или не крутятся совсем? Это не такая страшная поломка, как может показаться на первый взгляд. И хотя внешний вид некоторых из них может немного отличаться, устройство большинства практически одинаковое. Отличия в основном заключаются в различном форм-факторе платформ, которые могут быть не только разными по размерам, но иметь специальные зацепы под специализированную велообувь. Но втулка педалей велосипеда практически на всех моделях имеет одну и ту же конструкцию. Поэтому в данном материале на примере будут рассмотрены вопросы, как снять педали с велосипеда, разобрать, смазать и произвести их ремонт в случае такой необходимости. Мы также рассмотрим устройство педалей и поговорим о том, какие из них лучше подойдут для различных велосипедов.

Устройство велосипедных педалей

Конструкция педалей велосипеда по своему принципу действия очень напоминает втулку переднего колеса. Разве что вместо спиц на ней закрепляется платформа под ногу велосипедиста, а на ее оси имеется резьба, при помощи которой она крепиться к шатуну. Поэтому ниже рассмотрим, из чего же обычно состоит велосипедная педаль. Но перед этим следует уточнить, что на сегодняшний день на рынке велозапчастей педали разделяются на три (это если не считать разделения для различных велосипедов) основных группы: классические, платформы и контактные.

Классические

Один из самых распространенных типов велосипедных педалей, имеющий классический форм-фактор, который мы могли наблюдать еще на старых советских велосипедах. Хотя современные модели претерпели некоторого рестайлинга и получили улучшения относительно удобства при педалировании. Они достаточно надежны (за исключением самых дешевых китайских велопедалей) и просты в обслуживании. Состоят из: корпуса, внутри которого расположены ось, подшипники, конус, шайба и контргайка; двух накладок, закреплённых по бокам корпуса при помощи болтов; опционально могут присутствовать светоотражающие катафоты. Вместо насыпных подшипников могут применяться промышленные. Также корпус для данных педалей может выполняться полностью из пластика, представляя собой монолитную конструкцию.

Могут использоваться практически на всех разновидностях велосипедов, начиная от горных (MTB) и заканчивая шоссерами, хотя на последних встречаются очень редко. Единственное где их использование не целесообразно – это на трюковых, или как их еще называют BMX байках, а также на велосипедах для фрирайда и даунхилла. Последнее связано с тем, что во время различных прыжков педали испытывают очень значительные нагрузки, которые они могут просто не выдержать.

К плюсам можно отнести распространенность, легкий вес (так как могут производиться из пластика), дешевизну и простоту обслуживания.

Платформы

Форм-фактор данного типа педалей представляют собой монолитную широкую платформу, изготовленную из алюминия или магния путем литья или же фрезеровки (хотя некоторые из них производятся из высокопрочного пластика). По сути, корпус детали является одним целым изделием, внутри которого также располагается ось с резьбой, подшипники, шайба и контргайка. На них дополнительно могут располагаться катафоты и вкручиваемые в корпус зацепные штыри. Последние предотвращают скольжение подошвы по педали велосипеда.

К плюсам данного вида педалей можно отнести повышенную прочность, поэтому их зачастую используют на BMX велосипедах. Хотя могут устанавливаться также на горных, дорожных и городских байках. Не рекомендуется применение на шоссейных по причине большого веса.

Минусы: немного дороже и тяжелее классических педалей.

Контактные

Контактные педали в основном применяются на горных или шоссейных велосипедах. Хотя некоторые велопутешественники устанавливают их и на гибридные байки. Главным отличием от предыдущих является зацеп, который сцепляется с механизмом на подошве специализированной велообуви. Такая конструкция позволяет не только толкать педаль при езде вниз, но и тянуть вверх, что увеличивает эффективность педалирования и сокращает затрачиваемые силы при вращении педалей.

Но усложнение конструкции приводит к увеличению цены на такого типа педали, плюс ко всему требует дополнительных финансовых затрат на покупку специальной велообуви.

Основные разновидности мы рассмотрели, а про другие виды и как выбрать педали для велосипеда мы поговорим в одной из следующих статей.

Смазываем педали без их полной разборки

Если вы обнаружили, что педали стали туго вращаться, а возможности их разобрать в данный момент, нет, то временным решением может стать смазка без полной разборки. Для этого можно применять практически любые жидкие масла. В моем случае я использовал жидкое масло для швейных машинок И-20. Но сразу уточним, что это лишь временное решение, в дальнейшем следует выполнить полную замену смазки.

И так, приступим:

1. Кладем велосипед набок чтобы педаль, которую необходимо будет смазать, «смотрела» своим торцом строго вверх.
2. Снимаем заглушку в торце при помощи отвертки (или других подручных средств).
3. Медленно заливаем жидкое масло для швейных машинок (примерно 2 мл.) внутрь педали (при этом ее можно медленно вращать).
4. Устанавливаем заглушку и, не поднимая велосипед, быстро вращаем педаль секунд 10.
5. Ставим байк на колеса и несколько раз вращаем педаль. Она должна легко и долго крутиться.

На этом процесс смазывания велосипедной педали без полной разборки завершен. Со временем жидкое масло все равно вытечет из ее полостей, и проблема вернется. Поэтому, как появится свободное время, всё-таки следует произвести разборку и замену смазки в подшипниках.

Как снять и разобрать педали велосипеда

Снять педали с велика, например, для их замены или же ремонта (обслуживания) не сложная задача, если знаешь, как правильно это сделать. Главная хитрость здесь заключается в том, что левая и правая педали откручиваются по-разному.

Правая откручивается классически – против часовой стрелки, а левая, наоборот – по часовой (имеет левую резьбу). Это сделано для того, чтобы педали самопроизвольно не открутились от шатунов во время езды.

Снять велопедали можно при помощи разводного ключа, рожкового на 15, так называемого ключа-попугайчика или же специализированного, для демонтажа педалей велосипеда. Следует учесть, что зазор между педалей и шатуном составляет 12 мм, поэтому необходимо выбирать инструмент, который влезет между этими деталями. Для дальнейшей полной разборки нам так же необходим набор торцевых ключей.

После того, как мы открутили педаль от шатуна, можно приступать к ее разборке. Для этого выполним следующие шаги:

1. Снимаем заглушку в торце педали. Для этого поддеваем ее отверткой или другим тонким, острым предметом.
2. При помощи торцевого ключа откручиваем фиксирующую контргайку и снимаем шайбу.

Чем смазывать педали

Смазка подшипников педали после ее разборки полностью аналогична той же операции при разборке и смазке втулки колеса велосипеда (если вы не знаете, как разобрать веловтулку, ознакомьтесь, перейдя по ссылке). Для этого можно использовать такие виды смазок как Литол-24, ЦИФТИМ-201,158 и другие смазочные материалы для подшипников. Если вы катаетесь в зимний период, то лучше применять Литол-24, который не теряет свои свойства при отрицательных температурах.

Собираем педаль велосипеда

После того, как мы определились, чем будем смазывать подшипники, приступим к сборке и установке педалей на велосипед.

1. Наносим густую смазку на чашку второго подшипника. Не нужно накладывать ее слишком много, но и экономить так же не стоит. Золотой серединой буде нанести столько смазки, при которой к ней можно «приклеить» шарики подшипника так, чтобы они не выпадали.
2. Укладываем шарики второго подшипника в чашку. Для удобства лучше использовать пинцет. Важно не перепутать их с первыми и внимательно пересчитать, чтобы все были на месте.
3. Устанавливаем аккуратно ось. Делаем это не спеша, чтобы не сместить шарики второго подшипника. После того как ось вставлена в корпус педали, следим чтобы она не выпала обратно.
4. Наносим смазку на чашку первого подшипника аналогично второму.
5. Укладываем в чашку шарики первого подшипника.
6. Накручиваем на ось конус и регулируем его затяжку. Для этого понемногу подтягиваем его и проверяем отсутствие люфта оси в корпусе педали (продольного и поперечного). Следует добиться минимальной затяжки, при которой люфты будут полностью отсутствовать. Педаль должна вращаться легко.
7. Надеваем шайбу, закручиваем фиксирующую гайку и закрываем отверстие заглушкой.

На данном этапе процесс смазки и сборки велопедали завершен, можно устанавливать ее на велосипед. При установке, правая педаль закручивается в шатун по часовой стрелке, а левая – против.

Ремонт педалей велосипеда

В данном разделе мы поговорим о том, какие могут быть неисправности и способы их устранения.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Туго вращаются педали, скрипят или издают другие посторонние звуки.	1) Слишком сильно зажат конус подшипника 2) Отсутствует (или слишком загрязнена) смазка 3) Вышел из строя подшипник (в случае с промподшипниками)	1) Настроить затяжку конуса 2) Нанести новую смазку 3) Заменить промподшипник.
Наблюдаются люфты оси в корпусе педали	1) Неверно выставлена затяжка конуса подшипника 2) Вышли из строя конуса или чашки. 3) Вышел из строя промподшипник (если используется этот тип подшипников) 4) Треснул корпус педали	1) Настроить затяжку 2) Заменить по возможности вышедшую из строя деталь. 3) Заменить на новый. 4) Если есть аналогичные б/у, то заменить. В противном случае купить и установить новую педаль.

По поводу замены вышедших из строя деталей стоит отметить, что некоторые бренды велозапчастей выпускают запасные компоненты для своих педалей, а вот если у вас китайский ноунейм, то это уже немного посложнее. В случае выхода из строя чего-либо потребуется или искать донора, или же выбрасывать педаль на мусор. При выборе новых педалей для велосипеда следует проверить наличие запчастей на данную модель в интернет-магазинах.

В любом случае, если вы вовремя будете производить техническое обслуживание (хотя бы один раз в сезон), то педали прослужат вам верой и правдой много лет.

Видео по теме

Видео на тему как разобрать классическую педаль велосипеда.

Заключение

В данной статье мы вкратце рассмотрели разновидности велосипедных педалей, и какие из них лучше. Теперь можно с уверенностью сказать, что для каждого типа велосипедов следует применять те, которые специально для него разрабатывались. На горные, например, можно устанавливать практически любой тип педалей, а для фрирайд-байка лучше подойдут платформы. Но главное при эксплуатации педалей велосипеда – это своевременно проводить техническое обслуживание, разборку, смазку и, при необходимости, ремонт (тем более снять их с велосипеда не такая уж и сложная задача).

Источник