Ремонт педалей велотренажера своими руками

Ремонт педалей велотренажера своими руками

arendatrenagera.ru +7 (905) 790-70-79

Один из таких вопросов звучит так:

? какая резьба на педали велотренажера

1. Что не так? Пытаемся открутить педаль велотренажера и не получается. Может прикипела, а может не в ту сторону крутим, может там левая резьба?

Педали бывают с резьбой 12 мм. (малые и простые велотренажеры) и 14 мм. (чаще всего)

Педали закручиваются по ходу движения. Следовательно на левой стороне у нас левая резьба, а на правой стороне правая резьба. В любом случае перед тем как отворачивать педаль, правильнее будет побрызгать модификатором ржавчины на болт. Педали откручивают редко, на болт попадает пот и наматываются волосы. Откручивать начинайте с резкого постукивания по ключу или рывками. По причине, что резьбы разные на левой и правой педали, все педали маркируются. На дешевых велотренажерах это делается наклейками, уважающие себя производители делают гравировку на самом болте педали.

Шатуны педалей откручиваются при помощи стандартного велосъемника.

Если педаль стала плохо крутится и забилось много грязи и волос, ее нужно почистить, так же как и педаль велосипеда.

Задняя пластиковая крышка снимается. Внутри гайка 12 мм. Откручивается тонкой удлиненной головкой. Под ней фиксирующая шайба и еще одна гайка конусного типа, последняя выкручивается легко пинцетом или тонкогубцами. Внутри чаша с 13 шариками (кол-во может отличаться от конструкции педали). Осторожно! Не теряем шарики. Со стороны резьбы такая же чаша с шариками. Ось просто вынимается. Все тщательно очищается от грязи и старой смазки. Шарики в том числе. Лучше промыть нефрасом или другим очистителем смазок. Просушивается. Обильно заполняется Литолом и собирается в обратном порядке. Сильно затягивать гайку 12 мм не следует, просто до упора. Покрутите ось, чтобы шарики разбежались по чашке и еще раз немного дотяните контрагайку, до упора без лишних усилий. Такая процедура, имеет конечный результат, когда шарики и чашка совсем потеряли форму и не обеспечивают равномерное скольжение. Поменять чашки в педали весьма трудоемкий процесс, требующий к тому же полное соблюдение геометрии оси вращения. Отработаныые педали заменяют на новые, срок службы при правильной эксплуатации соответствует полному сроку службы тренажера (5-7 лет). Новые педали можно купить у нас в разделе запчасти .

Один из таких вопросов звучит так:

После продолжительной эксплуатации педали начинают туго проворачиваться. Сама платформа относительно шатуна.

2. В чем причина?

Велотренажер эксплуатируется в более щадящих условиях, чем обычный велосипед. Но даже в чистых домах полно пыли и волос, которые забивают шарики в педалях и те, с каждым годом, вращаются все труднее и труднее.

В таких случаях педаль полностью разбирают. Выкручивают ось, высыпают шарики (аккуратно сохраняя каждый шарик). Все детали тщательно прочищают и промывают от старой смазки. Заполняют обильно новой литиевой смазкой, возвращают на место шарики (хорошо промытые и очищенные), ставят на место ось и закручивают гайкой.

У обычных велосипедов — это плановая процедура.

Один из таких вопросов звучит так:

При вращении педалей слышен хруст или гул или цокот.

2. В чем причина?

Этот вопрос мы рассматриваем еще раз, потому что под смазкой педалей, часто подразумевают смазку подшипников каретки велотренажера. Более бюджетные тренажеры делают не на промышленных подшипниках, а на насыпных (могут быть соединены сепаратором), которые вставлены в чашку, которая находится в буксе. Снаружи такую конструкцию легко узнать по широкой гайке, которая удерживает в работе весь механизм каретки. Плюс такого решения – дешевизна. Минус более частое обслуживание. Однако если насыпные подшипники и чашки изначально хорошего качества и правильно установлены, прослужат они также хорошо, как промышленные подшипники.

В большинстве случаев через несколько лет смазка уменьшается, коксуется и появляется цокот и треск в каретки. Каретку велотренажера легко разобрать, промыть, смазать и собрать обратно. Если износ шариков значительный, рекомендуется заменить подшипники. Посмотрите видео, на котором очень подробно описан этот процесс.

Один из таких вопросов звучит так:

Эта проблема может возникнуть как на велотренажерах, так и на эллиптических тренажерах. Проскальзывания бегового полотна у беговых дорожек является той же самое проблемой и лечится подобным способом.

При увеличении нагрузки или более резких движениях педали начинают проскальзывать, как будто крутятся в холостую .

2. В чем причина?

а) Слабая натяжка ремня. Это еще не поломка, скорее ситуация требующая настройки.

б) Износ упорного подшипника. В этом случае симптомами является металлический скрежет при прокручивании педалей назад, и шум холостого вращения.

А) Ремень может иметь три способа натяжения.

1. Естественный, без каких либо дополнительных роликов-натяжителей. Часто встречается на ременных тренажерах, когда ремень просто охватывает маховое колесо. В этом случае нужно просто проверить состояние и крепление ремня. Выраснивают, затягивают и пользуются дальше. У магнитных тренажеров (без натяжного ролика) ремень натягивается положением самого маховика. В процессе эксплуатации ремень растягивается и периодически нужно открывать корпус и отодвигать маховик от махового колеса регулировочными болтами. Сначала окручиваются гайки, которыми фиксируется маховик, а затем крутятся регулировочные болты по очереди на равное количество оборотов, до тех пор пока не исчезнет прокручивание на максимальной нагрузке. Проверяют прокручивание на каждом полном обороте обоих регулировочных болтов.

2. С использованием натяжного ролика без пружины. Здесь в конструкции уже присутствует натяжной ролик, но его нужно в ручную регулировать. И по мере растяжения ремня подтягивать. Здесь мы уже крутим не два болта, а один болт натяжного ролика. Проверяем прокручивание педалей каждый оборот регулировочного болта. У некоторых беговых дорожек сам двигатель является натяжным роликом и регулировочный болт перемещает двигатель относительно переднего вала, тем самым натягивая ремень. Для регулировки двигателя, предварительно отпускают болты крепления двигателя и после регулировки вновь затягивают.

3. Натяжной ролик с использованием пружины. Самый грамотный способ натяжения ремня — он самоконтролируемый. По мере растяжения ремня пружина поддавливает ролик и ремень всегда находится в натянутом состоянии до полной изношенности. В таком механизме может прослабнуть пружина (лет через 10-15) может заклинить поворотный механизм натяжителя (от ржавчины) выйти из строя сам ролик натяжителя (подшипники внутри вышли из строя), в последнем случае меняется ролик целиком. У некоторых (особо правильных) тренажеров можно поменять только подшипники или сам натяжитель является подшипником (как на рисунке).

Б) Лечится заменой подшипника. Меняют все подшипники сразу. Только разобрав тренажер или посмотрев в инструкцию (не все производители пишут номера подшипников) узнают нужный номер подшипника. Подшипники здесь должны быть качественный, чтобы отслужили много лет. Если подшипник «проточил» втулку шкива маховика, шкив также необходимо заменить, в противном случае, замена подшипника в маховике велотренажера не приведет к ожидаемому результату, т.к. в скором времени и новый подшипник станет проскальзывать.

Источник

Втулки педалей велосипеда: разборка, смазка и ремонт

Что делать если педали на велосипеде скрепят, трудно вращаются или не крутятся совсем? Это не такая страшная поломка, как может показаться на первый взгляд. И хотя внешний вид некоторых из них может немного отличаться, устройство большинства практически одинаковое. Отличия в основном заключаются в различном форм-факторе платформ, которые могут быть не только разными по размерам, но иметь специальные зацепы под специализированную велообувь. Но втулка педалей велосипеда практически на всех моделях имеет одну и ту же конструкцию. Поэтому в данном материале на примере будут рассмотрены вопросы, как снять педали с велосипеда, разобрать, смазать и произвести их ремонт в случае такой необходимости. Мы также рассмотрим устройство педалей и поговорим о том, какие из них лучше подойдут для различных велосипедов.

Устройство велосипедных педалей

Конструкция педалей велосипеда по своему принципу действия очень напоминает втулку переднего колеса. Разве что вместо спиц на ней закрепляется платформа под ногу велосипедиста, а на ее оси имеется резьба, при помощи которой она крепиться к шатуну. Поэтому ниже рассмотрим, из чего же обычно состоит велосипедная педаль. Но перед этим следует уточнить, что на сегодняшний день на рынке велозапчастей педали разделяются на три (это если не считать разделения для различных велосипедов) основных группы: классические, платформы и контактные.

Классические

Один из самых распространенных типов велосипедных педалей, имеющий классический форм-фактор, который мы могли наблюдать еще на старых советских велосипедах. Хотя современные модели претерпели некоторого рестайлинга и получили улучшения относительно удобства при педалировании. Они достаточно надежны (за исключением самых дешевых китайских велопедалей) и просты в обслуживании. Состоят из: корпуса, внутри которого расположены ось, подшипники, конус, шайба и контргайка; двух накладок, закреплённых по бокам корпуса при помощи болтов; опционально могут присутствовать светоотражающие катафоты. Вместо насыпных подшипников могут применяться промышленные. Также корпус для данных педалей может выполняться полностью из пластика, представляя собой монолитную конструкцию.

Могут использоваться практически на всех разновидностях велосипедов, начиная от горных (MTB) и заканчивая шоссерами, хотя на последних встречаются очень редко. Единственное где их использование не целесообразно – это на трюковых, или как их еще называют BMX байках, а также на велосипедах для фрирайда и даунхилла. Последнее связано с тем, что во время различных прыжков педали испытывают очень значительные нагрузки, которые они могут просто не выдержать.

К плюсам можно отнести распространенность, легкий вес (так как могут производиться из пластика), дешевизну и простоту обслуживания.

Платформы

Форм-фактор данного типа педалей представляют собой монолитную широкую платформу, изготовленную из алюминия или магния путем литья или же фрезеровки (хотя некоторые из них производятся из высокопрочного пластика). По сути, корпус детали является одним целым изделием, внутри которого также располагается ось с резьбой, подшипники, шайба и контргайка. На них дополнительно могут располагаться катафоты и вкручиваемые в корпус зацепные штыри. Последние предотвращают скольжение подошвы по педали велосипеда.

К плюсам данного вида педалей можно отнести повышенную прочность, поэтому их зачастую используют на BMX велосипедах. Хотя могут устанавливаться также на горных, дорожных и городских байках. Не рекомендуется применение на шоссейных по причине большого веса.

Минусы: немного дороже и тяжелее классических педалей.

Контактные

Контактные педали в основном применяются на горных или шоссейных велосипедах. Хотя некоторые велопутешественники устанавливают их и на гибридные байки. Главным отличием от предыдущих является зацеп, который сцепляется с механизмом на подошве специализированной велообуви. Такая конструкция позволяет не только толкать педаль при езде вниз, но и тянуть вверх, что увеличивает эффективность педалирования и сокращает затрачиваемые силы при вращении педалей.

Но усложнение конструкции приводит к увеличению цены на такого типа педали, плюс ко всему требует дополнительных финансовых затрат на покупку специальной велообуви.

Основные разновидности мы рассмотрели, а про другие виды и как выбрать педали для велосипеда мы поговорим в одной из следующих статей.

Смазываем педали без их полной разборки

Если вы обнаружили, что педали стали туго вращаться, а возможности их разобрать в данный момент, нет, то временным решением может стать смазка без полной разборки. Для этого можно применять практически любые жидкие масла. В моем случае я использовал жидкое масло для швейных машинок И-20. Но сразу уточним, что это лишь временное решение, в дальнейшем следует выполнить полную замену смазки.

И так, приступим:

1. Кладем велосипед набок чтобы педаль, которую необходимо будет смазать, «смотрела» своим торцом строго вверх.
2. Снимаем заглушку в торце при помощи отвертки (или других подручных средств).
3. Медленно заливаем жидкое масло для швейных машинок (примерно 2 мл.) внутрь педали (при этом ее можно медленно вращать).
4. Устанавливаем заглушку и, не поднимая велосипед, быстро вращаем педаль секунд 10.
5. Ставим байк на колеса и несколько раз вращаем педаль. Она должна легко и долго крутиться.

На этом процесс смазывания велосипедной педали без полной разборки завершен. Со временем жидкое масло все равно вытечет из ее полостей, и проблема вернется. Поэтому, как появится свободное время, всё-таки следует произвести разборку и замену смазки в подшипниках.

Как снять и разобрать педали велосипеда

Снять педали с велика, например, для их замены или же ремонта (обслуживания) не сложная задача, если знаешь, как правильно это сделать. Главная хитрость здесь заключается в том, что левая и правая педали откручиваются по-разному.

Правая откручивается классически – против часовой стрелки, а левая, наоборот – по часовой (имеет левую резьбу). Это сделано для того, чтобы педали самопроизвольно не открутились от шатунов во время езды.

Снять велопедали можно при помощи разводного ключа, рожкового на 15, так называемого ключа-попугайчика или же специализированного, для демонтажа педалей велосипеда. Следует учесть, что зазор между педалей и шатуном составляет 12 мм, поэтому необходимо выбирать инструмент, который влезет между этими деталями. Для дальнейшей полной разборки нам так же необходим набор торцевых ключей.

После того, как мы открутили педаль от шатуна, можно приступать к ее разборке. Для этого выполним следующие шаги:

1. Снимаем заглушку в торце педали. Для этого поддеваем ее отверткой или другим тонким, острым предметом.
2. При помощи торцевого ключа откручиваем фиксирующую контргайку и снимаем шайбу.

Чем смазывать педали

Смазка подшипников педали после ее разборки полностью аналогична той же операции при разборке и смазке втулки колеса велосипеда (если вы не знаете, как разобрать веловтулку, ознакомьтесь, перейдя по ссылке). Для этого можно использовать такие виды смазок как Литол-24, ЦИФТИМ-201,158 и другие смазочные материалы для подшипников. Если вы катаетесь в зимний период, то лучше применять Литол-24, который не теряет свои свойства при отрицательных температурах.

Собираем педаль велосипеда

После того, как мы определились, чем будем смазывать подшипники, приступим к сборке и установке педалей на велосипед.

1. Наносим густую смазку на чашку второго подшипника. Не нужно накладывать ее слишком много, но и экономить так же не стоит. Золотой серединой буде нанести столько смазки, при которой к ней можно «приклеить» шарики подшипника так, чтобы они не выпадали.
2. Укладываем шарики второго подшипника в чашку. Для удобства лучше использовать пинцет. Важно не перепутать их с первыми и внимательно пересчитать, чтобы все были на месте.
3. Устанавливаем аккуратно ось. Делаем это не спеша, чтобы не сместить шарики второго подшипника. После того как ось вставлена в корпус педали, следим чтобы она не выпала обратно.
4. Наносим смазку на чашку первого подшипника аналогично второму.
5. Укладываем в чашку шарики первого подшипника.
6. Накручиваем на ось конус и регулируем его затяжку. Для этого понемногу подтягиваем его и проверяем отсутствие люфта оси в корпусе педали (продольного и поперечного). Следует добиться минимальной затяжки, при которой люфты будут полностью отсутствовать. Педаль должна вращаться легко.
7. Надеваем шайбу, закручиваем фиксирующую гайку и закрываем отверстие заглушкой.

На данном этапе процесс смазки и сборки велопедали завершен, можно устанавливать ее на велосипед. При установке, правая педаль закручивается в шатун по часовой стрелке, а левая – против.

Ремонт педалей велосипеда

В данном разделе мы поговорим о том, какие могут быть неисправности и способы их устранения.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Туго вращаются педали, скрипят или издают другие посторонние звуки.	1) Слишком сильно зажат конус подшипника 2) Отсутствует (или слишком загрязнена) смазка 3) Вышел из строя подшипник (в случае с промподшипниками)	1) Настроить затяжку конуса 2) Нанести новую смазку 3) Заменить промподшипник.
Наблюдаются люфты оси в корпусе педали	1) Неверно выставлена затяжка конуса подшипника 2) Вышли из строя конуса или чашки. 3) Вышел из строя промподшипник (если используется этот тип подшипников) 4) Треснул корпус педали	1) Настроить затяжку 2) Заменить по возможности вышедшую из строя деталь. 3) Заменить на новый. 4) Если есть аналогичные б/у, то заменить. В противном случае купить и установить новую педаль.

По поводу замены вышедших из строя деталей стоит отметить, что некоторые бренды велозапчастей выпускают запасные компоненты для своих педалей, а вот если у вас китайский ноунейм, то это уже немного посложнее. В случае выхода из строя чего-либо потребуется или искать донора, или же выбрасывать педаль на мусор. При выборе новых педалей для велосипеда следует проверить наличие запчастей на данную модель в интернет-магазинах.

В любом случае, если вы вовремя будете производить техническое обслуживание (хотя бы один раз в сезон), то педали прослужат вам верой и правдой много лет.

Видео по теме

Видео на тему как разобрать классическую педаль велосипеда.

Заключение

В данной статье мы вкратце рассмотрели разновидности велосипедных педалей, и какие из них лучше. Теперь можно с уверенностью сказать, что для каждого типа велосипедов следует применять те, которые специально для него разрабатывались. На горные, например, можно устанавливать практически любой тип педалей, а для фрирайд-байка лучше подойдут платформы. Но главное при эксплуатации педалей велосипеда – это своевременно проводить техническое обслуживание, разборку, смазку и, при необходимости, ремонт (тем более снять их с велосипеда не такая уж и сложная задача).

Источник