FAQ Stels 500K: трансмиссия
Узел переключения режимов привода
Начну с самой проблемной части трансмиссии 500K. Выход из строя узла переключения режимов привода обычно вызван либо заводским браком (обязательно проверяйте при покупке!), либо переключением режимов в движении. Если механизм изначально работоспособен и эксплуатируется бережно и правильно (переключение только на неподвижном квадре, включение режима 4х4 и блокировки переднего дифференциала заблаговременно до преодоления сложного участка), то и в дальнейшем может довольно долго проработать без нареканий. При этом по возможности лучше перебрать узел, заменив заложенную с завода густую смазку микроредуктора электромотора на более податливую, а при замене масла в переднем редукторе заливать ровно 350 мл.
Поскольку узел переключения режимов трансмиссии представляет собой довольно сложное электро-механическое устройство, то неполадки возможны и в электрической части. Так, могут одновременно загореться все индикаторы режимов работы трансмиссии (2х4, 4х4, Lock), особенно при погружении в воду. Для профилактики необходимо защитить соответствующие контакты от влаги – подробнее и с фото см. пост Fedos-а на эту тему. Залив блока управления режимами полного привода (чёрная коробочка недалеко от коммутатора зажигания) 500К не грозит – данный блок «запечатан» эпоксидкой. Однако обязательно следует перетянуть отдельными хомутами оболочки входящих в блок групп проводов, чтобы полностью исключить проникновение влаги.
Как выглядит непосредственно узел переключения (мотор, микроредуктор, проводка) в сборе см. ТУТ, в «частичном разборе» – ТУТ, а при его замене, возможно, пригодится следующая информация:
tungus писал:
Как собрать блок, я думаю неправильно его собрать трудно, а вот зубчатая штучка в редукторе при установке блока должна находиться почти в упор к правой стороне. Поверни ключ и посмотри как показывают режимы, пальцем подвигай зубчатый ползунок установи в положение первое на право, т.е. к себе, но только и на блоке управления режимами кнопки отожми. Затем поставь блок и он сам сделает все как надо. Кстати блок с моторчиком работает когда его на массу прислоняешь.
BobbyJR писал:
Для того чтобы поймать правильное положение на редукторе моста нужно поставить зубчатую рейку на левое крайнее положение на полную блокировку и проделать тоже на кнопке управления, поскольку только в левом положении рейка не имеет свободного хода при индикации блокировки, а в правом свободном режиме рейка имеет свободный ход до пол см и поймать его очень сложно, а то что народ палит моторы этому вина не рейка а нужно разобрать пластиковую часть редуктора с пружинными контактами и убедиться что все контакты работают четко, иначе если не сработает один из крайних контактов то у мотора заболит голова. И надо редуктор прогнать в холостую не втыкая в мост чтобы убедиться что размыкатель останавливает шестерню в четком положении точнее в 3х положениях, но вот что делать с свободным ходом шестерни которая подходит к зубчатой рейке – это как бы норма поскольку она на пружине чтобы не спалить мотор при мелких недоработках или включении блокировок.
Более подробное описание процесса переборки см. ТУТ.
Есть и подробный отчёт Efendi о замене электродвигателя и редуктора привода управления режимами 4х4 на неоригинальные.
Возможна установка механического привода управления режимами 4х4 (изобрёл RantiL).
Ещё один вариант от Baykeruga ТУТ.
Карданные валы
Люфт карданной передачи пугает многих владельцев 500К, однако выход данного узла из строя полностью (разрушение) пока не встречался. Что характерно, зазор присутствует не только в крестовинах (обычно мизерный), но и в шлицевых соединениях (значительный). Зазор в шлицах и приводит к звонким стукам при знакопеременной нагрузке и вибрации узла. Сами карданные валы сделаны из довольно качественной стали (к тому же калёной), поэтому разбивание посадочных мест крестовин им не грозит.
Крестовины можно заменить на автомобильные аналоги. Так, подобную замену произвёл GlAA (не смотрите что в профиле у него CF500, помогал товарищу доводить до ума Казуму), и вот что он сообщил по этому поводу:
GlAA писал:
Здравствуйте. Перебираю Казуму500 (Stels 500К), крестовины переднего кардана имеют размер не 22*60, а 24*68 и подходят от ВАЗ 01-07 только под стопора надо протачивать на кардане. А шаровые от «Яриса» отлично подошли с небольшими доработками.
Также ВАЗовские крестовины подходят и для заднего карданного вала.
Если нет возможности проточить канавки под ВАЗовские стопорные кольца, для фиксации новых крестовин можно использовать подходящие по внешнему диаметру шайбы, прихватив их к вилке сваркой, более подробно см. миниотчёт MCi (с фото).
В то же время при замене крестовин надо быть внимательными, так как, по-видимому, на часть 500K устанавливались карданные валы с другим размером вилок (либо другого поставщика, либо с браком и т.д.):
BSG Driver писал:
крестовины от Жигулей не подходят, они длиннее на 6мм и будут на 2мм вылезать из ушей кардана
Уж не знаю, откуда такая информация (ни фото, ни ссылок на отчёт о замене к сообщению приложено не было), но прежде, чем начинать процесс замены крестовин, не поленитесь лишний раз промерить вилки карданного вала.
Думаю чуть выше у многих возник вопрос – а при чём тут крестовины 22*60? Дело в том, что первыми за карданные валы взялись владельцы BM Panda-500 (Stels 500X). Поэтому изначально в FAQ была информация о карданных валах Панды, поскольку другой инфы не было, а на вид крестовины 500К и 500Х почти идентичны. Теперь мы знаем точный размер крестовин 500K, но чтобы не путать тех, кто читал размещённую ранее информацию, удалять этот блок не буду (да и владельцам 500Х может пригодиться):
Так поступил, например, serg_sm (владелец BM Panda-500), более подробно в части 1 и части 2 его миниотчёта с фото. Оригинальные крестовины (примечание: ПАНДЫ/500X) имеют уникальный размер 22×60 (полный аналог пока подобрать не удалось), самые же близкие по размеру это 22х58 (вторая цифра не точная и разнится по данным разных источников от 57,5 до 59 мм). Партнумбер подходящих (примечание: для ПАНДЫ/500X) крестовин Toyota 04371-13020 (Mark II / Chaser / Cresta GX90 92-96 г.г.), но более распространены крестовины производства TOYA (Япония) с партнумбером TT-124 (порядка 500 руб за шт). Для надёжной фиксации указанных крестовин в оригинальной вилке (примечание: ПАНДЫ/500X) необходимо подложить тонкие шайбы (обязательно идентичные с двух сторон) между стопорным кольцом и крестовиной (можно использовать родные стопорные кольца новой крестовины, медные прокладочные кольца или обточенные по толщине 2-рублёвые монеты).
Более сложное, но и куда более эффективное решение – комбинация из замены крестовин в переднем валу и переделки заднего карданного вала на вал со ШРУСами. ШРУСы при этом можно использовать от Оки (ВАЗ 1111 и аналоги) или от Матиза. Также для примера см. отчёт serg_sm в теме про BM Panda-500 (Stels 500X). Карданные валы на наших квадрах отличаются, но в качестве иллюстрации вполне подойдёт. При этом на 500K переделать под ШРУСы можно только задний вал, передний для этого слишком короткий, на 500GT – оба вала.
Редукторы
В редукторах проблемы могут доставлять в основном сальники (часто потеют, иногда текут). Отчёт FATICK о замене всех сальников заднего редуктора см. ТУТ, известные на сегодняшний день параметры сальников (включая выходной вал и приводные валы редуктора, замена сальников которых описана в отчёте по ссылке) см. ниже в подразделе Взаимозаменяемость запчастей (аналоги от другой техники)
Приводные валы и ШРУСы
Разрушение переднего ШРУСа может быть вызвано самопроизвольным отгибанием пластины упора ограничителя поворота рулевой колонки. Например, такая ситуация была у Player, который по результатам замены ШРУСа подготовил ОТЧЁТ с фото.
Разрушение заднего ШРУСа отмечено пока на одном единственном квадре, владелец которого к тому же устраивал на нём «фристайл». Лечение – либо замена приводного вала на новый оригинальный в сборе (до 10.000 руб в зависимости от места покупки), либо переварка вала под ШРУСы от ОКИ.
Что касается пыльников ШРУСов (самая проблемная деталь на любых вездеходах с независимой подвеской), то у 500К они выполнены из достаточно качественной резины. Пыльники со временем не рассыхаются, сохраняют эластичность даже в мороз, к тому же довольно толстые. Тем не менее, для дополнительной защиты чехлов ШРУСов настоятельно рекомендую устанавливать металлическую защиту. В случае разрыва пыльник может быть заменен на деталь от ОКИ (подробный отчёт АлексейЛ см. ТУТ).
БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ по разделу «Ремонт 500K»:
Источник
Переключение блокировок переднего привода на stels gt500
Николай Саныч
Активный участник
Опять настало время поделиться новыми переделками квадра Stels GT500
1 Начнем с малого… был удленен задний багажник на десять сантиметров для более комфортного размещения заднего пассажира,
Сидеть с зади стало гораздо удобней и свободней, плюс при снятии седла он не цепляет за задний кофр.
2 Установили резиновые полосы в передние арки для защиты внутреннестей от прямого попадания грязи и влаги. Пробойником на 6мм. Пробили отверстия и закрепили при помощи пластиковых хомутов к раме.
Потом сделали прорези под рычаги. Первое испытание грязью показало правильность наших мыслей. Внутри чисто и сухо. На температуру двигателя при движении данная защита никак не повлияла.
3 И в заключении данной статьи, собственно то,для чего она и писалась… Это переделка подключения блокировок и переднего моста с электрического на ручное управление.
Вынимаем узел переключения в сборе.
Снимаем мотор редуктор и герметизируем место посадки двигателя с помощью резины герметика и мет.пластины
Сверлим отверстие в крышке и к механизму переключения блокировок привариваем вал на конце с резьбой. Тоже тщательно все герметизируем. Отлично подошел для этого маслосъемный колпачок от классики
!
Далее из полоски метала изготовим плоскую тягу 15мм х 50мм , просверлим два отверстия и предварительно закрепим ее на валу.
Дальше нудно описывать как мы все это размечали,расчитывали , примеряли и крепили! Поэтому я предлагаю просто посмотреть фото, из которых все очень хорошо видно!
Источник
FAQ Stels 500K: ходовая
Ступичные подшипники
Чрезмерный износ и выход из строя ступичных подшипников вызван использованием производителем низкокачественных компонентов (проблему обнаружил АлексейЛ). Во-первых, китайские сальники сделаны из материала, быстро теряющего эластичность, а их пружинки – из быстро ржавеющей проволоки. Во-вторых, подшипники применены сомнительного качества, к тому же не полностью герметичные, а лишь с односторонней защитой шайбой (6206 Z). В результате попадания воды и песка появляются посторонние звуки при качении на небольшой скорости («несмазанная телега»). Если же неисправность не устранить, возможно дальнейшее развитие дефекта вплоть до разрушения подшипникового узла ступицы. Можно, конечно, смазать штатные подшипники водостойкой консистентной смазкой, но, если уж разбирать ступицу всё равно придётся, то лучше заменить подшипники на качественные и полностью герметичные (размер 30х62х16, маркировка 6206 2RS, 6206 2RS1). Потребуется их 8 штук при цене за один порядка 300-400 рублей (импортный), хотя можно использовать и отечественные, которые в 5-6 раз дешевле. Особо хочу обратить внимание, что использовать подшипники с защитой шайбой (они не герметичны) не следует. Не понятно, с какой целью производителем использованы именно такие. Похоже, что было, то и поставили, хотя оптимальным вариантом будут именно полностью герметичные подшипники с двухсторонним сальниковым уплотнением (2RS, 2RS1).
Есть и более простой вариант:
Oleg B. писал:
…замена подшипника ступицы, увидел цену родного ауел, но не зря в школу ходил и поставил подшипник подвесного ГАЗЕЛЬ всего лишь за 75 рублей штука
Обратите внимание: нужно покупать именно подшипник от Газели, а не всю подвесную опору, которая, разумеется, обойдётся значительно дороже.
Сальники ступиц имеют размер 38х62х8, подходят от Мазды 626 GC (образца 1985 года), партнумбер G001-25-744A. Процесс замены ступичных подшипников и сальников очень наглядно проиллюстрирован в отчёте MCi. То, какой величины может достигать люфт указанного узла, показано на видео, снятом АлексейЛ:
Шаровые опоры
Слабость шаровых опор является характерной чертой 500K. Сами китайцы говорят, что это, мол, так и должно быть, а явно увеличенные зазоры сделаны «намеренно для лучшей подвижности». Но очевидно, что чрезмерный люфт в шаровых может привести к разрушению узла и потере управляемости. Надёжность восстановительного ремонта шаровых опор (заливка полиамидом) по мнению многих сомнительна и вряд ли восстановленные таким образом шаровые смогут долго проработать на квадре. Покупать оригинал бессмысленно, «фирменные» опоры имеют чрезмерный люфт и низкую надёжность, к тому же в случае с 500К продаются только в сборе с передним верхним рычагом (верхняя) и с поворотным кулаком (нижняя). Благо, что опоры такой же чудаковатой конструкции, какая применена в 500К, устанавливались и на легковые автомобили! Vлад подобрал опоры от Toyota (Yaris, Vitz и другие модели на той же платформе). Для установки требуется немного увеличить отверстие под палец в рычаге (например, разверткой, хотя можно и с помощью другого подходящего слесарного инструмента), а так же подточить сам рычаг. Оригинальную тойтовскую шаровую отдельно не купить, поскольку она идёт только в сборе с рычагом (партнумбер рычага для справки 48068-0Н010), но зато полно неоригинала: FEBI 22911, CTR CBT-56, MOOG TO-BJ-2274, Febest 0120-NCP, Optimal G3-954. Как выглядит шаровая от Яриса можно посмотреть в посте MCi, его отчёт о замене верхних шаровых (Ярис) и рулевых наконечников (Матиз) ТУТ. Отдельно отмечу, что MCi проводил доработку рычагов в заводских условиях, но в принципе можно просто прихватить корпус шаровой от Яриса к рычагу сваркой.
Ещё более доступный способ (к сожалению, предоставленные Oleg B. ссылки на изображения не работают, поэтому оставляю только текст):
Oleg B. писал:
Замена шаровых на вазовские 2110 по 250рублей лучше ставить вот такие так как корпус плотно входит в стандартное отверстие…
Вот что получилось при этом квадр поднимается сантиметра на 4 (сразу шрузы нормально)…
Единственный минус придётся вставить проставки под рулевые тяги чтобы не цепляли об раму вот так…
Вот ещё пара отчётов на тему:
От Pashka989: ТУТ
От Sergik090: Часть1 и Часть2
Сайлентблоки рычагов подвески
При износе сайлентблоков подвески пригодится следующий совет (фотографий, к сожалению, также не сохранилось):
Oleg B. писал:
Замена сайлентблоков. Поставил от москвича 2140 с задней рессоры немного подрезав. Внутренняя обойма выжженная родная, цена вопроса 5 рублей сайлентблок, итого на весь перед 80 рублей.
Возможен и другой вариант, с установкой сайлент-блоков верхнего уха амортизатора ВАЗ 2101-07.
Прочая информация по ходовой
В случае, если гайка крепления колеса отвернётся вместе со шпилькой , достаточно просто ввернуть обе детали обратно, посадив шпильку на фиксатор резьбы. Через некоторое время гайку можно будет открутить, шпилька же останется надёжно зафиксированной.
БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ по разделу «Ремонт 500K»:
Источник