Ремонт педали сцепления рено логан

Проблемы с педалью сцепления на Рено Логан

В автомобиле Renault Logan есть высоконагруженный узел называемый сцеплением. Этот механизм в результате того что постоянно работает и подвергается различным нагрузкам изнашивается и может появится посторонний звук. Поэтому если слышен непривычный скрип или для того чтобы выжать педаль нужно приложить усилия, необходимо проверить состояния всего узла и в случае необходимости сделать замену.

Причины скрипа

Причин почему скрипит педаль сцепления на Рено Логан может быть несколько:

• У сцепления износился тросик
• Загрязнился упор вилки
• Вышел из строя диск выжимной подшипник или износилась корзина

Первое что нужно сделать это понять откуда доносится звук. Если он слышан в районе педального узла то необходимо проверить у сцепления тросик, скорей всего он износился или порвался. Проблема с тросиком является самой распространённой и по этой причине педаль начинает туго выжимается и слышен неприятный скрип. Случается и такое что он начинает перемещаться вместе с обмоткой или его заклинивает в результате получается скрип. Поэтому если появился посторонний шум или сцепление начинает туго выжиматься нужно проверять состояние троса и в случае необходимости заменить его.

Если после замены шум остался и слышен в районе двигателя, то вполне возможно что на упор сцепления попала грязь, устранить ее можно обычной смазкой и очисткой, для этого:

• С вилки снимается тросик сцепления
• С основания вилки снимается резиновый пыльник
• В лево отводится вилка так чтобы между упором и ей появилось пространство
• Упор очищается и смазывается специальной смазкой для этого можно использовать ШРУС-24 или Литол

Главное во время этой процедуры не смазать вал по которому перемещается выжимной подшипник, он должен находится в сухом состоянии.

Если после всех выполненных действий посторонний шум остался то проблема может быть в выжимном подшипнике, или из строя вышел выжимной диск с корзиной.

Проблемы с педалью газа

Еще автовладелец может столкнутся с тем что западает педаль газа на Рено Логан, в этом случае основная проблема может быть связана с тем что:

• Загнулся резиновый коврик и педаль за него зацепилась. В этом случае достаточно просто отогнуть ковер или заменить его на новый.
• Перетерся тросик, в результате чего жилы которые перетерлись мешают свободному перемещению.

При возникновении второй проблемы нужно производить замену тросика, делается это так:

1. С дросселя снимается наконечник
2. От металлического держателя отсоединяется трос
3. В подкапотном пространстве отсоединяются все крепления
4. Между салоном и кузовом вынимается уплотнитель
5. От педали отсоединяется наконечник троса
6. Производим замену

После того как новая деталь установлена, все места соединения с педалью, а также там где может происходить трение детали с кузовом смазываются.

Источник

Ремонт педального узла Renault Logan 2004-2015

6.2. Педальный узел: 1 – гайка оси; 2 – шайба; 3, 6, 8 – дистанционные втулки; 4 – втулка педали; 5 – педаль тормоза; 7 – возвратная пружина педали сцепления; 9 – ось педалей; 10 – накладка площадки педали сцепления; 11 – педаль сцепления; 12 – накладка площадки педали тормоза; 13 – кронштейн педального узла

Педаль 11 (рис. 6.2) сцепления, изготовленная из пластмассы, установлена на одной оси со сварной стальной педалью 5 тормоза. Ось 9 закреплена гайкой 1 в кронштейне 13, установленном на щите передка кузова. Педаль сцепления возвращается в исходное положение пружиной 7. Педали установлены на оси через пластмассовые втулки 4. В случае появления скрипа или заедания педалей на оси, разберите и отремонтируйте педальный узел.

Вам потребуются ключи «на 13» (два).

1. Выведите из зацепления с краем кронштейна педального узла отогнутый конец возвратной пружины педали сцепления.

2. Отсоедините от сектора педали сцепления трос привода выключения сцепления (см. «Замена и регулировка троса привода выключения сцепления» ).

3. Отсоедините от педали тормоза толкатель вакуумного усилителя тормозов (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов»).

4. Отверните гайку 1 (см. рис. 6.2 ) крепления оси педалей, удерживая ось от проворачивания вторым ключом.

5. Извлеките ось из отверстий педалей и кронштейна, поочередно снимая с оси дистанционную втулку 3, педаль тормоза 5 в сборе с втулками 4, дистанционную втулку 6, пружину 7, дистанционную втулку 8 и педаль сцепления 11 в сборе с втулками 4.

6. Извлеките из отверстий педалей пластмассовые втулки 4. Изношенные или поврежденные втулки замените.

7. Соберите педальный узел в порядке, обратном разборке. Ось педалей и их втулки смажьте тонким слоем консистентной смазки. При необходимости установите новую возвратную пружину педали сцепления.

8. Присоедините к педалям сцепления и тормоза трос привода выключения сцепления и толкатель вакуумного усилителя тормозов соответственно.

Источник

Снятие педали сцепления Рено Логан: пошаговая инстуркция

В каких случаях рекомендуется обращаться на станцию технического обслуживания?

К сожалению, случается не только скрип, но и серьезные неполадки, среди которых наиболее неприятная и трудноустранимая – пробуксовка муфты, которая для этой модели не редкость. В такой ситуации также единственным выходом будет визит на СТОА. В среднем комплект сцепления обойдётся в 5 тыс. руб., плюс 1-2 тыс. руб. – оплата за установку.

Визита на станцию техобслуживания можно избежать, если правильно ухаживать за трансмиссией и придерживаться рекомендаций знатоков:

• По возможности не перенапрягайте сцепление. Старайтесь трогаться мягко при невысокой частоте вращения коленвала (следите за показаниями тахометра). В противном случае в силу естественной инерции будет иметь место проскальзывание с ускоренным износом.
• Не отпускайте педаль слишком медленно, словно на грузовике: не бойтесь – машина не заглохнет. На современных легковушках с синхронизатором установлены системы, не предполагающие, например, двойной выжим с перегазовкой. В общем, смело снимайте ногу с педали. То, что в советское время было полезным, теперь вредит, и лёгкое нажатие влечёт нежелательное проскальзывание и сокращение ресурса.
• Не буксируйте другие машины, двигаясь на подъём. Это особенно вредно на скользкой неровной дороге.
• Не держите сцепление в выжатом положении, а снимите ногу с педали, поставив рычаг на «нейтралку». Это нагружает коробку, зато щадит сцепление.

Таким образом, сколько прослужит сцепление и как часто оно будет беспокоить в ходе эксплуатации, зависит только от вас. Помните: любую неисправность легко устранять своевременно. И если не владеете соответствующими навыками – за дело лучше не беритесь, а доверьте ответственную миссию профессионалам.

Уже после первой зимы эксплуатации автомобиля я почувствовал, что педаль сцепления начала ходить не так легко, как это было изначально.При покупке педаль была почти невесомой, нажималась легко и плавно, чуть ли не пальцем. За 5 лет ситуация значительно ухудшилась, появился скрип, педаль стала отпускаться рывками, трогаться в пробках стало совершенно некомфортно. Особенно это усугублялось в жару.

None Вопрос износа сцепления я отбросил — весьма сомнительно, что за 80 тыс. км. в основном трассового пробега оно могло выйти из строя.

Снял и отмыл от старой смазки пластмассовую втулку, металлический штифт, пружину, заглушки. Нанес на детали новую смазку.

Вот такую. Mobil1 XHP 222 синяя. Очень рекомендую. Собрал педальный узел с новой смазкой.

Затем снял трос педали сцепления с вилки, и прошприцевал его моторным маслом.

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Согласно статистике, регулировка педали сцепления «Рено Логан» требуется каждые 15–20 тысяч километров. В процессе пользования машиной оказываемая на элементы сцепления нагрузка приводит к отклонениям показателя от норматива, которые требуется исправлять. Эта процедура выполняется после замены троса.

Определить потребность в корректировке можно при помощи следующего теста:

• запускается двигатель;
• постепенно выжимается педаль;
• рассчитывается время старта автомобиля.

Если движение началось почти сразу после нажатия, выявляется минимальный показатель свободного хода вплоть до полного отсутствия. При показателе выше допустимого старт наступит при практически выжатой педали сцепления. В худшем случае машина не тронется с места.

Произвести расчет величины свободного хода допустимо при помощи подходящей по размеру линейки или штангенциркуля. Измерительный прибор фиксируется вдоль направления движения опорной площадки педали. На середину подошвы ставится что-то, имеющее острый кончик, чтобы облегчить соотношение педали с делениями на измерительном приборе.

После этого сцепление выжимается рукой. Движение выполняется плавно. Отпускать педаль требуется, как только возникает резкий скачок сопротивления усилию. Чтобы определить путь, пройденный педалью до этого момента, действие производится несколько раз. Полученное значение измеряется в миллиметрах. В современных автомобилях показатель составляет 5–14 мм.

Помимо этого, следует измерить амплитуду хода педали. Для этого нужно выключить двигатель. Сначала проверяется высота положения педали в свободном состоянии, а затем в выжатом до упора. В идеале показатель составляет 16 см на «Рено». Его отклонения предполагают корректировку.

Как отрегулировать сцепление своими руками

При оснащении автомобиля механической системой регулировка сцепления «Рено Логан» производится с помощью двух рожковых ключей на 10, рожкового ключа на 7 и измерительного инструмента. Область манипуляций предварительно очищается от загрязнений.

На автомобиле, сошедшем с конвейера, привод сцепления установлен в соответствии с двумя критериями:

• 86 мм от кронштейна коробки передач до вилки сцепления;
• 60 мм от кронштейна до обжатой части наконечника троса.

Допустимое варьирование показателей составляет 5 см в большую или меньшую сторону. После введения машины в эксплуатацию корректировке подлежит только второй параметр. Его и требуется измерить перед началом корректировки.

Затягивание или ослабление троса требуется, если результат измерения выходит за пределы 55–65 мм. В первую очередь манипуляции затрагивают контргайку. Ее ослабляют, чтобы начать смену местоположения регулировочной гайки. Процесс выполняется двумя ключами на 10.

После этого происходит изменение длины троса. Здесь ключом на 7 требуется зафиксировать шестигранник, чтобы удержать наконечник элемента. А ключом на 10 поворачивать гайку, обеспечивающую регулировку. Чтобы подтянуть сцепление на «Рено Логан», нужно закручивать гайку. В этом случае положение педали будет становиться выше. Для достижения противоположного результата следует отпускать гайку. Как только показатели вошли в допустимый предел, манипуляции прекращаются.

Остается только зафиксировать новое положение гайки для регулировки контргайкой и проверить достигнутый результат. Оценивается положение педали сцепления. Ее уровень должен совпасть с тормозной педалью или оказаться немного выше. Схватывание обычно происходит примерно на середине. А включение задней передачи должно проходить без затруднений, исключать хруст и другие шумы.

Если возникшие сложности не удалось исправить регулировкой сцепления, проблема кроется глубже. Если она связана с износом ведомого диска, выжимного подшипника, всю систему требуется заменить. На «Рено Логан» такой ремонт выполняется на 200 000 километрах пробега. Однако особенности использования могут потребовать выполнение процедуры раньше.

Если в авто стоит гидравлическое сцепление, то проблемы с педалью устраняются путем удаления воздуха из системы. Прокачка сцепления производится по следующей схеме:

• установить ТС на яму или подъемник;
• снять защиту поддона картера;
• отсоединить датчик уровня тормозной жидкости;
• убрать пробку от бачка гидропривода;
• для удаления воздуха из пространства между бачком и штуцером надо зафиксировать педаль в высоком положении;
• бачок гидропривода заполняется жидкостью;
• подсоединить приспособление;
• снять заглушку;
• установить штуцер для прокачки;
• нажать на фиксатор, избегая его натяжения;
• вытянуть трубопровод сцепления до щелчка, чтобы получить отверстие для выхода воздуха;
• включить насос;
• дождаться, пока в сливаемой жидкости не будет пузырей;
• закрыть отверстие, завершив действие 10-кратным нажатием педали сцепления;
• зафиксировать трубопровод гидропривода;
• для очистки от воздуха емкости между штуцером и цилиндром надо подсоединить к системе пустой шприц;
• нажать на фиксатор, не воздействуя на него в сторону натяжения;
• вытянуть трубопровод гидропривода;
• включив насос, наполнить шприц жидкостью, спустив его в систему;
• повторив операцию трижды, требуется закрыть отверстие, вернув элементы на свои места;
• при необходимости нужно долить рабочую жидкость в бачок.

Рассмотрев вопрос, как регулировать сцепление на «Логане», подведем итоги: эта процедура требуется в качестве профилактической меры после достижения определенного километража или замены элементов сцепления. Она позволяет устранить ряд неисправностей.

Чтобы выполнить регулировку, требуется небольшой набор инструментов. Работа не предполагает больших познаний. Для нее требуется умение правильно произвести измерение, а также понимание, в какую сторону крутить гайку для достижения нужного показателя. Исправление хода педали на гидравлическом сцеплении заключается в поэтапном удалении воздуха из системы.

Стоит помнить, что не все проблемы со сцеплением решаются регулировкой педали. Если перенастройка не дала эффекта, следует проверить, а по необходимости заменить, другие элементы сцепления.

Чтобы увеличить ресурс сцепления, важно использовать сцепление правильно. Его нужно полностью прожимать, а на первой и второй передачах плавно отпускать. Водителю следует избегать пробуксовки, переключения скоростей без использования сцепления. Таким образом, будет снижаться износ элементов системы.

Причины неисправности сцепления

Чаще всего автолюбители сталкиваются с неисправностью, когда сцепление пробуксовывает или недовыжимается. Причинами пробуксовки могут быть следующие факторы:

• Естественный износ ведущего и/или ведомого дисков. Такая ситуация возникает при длительном пробеге автомобиля даже в условиях нормальной эксплуатации узла сцепления. В частности, имеется сильный износ фрикционных накладок ведомого диска, а также износ рабочих поверхностей корзины и маховика.
• «Сжигание» сцепления. «Сжечь» сцепление можно, например, частыми резкими стартами с «педалью в пол». Аналогично это может произойти при длительных перегрузках машины и двигателя. Например, при длительной езде с большим грузом и/или в гору. Еще одна ситуация — частая езда «в раскачку» по бездорожью или по снежным сугробам.«Поджечь» сцепление можно и в случае, если в процессе езды не отжимать его педаль до конца, пытаясь таким образом избежать резких рывков и дерганий. На самом деле так делать нельзя.
• Проблемы с выжимным подшипником. В этом случае он будет значительно изнашивать («грызть») нажимные лепестки корзины.
• Вибрации машины во время трогания ее с места (изредка и во время переключения скоростей между собой) возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска сцепления. Другой вариант — расслоение (коробление) фрикционных накладок. В свою очередь причинами выхода из строя указанных элементов может быть грубое обращение со сцеплением. Например, частые старты с пробуксовкой, езда с перегруженным прицепом и/или в гору, длительная езда в натяг в условиях бездорожья.

Перечисленные выше причины являются типовыми и наиболее распространенными. Однако есть и так называемые «экзотические» причины, которые встречаются не часто, но могут доставить много неприятностей автовладельцам по части их локализации.

• В большинстве случаев в сцеплении изнашивается ведомый диск, именно поэтому его меняют чаще. Однако при пробуксовывании сцепления необходимо диагностировать также состояние корзины сцепления и маховика. Со временем они тоже выходят из строя.
• При частых перегревах корзина сцепления утрачивает свои фрикционные свойства. Внешне такая корзина выглядит слегка посиневшей (на рабочей поверхности диска). Поэтому это косвенный признак того, что сцепление либо уже работает не на 100%, либо скоро частично выйдет из строя.
• Сцепление частично может выйти из строя из-за того, что на его диск попало моторное масло, вытекшее из-под заднего сальника коленчатого вала. Поэтому если мотор имеет течь моторного масла , то поломку нужно диагностировать и ремонтировать как можно быстрее, поскольку это может также сказаться на работе сцепление. Попадая на его диск, оно, во-первых, способствует проскальзыванию сцепления, а во-вторых, может там подгорать.
• Механическая поломка ведомого диска сцепления. Она может проявится при попытке отпустить сцепление в движении даже на нейтральной скорости. Из коробки передач появляются очень неприятные звуки, а передача не отключается. Проблема заключается в том, что иногда диск рассыпается в своей центральной части (где расположены шлицы). Естественно, что в таком случае переключение скоростей невозможно. Возникнуть подобная ситуация может при значительной и долговременной нагрузке на сцепление (например, буксировка очень тяжелого прицепа, долгая езда с пробуксовкой и подобных частых больших нагрузках).

Таблица неисправностей сцепления

Признаки	Причины
Сцепление «ведет» (не расходятся диски)	Варианты:

• признак деформации ведомого диска;
• износ шлицев ведомого диска;
• износ или повреждение накладок ведомого диска;
• поломка или ослабление диафрагменной пружины.

Буксует сцепление Свидетельствует про:

• износ или повреждение накладок ведомого диска;
• замасливание ведомого диска;
• поломка или ослабление диафрагменной пружины;
• износ рабочей поверхности маховика;
• засорение гидропривода;
• неисправность рабочего цилиндра;
• заедание троса;
• заедание вилки выключения сцепления.

Рывки автомобиля при работе сцепления (при трогании машины с места и при переключении скоростей в движении) Возможные варианты поломки:

• износ или повреждение накладок ведомого диска;
• замасливание ведомого диска;
• заедание ступицы ведомого диска на шлицах;
• деформация диафрагменной пружины;
• износ или поломка демпферных пружин;
• коробление нажимного диска;
• ослабление опор крепления двигателя.

Вибрация при включении сцепления Может быть:

• износ шлицев ведомого диска;
• деформация ведомого диска;
• замасливание ведомого диска;
• деформация диафрагменной пружины;
• ослабление опор крепления двигателя.

Шум при выключении сцепления Износ или повреждения выжимного подшипника включения/выключения сцепления. Сцепление не выключается Случается при:

• повреждении троса (механический привод);
• разгерметизации системы или попадании воздуха в систему (гидравлический привод);
• вышел из строя датчик, управляющего или исполнительного механизма (электронный привод).

После выжима сцепления педаль остается в полу Бывает когда:

• соскакивает возвратная пружина педали или вилки включения;
• подклинивает выжимной подшипник.

Узнайте больше о новом логан

• Буксует новое сцепление на рено логан
• Замена и регулировка троса сцепления Рено Логан
• Регулировка привода сцепления Рено Логан 1 |
• Регулировка сцепления рено логан — Авто журнал Акорд-Авто | Новый Logan
• Регулировка педали сцепления на Renault Logan
• Регулировка сцепления на Рено Логан с двигателем 1.4 и 1.6
• Как отрегулировать сцепление на Renault Logan 🚩 регулировка сцепления рено логан 🚩 Ремонт и сервис
• Педаль сцепления Рено Логан

Устранение неприятных звуков

Замена имеет смысл, когда корректировка показателей не принесла результатов, и тросик по-прежнему издаёт звуки. Обычно покупка новой детали должна помочь убрать скрипы. Если после настройки вы проверяете педаль тремя нажатиями, и размер снова сбивается — пришло время проводить замену.

Трос часто скрипит из-за оболочки, которая выходит из строя гораздо раньше. Чтобы постоянно не настраивать ход педали, потратьтесь на качественный тросик. Стоит такой примерно $15, зато скрип вы вряд ли услышите вновь. Если покупка новой детали желанного результата не принесла, то можно попробовать свозить машину в автосервис — там помогут одолеть неприятный скрип сцепления.

Источник