Ремонт переднего моста jimny

Разбираем передний мост Suzuki Jimny, длинная п/о

Suzuki Jimny 2002, эксплуатация с весны 2003 года по весну 2006 круглый
год по Москве, 42 тыс. пробег.

Порядок разборки моста, левая (длинная) полуось.
1. Отвинтить хаб (головка E10), снять стопорное кольцо и шайбу.
2. Отвинтить колесо.
3. Отвинтить направляющие тормозного цилиндра (ключ на 10), снять колодки,
отодвинуть цилиндр в сторону.
4. Отвинтить 8 болтов на 10 сальника кулака и отодвинуть сальник с шайбами
от ступичного узла.
5. Отвернуть все болты (ключ на 12) верхнего и нижнего шкворней.
6. Вытащить нижний шкворень.
7. Вытащить верхний шкворень.
8. Снять ступицу с полуоси и отодвинуть в сторону.
9. Вытащить полуось.

Последовательность разборки левой полуоси единственна, так как, не сняв
хаб, вытащить полуось все равно не получится — потребуется отсоединять
трубки включения переднего моста, датчик АБС и рулевой наконечник. Также,
не снимая ступицы с вала (т. е., не снимая хаба), вряд ли будет возможно
тщательно вычистить ступицу изнутри, шарнир и останется недоступным
сальник полуоси.

Инструмент.
1. Ключ на 19 — колеса.
2. Удлинненная головка E10.
3. Щипцы для снятия стопорных колец.
4. Накидной ключ на 10.
5. Торцевой ключ на 12.
6. Выколотка обоимы подшипников.
7. Бутылка с керосином со ввернутым в нее распылителем.
8. Насадка на УШМ 125 мм для шлифовки со шкурками на липучке, тип зерна
320.

Время на разборку — 40 минут;
чистка, подготовка, шлифовка — 40 минут;
сборка должна занять тоже примерно 40 минут.
Быстрее, думаю, уже не получится, это чистое время.

Все подвижные места сначала и затем постоянно опрыскиваются керосином.
Шкворнень выпрессовывыется легким постукиванием по нему молотком, создавая
вращения шкворня в противоположные стороны. При этом нужно не допускать
закусывания шкворня ступицей и потихоньку поддевать шкворень с разных
сторон большой отверткой или зубилом. Верхний вылезает легко, нижний —
заметно труднее.
Нижний подшипник абсолютно потерял подвижность, обязательна замена как
подшипника, так и выпрессовка обоимы. Выколотка состоит из «черной»
водопроводной муфты на 3/4″, один бортик которой обточен на точиле до диаметра
34.5 мм, и вворачивающегося в нее сгона длиной 110 мм. Муфта сначала
устанавливается в отверстие, затем сквозь противоположную обоиму в нее
вворачивается сгон. Легкое равномерное постукивание молотком завершает
процесс.
Верхний подшипник и обоима в нормальном состоянии.
Наружняя поверхность кулака сильно изъедена ржавчиной, очень шершава и
требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ. шлифовки. Иначе новый сальник очень быстро
износится. Для шлифовки необходимо выпрессовать обе обоимы, иначе не
получится близко к ним подойти.
Обязательна замена сальника полуоси, сальника кулака. Желательна замена
сальника ступицы (с внутренней стороны ступицы). Можно еще заменить сальник
хаба, но это просто сделать, не снимая колеса, позже.
Заметил, что изнутри весь кулак покрыт густой смазкой (даже гуще литола,
как желе) слоем 5-7 мм, в нм вертится шарнир со смазкой ШРУС.

Чувства противоречивые. С одной стороны, долго возиться и путаница с
номерами сальников у поставщиков. Купить без ошибки получится, ТОЛЬКО
указав и сверив НАЗВАНИЯ или РАЗМЕРЫ. Под одним и тем же номером могут
оказаться разные сальники. Мне в итоге пришли сальники ступицы вместо
полуосей. Доступные в интернет чертежи, вернее, рисунки (как и
руководства), просто отвратительные — это норма для зарубежных машин. С
другой стороны, ни один сервис в условиях Москвы, как положено, аккуратно
подобную операцию делать не будет. Нет набитых рук, просто невыгодно
тратить лишнее время «просто так». Здесь нужен постоянный свой мастер.
Самый главный ВЫВОД. Эксплуатировать неразрезной передний мост зимой в
черте Москвы и области — расточительство и куча проблем. Независимая
подвеска здесь куда проще и выгоднее. Даже по ресурсу такая же, но
заменить придется только шаровые, что не потребует столько времени,
квалификации, опыта, особой тщательности и аккуратности. К сожалению,
подозреваю, комплект сальников, подшипников шкворней каждый раз нужно
менять целиком, делать это лучше раз в 30-40 тысяч или через каждые две
соленых зимы. Причины, мне кажется, две. Первая — корродирует и теряет
гладкость кулак, после чего через сальник кулака грязь пробирается внутрь.
Вторая — вся грязь и вода оседают в нижнем подшипнике, он начинает люфтить
и теряет подвижность. Следом идет сальник полуоси.

Фото делал, много, но сейчас времени нет с ними разбираться, будут позже.

Источник

Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни

Редкий гость

— подтекание, разбрызгивание масла, сопли снизу кулаков (смерть полуосевого и сальников кулака);
— наоборот очень сухой кулак;
— люфты колеса (погибли подшипники);
— посторонние звуки (особо тяжёлый случай, запустили видать);
— вибрации на скоростях (одна из причин смерть шкворневых подшипников);

Фотоотчёты о замене и обсуживании передней ступицы:

Все номера взяты с Экзиста. Цены средние на день редактирования.
Запчасти на две стороны:

Сразу две тонкости по подшипникам:
— Подшипник ступичный передний — 2шт. оригинал 43462-84A00 1965руб. (есть хитрость, вбивая в экзисте этот волшебный номер H18010, получаем много аналогов, гораздо больше чем выдаёт по номеру кузова или VIN) . Например NSK 1000руб. за штуку. Или Koyo dac4168whr4cs23, тоже около тыщи.
— Подшипник кулака поворотного он же шкворневый — 4шт. оригинал 09265-15006 по 739руб но есть Koyo 30302JR 190,34р. он же лежит в коробочке с оригиналом.
— Сальник полуосевой — 2шт. оригинал 09283-26016 105,09р. за штуку.
— Сальник ступицы колеса — 2шт. оригинал 09283-54001 282р. за штуку.
— Сальник шруса — 2шт. оригинал 43446-82CB0 152р. за штуку
— Сальник (пыльник) поворотного кулака — 2шт. оригинал 45120-81A02 по 763,93р. штука. Фебест номер SZOS-001 550р. На глаз качество изготовления похуже, но ходит так же.
— Прокладка хаба — 2шт. оригинал 43838-82CB1 468,50р. штука (не нужна, можно использовать старую или заменить герметиком)
— Сальник хаба — 2шт. оригинала нет, вроде подходит сальник коленвала Киа 21443-02500

Материалы:
— Смазка ШРУС.
— Смазка литиевая (литол)
— Керосин, ветошь, материал для шлифовки кулаков

Инструмент:
— Самое главное — ступичный ключ https://suzuki-club.ru/threads/48529/#post-911115
— Для перепрессовки ступичного подшипника желательно иметь пресс.
— Для снятия рулевых тяг съёмники.
— Остальной инструмент прост и непритязателен (ключи накидные, головки, отвёртка ударная (выбить обоймы шкворней), молоток, съёмники стопорных колец и т.п.

Небольшие замечания:
«Приходишь в магазин СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА ПОДШИПНИКАХ и называешь им «30302» желательно Койо,ФАГ, СКФ или НСК.» — про шкворневые подшипники.
Это про подбор аналогов, экзист выдаёт достаточное кол-во аналогов на подшипники и некоторые сальники — вбиваем вышеприведённые номера и смотрим. Так же подшипники можно подобрать в любом специализированном магазине по подшипникам.

В теме вы прочитаете про фетровые доп. уплотнения, доп. сальники, рекомендуемые смазки и про многое другое.

Отредактировал Artrom, жду поправок и предложений.

Источник

Suzuki Jimny Steeeeve. › Logbook › Замена шкворневых подшипников без разбора ступицы.

Ещё перед отпуском (в далеком июне) заехал в дружественный сервис, чтоб посмотрели, подергали, потрясли. В результате выявлен люфт шкворневых подшипников справа. С этим люфтом я проехал ещё около трех тыс. км прежде чем решился на замену. Были приобретены сами подшипники и комплект сальников, включая фетры на кулаки. Разбирать ступицу не было ни малейшего желания, к том уже ключа ступичного у меня нет. По совету Arkadion22 решил вынимать ступицу вместе с полуосью, предварительно рулевые тяги открутив.
Фотографий немного, но в целом для иллюстрации я их покажу.

1. Снять колесо.
2. Снять суппорт тормозной вместе с креплением на ступицу.
3. Снять Диск тормозной.
4. Отсоединить шланги пневмы. на штуцеры надел шланг подходящего размера, чтоб ненароком не насыпать в них мусора.

5. Открутить рулевые тяги, т.к. руль левый, на правый кулак идут две рулевые тяги.
6. Ещё датчик АБС открутить.
6а. Забыл упомянуть — открутить сальник поворотного кулака.
7. Открутить болты шкворней сверху и снизу, извлечь шкворни.
8. Снять ступицу вместе с полуосью

Вот и перед нами вся картина.

Кстати, не единожды слышал, что первым умирает нижний подшипник, несмотря на то, что в кулаке ничего кроме смазки нет. А шкворень на герметике. У меня картина та же самая.

это я уже остатки шруса и консистентной смазки, что была заложена в нишах подшипников удалил. Дальше аккуратными постукиваниями удаляем старые обоймы, выковыриваем сальник полуоси. И в обратном порядке: запрессовываем сальник, и обоймы.

и не забыть свежие фетры на кулак натянуть! и конечно консистентную смазку в ниши подшипников и шруса в сам кулак положить.

Этап сборки, точнее аккуратно вставить полуось и чтоб подшипники не выпали и все одновременно и всего двумя руками, мне дался с некоторыми сложностями. но минут 15 и полуось на месте, для фиксации сначала просто вставил шкворни. Немного отдохнул и уже с герметиком притянул шкворни.

ну а дальше все в обратном порядке разборки.

на все про все у меня ушло 3,5 часа.

Номера, тем кому интересно.
4512081A03 фетры на кулак — 833 рубля комплект на одну сторону.
0926515006 подшипник — оригинал, внутри лежал koyo — 788 рублей за штуку.
09283-26016 сальник полуоси — 171 рубль
ну и все))

Источник

Замена шкворневых подшипников Suzuki Jimny

Заполните форму – мы вам перезвоним:

Замена шкворневых подшипников на Сузуки Джимни — именно об этом пойдёт речь в нашей сегодняшней статье.

Кто из владельцев Сузуки Джимни не сталкивался с проблемой биения руля?

Одна из причин это шкворневые подшипники или подшипники кулака. Диагностируется на вывешенном автомобиле или на земле, путем покачивания за колесо в разных плоскостях. Сильно изношенные подшипники шкворней будут даже стучать. Вот так выглядит развалившийся подшипник.

В этом случае колесо просто гуляло из стороны в сторону, чудом добрались до техцентра. С каждой стороны на кулаке стоят по два подшипника.

Менять, разумеется, надо оба. Кроме того, следует заменить сальник чехол, который защищает поворотный кулак от грязи, пыли влаги, и сальник полуоси, который в свою очередь служит защитой от попадания трансмиссионного масла в смазку кулака.

Замена шкворневых подшипников Сузуки Джимни

Для проведения качественных работ по замене подшипников шкворней Suzuki Jimny необходимо снять муфту включения (хаб), кулак, шрус.

Затем все тщательно отмыть и в обратной последовательности собрать, не забыв набить смазкой.

На заводе при сборке используют подшипники производства Koyo. Поэтому можно не переплачивать за оригинальную упаковку и смело покупать именно этого производителя.

А вот сальники ставить только оригинальные. На установочные места обязательно наносим смазку.

Набиваем смазку Ликви Моли с молибденом в кулак, шрус, наносим на шкворень и устанавливаем все на место.

Важно осмотреть посадочное место сальника полуоси. С возрастом авто и увеличением пробега появляется вероятность появления проточки на полуоси от работы сальника. В этом случае сальник полуоси будет прилегать неплотно, и исключить попадания масла из моста в кулак нельзя.

Источник

Передняя ось Suzuki Jimny с 2018 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Suzuki Jimny , ремонт карданных валов Suzuki Jimny , дифференциал Suzuki Jimny

1. Передняя ось

Система полного привода

1. Ступица переднего колеса с пневмоблокировкой
2. Цапфа переднего колеса
3. Вакуумный шланг
4. Вакуумный ресивер
5. Контрольный клапан
6. Электромагнитный клапан VSV1
7. Электромагнитный клапан VSV2
8. Вакуумный переключатель
9. Контрольный модуль управления полным приводом
10. Щиток приборов
11. Раздаточная коробка
12. Выключатель 4WD
13. Выключатель 4WD-L
14. Индикатор 4WD

Проверка пневмоблокировки передней ступицы колеса

1. Запустить двигатель и включить на раздаточной коробке режим 2Н.

2. Подсоединить вакуумный насос (специальное приспособление) к шлангу цапфы (2), отсоединенную от верхнего патрубка, как показано на рисунке ниже. Создать разряжение и убедиться в характерном щелчке подключения передней ступицы (1), как показано на рисунке ниже. Если после создания разряжения щелчка не последовало, необходимо заменять ступицу в сборе.

Создать разряжение 40 кПа (0.40 кгс/см 2 ).

Использовать специальное приспособление: (A) 09917–47011.

3. Подсоединить шланг, после чего запустить двигатель и переключить раздаточную коробку из положения 4Н в положение 4L.

4. Подсоединить вакуумный насос с индикатором к шлангу цапфы (2), отсоединенному от нижнего патрубка.

Создать разряжение и убедиться в характерном щелчке подключения передней ступицы (1), как показано на рисунке ниже. Если после создания разряжения щелчка не последовало, необходимо заменять ступицу в сборе.

Создать разряжение 40 кПа (0.40 кгс/см 2 ).

Использовать специальное приспособление: (A) 09917–47011.

Контрольный модуль управления системой полного привода 4WD

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Для моделей с АКП, снять электронный блок управления автоматической коробкой передач (ТСМ).

3. Отсоединить соединительную муфту от электронного блока управления полным приводом.

4. Отвернуть гайки крепления (2) и снять электронный модуль управления полным приводом (1) с правой стороны приборной панели (3), как показано на рисунке ниже.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

• Затянуть гайки крепления электронного блока управления с требуемым моментом затяжки.
• После установки, запустить двигатель и проверить работу индикатора системы полного привода.

1. Корпус переднего моста (оси)
2. Уплотнительная манжета
3. Полуось
4. Левая крышка уплотнительной манжеты поворотного кулака
5. Уплотнительная манжета
6. Фиксатор уплотнительной манжеты поворотного кулака
7. Шкворень
8. Подшипник шкворня
9. Поворотный кулак
10. Уплотнительная манжета
11. Втулка цапфы колеса
12. Цапфа колеса
13. Уплотнительная манжета
14. Стопорное кольцо
15. Подшипник ступицы колеса
16. Шпилька крепления колеса
17. Ступица колеса
18. Шайба подшипника
19. Стопорная гайка подшипника ступицы
20. Упорная шайба
21. Стопорное кольцо
22. Прокладка
23. Ступица колеса с пневмоблокировкой в сборе
24. Кольцо датчика частоты вращения переднего колеса
25. Крышка уплотнительной манжеты поворотного кулака

(a) 10 Н∙м (b) 25 Н∙м (c) 50 Н∙м (d) 216 Н∙м

Проверка технического состояния подшипника ступицы колеса

1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что он надежно зафиксирован на опорах подъемника.

2. Снять передний тормозной диск (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

3. Установить индикатор часовой типа на центр ступицы колеса, как показано на рисунке ниже. Замерить осевой люфт. Если величина люфта будет превышать предельное значение, необходимо заменить подшипник ступицы колеса. Предельное значение осевого люфта: 0.05 мм.

4. Проверить подшипники передней ступицы на наличие чрезмерного износа, повреждений и не нормального звука. При необходимости, заменить подшипники новыми.

Цапфа переднего колеса

Снятие и установка

1. Поднять автомобиль на подъемнике и снять переднее колесо.

2. Снять ступицу переднего колеса в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Ходовая часть).

3. Снять датчик частоты вращения переднего колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

4. Снять цапфу переднего колеса (4) с поворотного кулака. Для этого:

• Выкрутить болты крепления цапфы переднего колеса (2) и снять грязезащитный тормозной щиток (3), показанный на рисунке ниже.
• Отсоединить вакуумный шланги (1) от цапфы переднего колеса.

5. Снять с цапфы переднего колеса уплотнительную манжету (1), используя специальный инструмент (А) 09913-50121.

6. Снять втулку с цапфы переднего колеса, используя специальные приспособления, как показано на рисунке ниже.

1. Запрессовать втулку (2) в цапфу колеса (1), используя специальное приспособление. Установить обрезанную часть (4) втулки (2), как показано на рисунке ниже (с противоположной стороны выборки (3) цапфы колеса).

2. Установить новую уплотнительную манжету (1), до совпадения ее торца с поверхность цапфы (2), используя специальное приспособление. Предварительно нанести смазочный материал на рабочую поверхность манжеты. Специальное приспособление: (А) 09944-66020. «А»: смазочный материал 99000–25011 (SUZUKI Super Grease A).

3. Нанести смазочный материал (0,3 г) на внутреннюю часть втулки (1) и фланец (2), после чего нанести герметик на контактную поверхность (3) цапфы и поворотного кулака.

Так как отверстие является частью системы пневматической блокировки ступицы колеса, потому, в случае попадания в отверстие остатков смазочного материала, блокировка не будет срабатывать.

“A”: Смазочный материал 99000–25011 (SUZUKI Super Grease A)

“B”: Герметик 99000–31110 (SUZUKI Bond No.1215)

4. Установить цапфу колеса (1) вместе с грязезащитным щитком (2) на поворотный кулак. Затянуть болты крепления с требуемым моментом затяжки 50 Н∙м (а).

5. Подвести сжатый воздух к патрубкам сверху и спереди от цапфы, после чего проверить и убедиться в свободном прохождении воздуха через отверстия.

6. Подсоединить вакуумный шланги к патрубкам цапфы переднего колеса.

7. Установить датчик частоты вращения переднего колеса.

8. Установить ступицу переднего колеса, передний тормозной диск и тормозной суппорт.

9. Проверить и убедиться в том, что пневмоблокировка ступицы колеса работает должным образом.

10. Установить переднее колесо и затянуть гайки его крепления.

Полуось переднего моста

Снятие и установка

1. Поднять автомобиль на подъемнике и снять переднее колесо.

2. Слить их переднего моста трансмиссионное масло (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Механическая трансмиссия).

3. Снять ступицу переднего колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Ходовая часть).

Всегда после отсоединения тормозного шланга необходимо заменять его уплотнительные шайбы, в противном случае могут возникнуть утечки тормозной жидкости.

Не нажимать на педаль тормоза при снятых тормозных колодках.

После снятия тормозного суппорта не подвешивать его на тормозной шланг, чтобы исключить его повреждение. Подвесить тормозной суппорт за специальный крюк на отрезке провода или используя подходящий инструмент, чтобы снять напряжение с тормозного шланга.

Не использовать тормозную жидкость, не рекомендованную заводом производителем. Также не использовать тормозную жидкость повторно после слива. Не использовать тормозную жидкость, хранившуюся долгое время в не герметичной таре, так как жидкость гигроскопична и может поглощать влагу из окружающего воздуха. Данное обстоятельство может привести к тому, что система гидропривода выйдет из строя при использовании такой жидкости.

Всегда устанавливать новые тормозные колодки, причем замену необходимо производить с обеих сторон автомобиля одновременно, чтобы исключить увод автомобиль при торможении.

Тормозная жидкость очень агрессивна к пластиковым и покрашенным деталям. Поэтому исключить попадание жидкости на лакокрасочное покрытие. В противном случае промыть место попадания большим количеством проточной воды.

4. Снять датчик частоты вращения переднего колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

5. Снять цапфу переднего колеса с поворотного кулака.

6. Извлечь полуось переднего моста в сборе (1), как показано на рисунке ниже.

1. Установить полуось (1) в корпус переднего моста (2) на половину, после чего нанести, как показано на рисунке ниже, специальный смазочный материал (приблизительно 100 грамм). Использовать смазочный материал «А»: 99000–25030 (SUZUKI Super Grease C).

2. Установить на поворотный кулак цапфу переднего колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

3. Установить датчик частоты вращения переднего колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

4. Установить ступицу переднего колеса в сборе, передний тормозной диск и тормозной суппорт (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

5. Заполнить передний мост свежим трансмиссионным маслом (подробнее, см. соответствующий раздел в главе механическая трансмиссия).

6. Проверить функционирование пневмоблокировки ступицы колеса.

7. Установить переднее колесо и затянуть гайки его крепления с требуемым моментом затяжки.

Источник